Τα νότια κράτη της Αμερικής

Επίπεδη, με μικρά παράθυρα Το Ford Mustang είναι πραγματικά ένα ζαλιστό αυτοκίνητο για να ανακαλύψετε μια χώρα σε αυτό. Και όμως είναι το μόνο σωστό εδώ. Ακόμη και στην έκδοση του Mustang του 2006 μετατρέπονται οι απλοί άνδρες σε James Dean. Ο Αμερικανός δεν είναι. Και πραγματικά: Στο ταξίδι μας, τα "καλά παλιά αγόρια" θα πάνε πάντα πίσω στο Mustang μας.

Νότια ομορφιά: η παλιά πόλη του Τσάρλεστον

Οδηγούμε νότια. Ο δρόμος οδηγεί από τη Σαρλόττα, την πόλη της Βόρειας Καρολίνας, στην παλιά πόλη λιμάνι του Τσάρλεστον στις ακτές της Νότιας Καρολίνας. Έχουμε δώδεκα ημέρες, δώδεκα ημέρες, για να εντοπίσουμε την αρχαία Αμερική, το πνεύμα που πρόκειται να διαμορφώσει αυτή τη χώρα μέχρι σήμερα, μακριά από τις λαμπερές μητροπόλεις της Νέας Υόρκης, του Λος Άντζελες ή του Μαϊάμι. Όλα ξεκίνησαν εδώ στα νότια των ΗΠΑ. Εδώ, στις αρχές του 17ου αιώνα, εφευρέθηκαν όλα όσα συνθέτουν τη σύγχρονη Αμερική: τις εκλεγμένες συνεδριάσεις του δημαρχείου, την τακτική συμμετοχή στην εκκλησία και την περήφανη πεποίθηση ότι κάθε άτομο μπορεί να πάρει το δικό του πεπρωμένο στα χέρια του - και ότι ευθύνονται μόνο γι 'αυτό. Και ενώ στα δυτικά και στα βόρεια της τεράστιας αυτής χώρας το παρόν συχνά εξαλείφει αυτό που ήταν κάποτε, η αίσθηση της ιστορίας και των παραδόσεων ζει στις νότιες πολιτείες. Έτσι, αν το παλιό πνεύμα της Αμερικής εξακολουθεί να υπάρχει, νομίζουμε, τότε στις Καρολίνες.

Πρώτον, βρίσκουμε πολλές εκκλησίες. Δεξιά και αριστερά από τις επαρχιακές οδούς χαμηλά τούβλα κτίρια με λευκούς πύργους, τα οποία είναι τα ίδια με τα υπόστεγα κήπων από το κατάστημα υλικού. Πιθανώς υπάρχει χονδρέμπορος εκκλησίας, αστείο, για να μάθουμε αργότερα ότι είναι πράγματι έτσι. Η πίστη είναι σταθερή στη χριστιανο-χριστιανική ζώνη της Βίβλου, αλλά και πολύ ρεαλιστική: Οι αιχμηρές πλαστικές πύργοι είναι πύργοι μετάδοσης μιας εταιρείας κινητής επικοινωνίας. Μόνο τα ονόματα των εκκλησιών δακρύζουν στα αυτιά: Χριστιανική Συνέλευση της Νέας Ζωής, Εκκλησία της Ιεράς Μονής του Little Rock ...

Στο μεταξύ, πολλαπλασιάζεται. Τα δέντρα, οι γερανοί, ακόμη και τα σπίτια εξαφανίζονται κάτω από ένα πυκνό χαλάκι φύλλων. Η χώρα είναι φωλιασμένη βαθιά πράσινη. Το Kudzu είναι το όνομα του αρχικού ιαπωνικού φυτευτή που οι πολιτικοί το 1876 κατά την εορτασμό της 100ης επετείου στη Φιλαδέλφεια βρήκαν τόσο φανταχτερό ότι πληρώνουν στους αγρότες χρήματα για να τα φυτέψουν στο δρόμο. Το γεγονός ότι τα πράγματα του διαβόλου φτάνουν μέχρι και 30 ίντσες την ημέρα, δεν είχαν σκεφτεί. Υπάρχουν τώρα συζητήσεις kudzu στο Διαδίκτυο, όπου ενοχλημένοι ιδιοκτήτες γης δίνουν συμβουλές για τον καλύτερο τρόπο να σκοτώσουν το βότανο.

Η Ευρώπη σε τροπική μορφή

Στην πρώην "αγορά σκλάβων" το ένα τρίτο όλων των σκλάβων στη Βόρεια Αμερική διακινήθηκε μέσω λαθρεμπορίου.

Το Τσάρλεστον είναι μια πόλη που τρέχει. Δώδεκα δρόμους, δώδεκα δρόμους, πλακόστρωτα πλακόστρωτα δρομάκια. Αυτόματα επιβραδύνομαι, όπως έκανα όταν μελετούσα στη Νέα Ορλεάνη και οι άνθρωποι φαινόταν να είναι σε αργή κίνηση. Και αμέσως επιστρέφω στο ρινικό άσμα της γλώσσας, μιλήσω ξανά με ξένους με τη "κυρία μου" και "κύριε", γίνε "ma-ma'am" από την πλευρά μου και λέω τόσο ευγενικά "λυπάμαι" ότι ο Mike Ο Hughes, ο φωτογράφος, αρχίζει να μετράει δυνατά.

Την έχασε, τον βελούδινο μαλακό αέρα των νότιων κρατών. Η μούχλα μυρωδιά του υφάλμυρου νερού και τα φυτά σε μια υγρή ζέστη. Ακόμα και οι κατσαρίδες που μου έλειπε, το whiz όπως τα αυτοκίνητα Matchbox πάνω στα κράσπεδα. Την αυγή, οι άνδρες σε σορτς ψαρεύουν στην Ανατολική Μπαταρία, την άκρη της χερσονήσου όπου χτίστηκε το Τσάρλεστον. Όπως όλοι εδώ, σας ρωτούν πώς αισθάνομαι. Καλά, πολύ καλά. Μύδια τραγάνισμα κάτω από τα πόδια μου. Στα ποτάμια Cooper και Ashley, που πλαισιώνουν το Charleston, τα δελφίνια αναπήδησαν. Στο δρόμο, τα πρώτα άμαξα που οδηγούν οι οδηγοί των πόλεων κουδουνίζουν πέρα ​​από το Ford Mustang.

Ένας από αυτούς είναι σκηνοθεσία της Sherrie, μια ξανθιά κοπέλα Huguenot της 14ης γενιάς, η οποία αργότερα θα μας κατακλύσει από την ιστορία αυτής της πόλης.

"Χρειάστηκαν περισσότερα από 100 χρόνιαΑλλά μετά τον πόλεμο με τον Βορρά, βγάζαμε και πάλι από τη λάσπη, χωρίς βοήθεια - αυτό είναι το παλιό πνεύμα της Αμερικής ", μου λέει - γεμάτο από πατό και χωρίς ειρωνεία, θα ξέρουμε τα πάντα: ότι το Charleston γιατί εδώ ο καθένας, είτε ο Ουγουένοτ, ο Μεθοδιστής, ο Ιουδαίος ή ο Καθολικός, είχε τη δυνατότητα να χτίσει τις δικές του εκκλησίες και ότι η πόλη του λιμανιού ήταν η πλουσιότερη πόλη της ηπείρου από το 1740 έως το 1830, διότι όλα τα αποικίες και οι μεταγενέστερες νότιες πολιτείες των ΗΠΑ ανήκουν Ο Ινδία, το ρύζι και, για να μην αναφέρουμε, η σκοτεινή πλευρά του νότου, οι σκλάβοι, φορτώθηκαν εδώ, αποστέλλονται και φυσικά εκκαθαρίστηκαν τα καθήκοντα - ότι εδώ 1776 η πρώτη αποφασιστική μάχη της αμερικανικής επανάστασης χτυπήθηκε και το 1861 οι πρώτες βολές στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Βορρά και Νότου έπεσε ότι τα σπίτια μετά τον μεγάλο σεισμό του 1886 με μεταλλικά αγκύλια κομμάτια ανά κομμάτι τραβήχτηκαν κατ 'ευθείαν πάλι.

Αλλά είναι ακόμα νωρίς το πρωί. Περπατάω με τον καφέ μου πάνω από την καμπύλη ξύλινη βεράντα του "Two Meeting Street Inn".Ισπανικά βρύα από τα ισχυρά κλαδιά των Virginia Oaks. Χτισμένο το 1892, το πολυτελές bed and breakfast είναι ένα από τα νεότερα σπίτια της πόλης. Όλα είναι υπό προστασία μνημείων, από τα 30's ήδη. Για πολύ καιρό οι άνθρωποι ήταν πολύ φτωχοί για να κατεδαφίσουν τα σπίτια. Τώρα δεν μπορούν πλέον να το κάνουν. Ο Τσάρλεστον ζει από αυτό που είναι όμορφο. Αυτό πρέπει να παραμείνει έτσι. Αυτό που δεν είναι παλιό μοιάζει με αυτό, έτσι και οι κανόνες της οικοδομικής αρχής. Λεπτές φοινικόδεντρες Palmetto ευθυγραμμίζουν τους δρόμους, πίσω από τους βικτοριανά αρχοντικά με κολώνες και πυργίσκους και παστέλ στενά αρχοντικά με άνθη. Στις βεράντες, οι οποίες περνούν από τους καταπράσινους κήπους στα πλάγια των σπιτιών, οι καυτοί και υγροί καλοκαιρινοί μήνες μπορούν να ανεχθούν ακόμη και χωρίς κλιματισμό.

Η Andrea Koch ήθελε μόνο να μείνει με την οικογένειά της για δύο ή τρία χρόνια. Τώρα ο γιος Κρίστοφερ, ο οποίος γεννήθηκε εδώ, είναι ήδη δέκα. Οδηγεί τους τουρίστες μέσω της "της" πόλης. Δεν είναι μόνο η κομψή αίσθηση που κρατά εδώ τους Γερμανούς. Η "νότια φιλοξενία", η παροιμιώδης νότια φιλοξενία, είναι κάτι υπέροχο - αν το χειριστείτε, λέει. "Η εθιμοτυπία, ο πολιτισμός, οι συντηρητικές οικογενειακές αξίες - αυτό είναι πολύ σεβαστό εδώ". Παρ 'όλα αυτά, οι Τσάρλεστονες δεν είναι δύσκαμπτοι. Οι άνθρωποι που επιμένουν στο τσάι τους πέντε στην πόλη γρήγορα βιασύνη στην παραλία μετά την εργασία. Ταιριάζει όλα μαζί. Οι μεγάλες, άγριες αμμώδεις παραλίες της Παραλίας Folly ή του Isle of Palms, όπου τα κύματα του ανέμου και του Ατλαντικού κουδουνίζουν τα πάντα, απέχουν μόνο δεκαπέντε λεπτά από το κέντρο του Charleston. "Αν θέλετε να μάθετε ποιο πνεύμα έχει διαμορφώσει τους ανθρώπους εδώ, τότε θα πρέπει να ακολουθήσετε τον ποταμό Ashley ανάντη", λέει ο Andrea Koch. "Υπάρχουν οι παλιές φυτείες."

Θυμωμένη έρημο στις Καρολίνες

Παλιά μεγαλοπρέπεια: ο κήπος στην πρώην φυτεία Middleton Place

Ο αυστηρός γεωμετρικός κήπος καμπυλώνεται στον ποταμό Ashley και τελειώνει σε δύο λίμνες που μοιάζουν με φτερά πεταλούδας. Μόνο ο αλλιγάτορας που παρασύρεται σε αυτό σκοτεινιάζει την εικόνα. Στο Middleton Τοποθετήστε περίπου 200.000 αζαλέες που κρύβονται ανάμεσα σε διακοσμητικές λίμνες και μακριές λεωφόρους καμέλια. Εκπαιδεύει και λεηλατεί, ανεβαίνει και αναρριχεί παντού. Ο Κικαντάς βρυχάται πάνω του, ακούγεται σαν μισοψημένος στα ηλεκτρικά σκούτερ. Εκατό σκλάβοι λέγεται ότι χρειάστηκαν περισσότερα από δέκα χρόνια για να δημιουργήσουν αυτό το αντίγραφο του Παλαιού Κόσμου στο Νέο. Η φυτεία έγινε ένα κόσμημα με ερημιά και πολιτισμό που τρίβεται κατά των άκρων του άλλου. Τα πεδία ρυζιού φυτεύτηκαν στους βάλτους, όπου τα φίδια, τα κουνούπια της ελονοσίας και οι αλιγάτορες έσκαψαν. Η έρημος έχει ήδη φέρει τα πάντα πίσω. «Όταν οι δούλοι απελευθερώθηκαν, καμία ανταμοιβή στον κόσμο δεν θα τους έκανε να πάνε εκεί πάλι», λέει ο Alan, οδηγώντας μας σε ένα λεωφορείο κατά μήκος της φυτείας. "Το ποσοστό θνησιμότητας ήταν πάρα πολύ υψηλό."

Το παλιό μεγάλο σπίτι δεν επιβίωσε τον εμφύλιο πόλεμοαλλά τα μικρά σπίτια και μερικά από τα σκάλες βρίσκονται ακόμα στη σκιά των ισχυρών βελανιδιών. Στο εσωτερικό, τα εισαγόμενα αγαθά από τον 18ο και τον 19ο αιώνα εκτίθενται σε λεπτά, γυρισμένα πόδια. Τα πάντα ήρθαν από την Ευρώπη την εποχή εκείνη, από το σπιτάκι μέχρι την λεπτή πορσελάνη. Ακόμη και τα damask υφάσματα για τα κρεβάτια με ουρανό. Σε πολλές από τις παλιές φυτείες, υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Kitty Evans. Ο 70χρονος έχει παίξει καθημερινά τη ζωή των σκλάβων στο Brattonsville, κοντά στο Rock Hill. Οι επισκέπτες σπάζουν σε δάκρυα και προσπαθούν να τους ζητήσουν συγγνώμη για την ιστορία της δουλείας, λέει. Η Kitty Evans δεν θέλει να καταστρέψει το παρελθόν. "Ήταν ο τρόπος που ήταν," λέει. "Αλλά για να μάθουμε πού πηγαίνουμε, πρέπει να ξέρουμε από πού βρισκόμαστε, να κατευθυνθούμε προς την ακτή, στα Gullahs στα θαλάσσια νησιά, και αυτή είναι η παλιά Αμερική, αυτό είναι που έχει διαμορφώσει τη χώρα".

Παράδεισος γκολφ στα μικρά νησιά

Αποκαλύψτε ένα από τα πολλά γήπεδα γκολφ στα νησιά της Θάλασσας στη Νότια Καρολίνα.

Το μπερδεμένο νησί των Νησιών της Θάλασσας ήταν κάποτε η καρδιά της παραγωγής ρυζιού στην Αμερική. Τώρα είναι σταθερή στο χέρι του γκολφ. Μεταξύ των βραχονησίδων μπανγκαλόου σκαμνί κάτω από βελανιδιές και θάμνους ανθοφορίας, στα γκαράζ είναι καροτσάκια γκολφ. "Σε αυτά τα νησιά, σχεδόν μόνο οι Γιανίκες παίζουν, που συνταξιοδοτούνται εδώ", λέει ο Golfer Deanne Freeman στο νησί Dataw. Αλλά χωρίς τους πλούσιους Αμερικανούς από το βορρά θα έμοιαζε ακόμα πριν από 30 χρόνια. "Αυτή ήταν μικρή Αφρική", λέει η Deanne. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, οι Gullahs, οι δούλοι των φυτειών ρυζιού, παρέμειναν μόνοι τους στα μικρά νησιά της ακτής για περισσότερο από εκατό χρόνια, ξεχασμένα από την υπόλοιπη χώρα. Δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου γέφυρες, που ήθελαν στην ηπειρωτική χώρα, να έρχονται σε σειρά. Δεν ήταν μέχρι το 1970 ότι οι άνθρωποι ζούσαν εδώ μιλώντας για ένα μείγμα απλοποιημένων αγγλικών και αφρικανικών διαλέκτων των οποίων τα παιδιά δεν μπορούσαν ούτε να διαβάσουν ούτε να υπολογίσουν και που δεν ήξεραν σε ποια χώρα ζούσαν.

Σήμερα, ο πολιτισμός Gullah έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Τα βρίσκουμε στο "Red Piano Too", μια γκαλερί στην εθνική οδό. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν γκαράζ, απέναντι από το "Gullah Grub Restaurant". Στη συλλογή της, η Mary Mack, 71 πουλάει αυτό που οι ντόπιοι καλλιτέχνες χαράζουν, ζωγραφίζουν, ζωγραφίζουν, γλυπτά, μοντέλα, σμίλη, κόλλα ή κολλητική ουσία.Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανακάλυψαν, μερικοί τους έκαναν μεγάλο. Οι αφελείς ελαιογραφίες του ζωγράφου Gullah Jonathan Greene, για παράδειγμα, είναι τόσο περιζήτητοι που υπάρχουν λίστες αναμονής.

Σε ηλικία 20 ετών, η Μαίρη Mack είχε πάει από το γειτονικό νησί της Αγίας Ελένης στη Νέα Υόρκη για να ξεφύγει από το φυλετικό διαχωρισμό. "Δεν ήταν πολύ καλύτερα," λέει. Σε πολλές περιπτώσεις, ο ανοιχτός ρατσισμός του Νότου ήταν ακόμη πιο ειλικρινής από το κρυφό του Βορρά. "Τουλάχιστον εδώ ήξερα που ήμουν." Επιστρέφει 20 χρόνια αργότερα. "Οι Γιανίκες απλά δεν μπορούν να μαγειρέψουν, φαγητό, φαγητό που ζεσταίνει την ψυχή, μόνο οι gullahs μπορούν να κάνουν", λέει, στέλνοντας μας στο δρόμο για φαγητό. "Πάρτε το Southern Fried Κοτόπουλο με πατάτες πουρέ." Θέλουμε επίσης να οδηγήσουμε στα βάλτο, λέει η Mary Mack, όπου τα δέντρα είναι σε μαύρο νερό. "Αυτή είναι η μυρωδιά της παλιάς Αμερικής για μένα, αυτό έμοιαζε όταν οι προπάτορές μας έφτασαν εδώ".

Στους βάλτους

Όλα τα πολύ φυσικά: ταξίδι με κανό στον ποταμό Edisto

Στον ποταμό Edisto αφήνουμε ένα κανό στο νερό. Δίπλα μας, πέντε άντρες συσκευάζουν φαγητό στα σκάφη τους και μιλούν για το Ford Mustang. Ο Jim Hanks, ένας από αυτούς, θα παντρευτεί αύριο. Αντί για μια πικρή κατανάλωση, οι φίλοι του κολλεγίου Ryan, Brian, Jeff και Rusty διοργάνωσαν μια περιήγηση με κουπί στο βάλτο. "Έχετε τα φιστίκια;" ρωτάει ο Ryan, πριν ξεκινήσει. "Δεν θα οδηγήσω χωρίς αυτούς." Τα ζεστά βραστά φιστίκια είναι το εθνικό σνακ των νότιων αγοριών, λένε. Ο Jeff, ο μόνος Γιάνκι, αρέσει στα μαλακά πράγματα όσο και εγώ. "Θα σας πάμε ούτως ή άλλως, δείχνει πόσο ανεκτικός είμαστε", λέει ο Jim. Ο Jeff είναι ο μόνος που δεν έχει πιστόλι. «Θέλετε όλοι οι κακοί να είναι οπλισμένοι;» Ράιαν ζητάει και χτυπάει.

Έχουμε την ίδια διαδρομή και οδηγούμε αργά προς τα κάτω. Μετά από μερικές απεργίες με κουπί, τα αγόρια βρίσκονται στο αγαπημένο τους θέμα: ο «πόλεμος μεταξύ των κρατών». Αυτό καλούν τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο στο Νότο. Ξέρεις ακριβώς πότε ποιος γενικός πού σε ποια μάχη εναντίον των Αμερικανών πολέμησε. Και τι έπρεπε να κάνει για να την κερδίσει. "Αυτό ήταν ήδη στο πανεπιστήμιο" αναστενάζει ο Jeff, ο Yankee. "Ο υπάλληλος του καυσίμου του καθένα μπορεί να κάνει τις μάχες." Αριστερά και δεξιά, τα τεράστια φαλακρά κυπαρίσσια απλώνουν τις ρίζες τους σαν μικρά νησιά από το μαύρο νερό. Ένα λευκό ερωδιός μας συνοδεύει για λίγο. «Απλά πρέπει να το ξέρετε αυτό, ως Νότιας», λέει ο Jim. Τι άλλο ανήκει; "Το σωστό αυτοκίνητο", λέει ο Ryan. Φυσικά οδηγεί επίσης ένα Ford Mustang. Αλλά ένα παλιό, από 57. Επιπλέον, ο πολιτικός μηχανικός κατέχει τέσσερις αγελάδες στο πεδίο πίσω από το σπίτι του. Επειδή ανήκει στον Νότιο πολιτισμό, λέει. "Οι πραγματικοί Αμερικανοί είναι ανεξάρτητοι." Και: οι αγρότες πληρώνουν λιγότερους φόρους. "Δεν θα δω εθελοντικά τίποτα σε όσους στην Ουάσινγκτον!" Λέει ο Ryan. Όποιος κάθεται στο Λευκό Οίκο είναι τελείως ο ίδιος. "Δεν παρεμβαίνω στις υποθέσεις τους, τότε θα πρέπει να με αφήσουν μόνο του, γι 'αυτό κρατήσαμε πάντα εδώ."

Αλλά όταν ο έκτος γείτονας έπεσε στη ΒαγδάτηΟ Ράιαν ανέφερε στον στρατό. «Λατρεύω τη χώρα μου και ήθελα να βοηθήσω να τραβήξω το καλάθι από τη λάσπη». Οι μηχανικοί συνήθως καλωσορίζονται με ανοιχτές αγκάλες. Δεν Ryan. Έχει μια σημαία επαναστάτη, τη σημαία των αποσχισμένων νότιων κρατών, στον δεξιό ώμο του. "Θα με πήγαιναν με μια σβάστικα", λέει και σπρώχνει ένα κέλυφος φυστικιών. "Η σημαία μας πέρασε πάνω από τον θόλο του Κοινοβουλίου στην πρωτεύουσα μας Columbia μέχρι τον Ιούλιο του 2000!"

"Το παλιό πνεύμα μπορεί επίσης να βρεθεί στο Cherokee, στη Βόρεια Καρολίνα", λέει ο Jim αντίο. "Ήταν εδώ όταν οι πρώτοι άποικοι έμεναν ακόμα στις φτωχογειτονιές του Λονδίνου".

Αλληλεγγύη και καζίνο

Με τα καζίνο, τα παμπ και τα καταστήματα με σουβενίρ, οι Cherokee κερδίζουν τα περισσότερα χρήματα.

Βγαίνει στο Τσερόκι. "Αυτό θα έπρεπε να ήταν καλύτερο με το χορό βροχής σήμερα το πρωί", λέει η Frieda Huskey από την εφεδρική διοίκηση και χλευάζει. Υπάρχει πολλή βροχή στα βουνά Smoky - το όνομα προέρχεται από τα σύννεφα που αλιεύονται στα δέντρα. Ταξιδεύουμε με τον Davey Arch, τον οδηγό της Native American, στο Oconaluftee Indian Village, το οποίο μοιάζει με ένα χωριό Cherokee γύρω στο 1750, τα παρελθόντα καταστήματα αναμνηστικών με σουβενίρ, γεμιστά με ινδικά στολίδια από την Άπω Ανατολή, πλαστικά τζάγκενουατ και μοτέλ. "Οι Τσερόκι έζησαν σε μικρά αγροκτήματα, όπως οι έποικοι αργότερα". Ακόμη και σκλάβοι θα τους είχαν. Από άλλες φυλές, μαύροι, λευκοί, δεν πειράζει.

Ο ξυλογλύπτης και χορευτής Davey γνωρίζει ο καθένας που δείχνει την αρχαία τέχνη του Cherokee στο ινδικό χωριό. Εκτός από τις ηλικιωμένες γυναίκες, τα κορίτσια χτυπάνε τις χάντρες σε deerskin ή πλέκουν περίπλοκα σχέδια σε καλάθια, νέοι άνδρες χαράζουν ελάφια. Τα έργα της πωλούνται σε έναν συνεταιρισμό της φυλής. "Η φυλή δίνει σε όλους όσους θέλουν εργασία", λέει ο Davey. Εάν δεν βρίσκεστε στο χωριό, παίζετε στο βομβαρδιστικό υπαίθριο παιχνίδι "Μέσα σε αυτούς τους λόφους", το οποίο αναφέρει την ιστορία του Cherokee κάθε καλοκαίρι. Πώς προσπάθησαν να ζήσουν με τα λευκά έως ότου μετακόμισαν βίαια στην Ινδική επικράτεια δυτικά του Μισισιπή το 1838.Ο Andrew Jackson, ο τότε Αμερικανός πρόεδρος, το θέλησε με αυτόν τον τρόπο. "Ήταν για τη γη, το χρυσό, την εξουσία", λέει ο Davey. Από τότε υπάρχουν δύο φυλές Cherokee. Ένας στην Οκλαχόμα και ένας στη Βόρεια Καρολίνα. «Είμαστε παιδιά εκείνων που έκρυψαν στα βουνά και δεν ενταχθήκαμε. Οι προ-παππούδες μας δεν εγκατέλειψαν τόσο εύκολα τη γη τους, οι μάχες ήταν άσκοπο, έτσι περίμεναν».

"Ο καθένας ήταν ντροπιασμένος για το ινδικό αίμα"λέει ο Frieda Huskey. Αλλά δεδομένου ότι το μεγάλο καζίνο χρηματοδότησε την ασφάλιση υγείας και της μελέτης της Βόρειας Καρολίνας Cherokee και κατέβαλε αρκετές χιλιάδες δολάρια δύο φορές το χρόνο, ακόμη και οι λευκοί Αμερικανοί θα ορκιστούν ότι η γιαγιά τους ήταν μια πριγκίπισσα Cherokee. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι θα προσπαθούσαν να μπουν στη φυλή κάθε μέρα. Αλλά πρέπει να είναι ένα δέκατο έκτο αίμα Cherokee. Διαφορετικά, δεν ανήκετε σε αυτό. Το χωριό, το παιχνίδι, φυσικά, είναι kitsch, λέει ο Davey. "Αλλά έτσι μαθαίνουν τα αγόρια την ιστορία μας, εφ 'όσον δεν τα ξεχνάμε, είμαστε ισχυροί." Δυστυχώς, όχι όλοι στο Τσερόκι σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Ο ξάδερφος του, εκλεγμένος αρχηγός της φυλής, θέλει να χτίσει γήπεδο γκολφ. Στη μέση της κοιλάδας, όπου κάποτε βρισκόταν η Mothertown, η μεγάλη πόλη Cherokee γύρω από την οποία συσπειρώνονται όλες οι φυλετικές μύθοι. "Θα μπορούσαμε να το κάνουμε όπως ο τύπος που εφευρέθηκε η λίμνη Toxaway", λέει ο Davey. "Απλά πήρε μια κοιλάδα και έκανε μια λίμνη έξω από αυτό." Αλλά αυτή είναι ακριβώς η Αμερική. Η νέα Αμερική.

Ταξιδιωτικές πληροφορίες Βόρεια και Νότια Καρολίνα

ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΑΣΕΤΕΜε την καθημερινή της Lufthansa από τη Φρανκφούρτη / Μάιν και το Μόναχο χωρίς επιβάρυνση στο Charlotte της Βόρειας Καρολίνας. Από περίπου 830 ή 940 ευρώ (www.lufthansa.com).

βρείτε κατάλυμαΤο Nice Bed & Breakfast είναι διαθέσιμο από περίπου 90 Ευρώ ανά διανυκτέρευση. Για να κάνετε κράτηση μέσω www.southcarolinabedandbreakfast.com.

INFORMΈνας καλός οδηγός είναι οι "κρυμμένες καρολίνες" του Cathrine O'Neal με πολλές διευθύνσεις, ιστορίες, χάρτες και χρήσιμες συμβουλές (από 14,95 ευρώ, Ulysses Press). Τομέας Τουρισμού Βόρειας Καρολίνας, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, Τηλ. 001/919 / 733-41 71, Φαξ -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. Τμήμα Πάρκων, Αναψυχής & Τουρισμού Νότιας Καρολίνας, 1205 Pendleton Street, Κολούμπια, SC 29201, Τηλ. 001/803 / 734-11 64, Fax -11 63, www.discoversouthcarolina.com.

Τα κράτη της Νότιας Αμερικής (Ενδέχεται 2024).