Ένα άλλο ποτήρι λιμάνι, Senhora;
Η Senhora Malheiro μας χαιρετά με πολλές ομπρέλες και ακόμα περισσότερες δικαιολογίες μπροστά στην εξωτερική σκάλα της ιδιοκτησίας της Casa das Torres. "Ω, λυπάμαι για σας - τέλος Μαΐου και χωρίς ήλιο. Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν τόσο ζεστές". Δεν με νοιάζει. Μου αρέσει όταν είναι λίγο πιο δροσερό και μου αρέσει η βροχή. Οι ανησυχίες μου είναι διαφορετικής φύσης. Το ταξίδι μαζί μου δεν είναι εύκολο. Πρέπει να το ομολογήσω. Όχι επειδή είμαι χαρούμενος ή κακός, αλλά επειδή μπορώ να αντέξω κάποια πράγματα πολύ άσχημα, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας στους φανούς δίπλα στο κρεβάτι, για παράδειγμα, τρομακτικές ταπετσαρίες και κλόουν κλαψιά πάνω από το κρεβάτι, πλαστικές καρέκλες κήπου. Γι 'αυτό έχω πάντα ένα κιτ πρώτων βοηθειών μαζί μου με κεριά, φύλλα και χαρτοπετσέτες. Και πάλι. Αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα πρέπει να είναι διαφορετικά. Ταξίδευα στη βόρεια Πορτογαλία, επιστρέφοντας σε υπέροχα ακίνητα με οικονομικά προσιτά δωμάτια. Από τότε που ήμουν το "κιτ έκτακτης ανάγκης" σχεδόν ενοχλητικό.
Senhora Margerida Malheiro, στρογγυλή, μικρή και έξυπνη, μας δείχνει τα δωμάτια. Αναπνεύστε. Όλα ωραία. Μεγάλες μπαλκονόπορτες, ξύλινα παραθυρόφυλλα στα παράθυρα, τοιχοποιία αντί ταπετσαρίας, λίγα πολύτιμα έπιπλα. Στο κομμωτήριο ένα καραμέλα από λιμάνι, γλυκά και λουλούδια από τον κήπο. Καλώς ήλθατε στην Δεν υπάρχει τίποτα για φαγητό απόψε. Cooks "μόνο όταν γνωρίζετε λίγο", λέει κατηγορηματικά η οικοδέσποινα. Μετά από όλα, συστήνει με κύριο τρόπο το αγαπημένο εστιατόριο της, ακριβώς πάνω στον ποταμό Λίμα.
Στη μέση του παραδείσου
Τα αρχοντικά στην Πορτογαλία είναι σαν τη δική τους άποψη: όμορφη
Το βράδυ ανοίγει ο ουρανός. Η Ponte de Lima βρίσκεται μπροστά μας και γοητεύει από την πρώτη στιγμή. Μικρή μεσαιωνική πόλη με λιθόστρωτα δρομάκια, στραβά σπίτια, πολλά εστιατόρια, πανέμορφα καταστήματα παπουτσιών, εδώ και εκεί ένα κατάστημα κρασιών. Από την αμμώδη ακτή της Λίμας, μια πέτρινη γέφυρα πεζών από τη ρωμαϊκή εποχή οδηγεί στην άλλη πλευρά, ανθισμένους κήπους φωλιζόμενους μέχρι το νερό. Το πρώτο ποτήρι κρασί, ένα έντονο κόκκινο από το Minho, την πράσινη επαρχία που ταξιδεύουμε. Τρώμε σαλάτα και κοτόπουλο, απλά και νόστιμα. Για το εθνικό πιάτο Bacalhau λείπει ακόμα το θάρρος - σε αποξηραμένο με αλάτι γάδο, το οποίο μπορεί να παρασκευαστεί με 327 τρόπους και πρέπει να είναι 24 ώρες σε γάλα ή νερό. Οι κακές γλώσσες λένε ότι μπορεί να μείνει εκεί.
Το να ξυπνάς σε αυτή τη σιωπή είναι τουλάχιστον τόσο ωραίο όσο κοιμάσαι. Από το λευκό μαξιλαροσκεπές μαξιλάρι, η θέα πέφτει μέσα από μια καμάρα πάνω από την πισίνα στο ευρύ τοπίο. Περπατάμε στον κήπο. Bougainvillea θάμνοι με ροζ λουλούδια, μανταρινιά, αμπέλια. Απευθείας στο σπίτι οδηγεί ένα κομμάτι προσκυνηματικού δρόμου προς το Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα στη βόρεια Ισπανία.
Το "Casa das Torres" είναι ένα εντυπωσιακό αρχοντικό του 18ου αιώνα με τις καλύτερες από όλες τις κουζίνες: μαύρο και άσπρο πέτρινο δάπεδο, ξύλινο τραπέζι, νεροχύτη από τεραζάκι, τεράστια ανοιχτή εστία. Η Senhora μαγειρεύει καφέ και λέει. "Για επτά γενιές, αυτό το σπίτι ανήκε στην οικογένεια, για να το κοστίσει χρήμα, πολλά χρήματα, πριν από 30 χρόνια δεν είχαμε ούτε μπάνιο». Ρίχνει τα μάτια της.
Η διάσωση έφερε τον τουρισμό. "Η κυβέρνηση μας έδωσε χρήματα ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τα σπίτια μας. Κατάσταση: Πρέπει να τα ανοίξουμε σε ξένους". Είναι μια καλή ιδέα, λέμε. "Ναι," λέει η Senhora Malheiro, "που δεν είχε κάνει κανέναν εδώ, ο σύζυγός μου ήταν τρομοκρατημένος, αλλά ήμουν αμέσως ενθουσιασμένος και εδώ στο Minho, ξέρετε, οι γυναίκες έχουν εξουσία." Γελεί. "Είμαστε οι πυλώνες της κοινωνίας, καταλαβαίνετε;"
Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς πώς μια νέα, άγνωστη εποχή φάνηκε γι 'αυτήν, αλλά όχι κακή. Από το 1982, οι Μαλαιίροι μοιράζονται το σπίτι τους με τους φιλοξενούμενους - όπως και πολλοί άλλοι ευγενείς, οι οποίοι διανύουν το κόστος διατήρησης των περιουσιών τους πάνω από τα κεφάλια τους. Στην οργάνωση "Solares" έχουν ενώσει και προσφέρουν στους τουρίστες δωμάτια με οικογενειακή σύνδεση αντί για τηλεόραση και μίνι μπαρ.
Όσο πιο αγροτική είναι η πιο συμπαθητική Πορτογαλία
Η γοητεία των ιδιοκτητών είναι τόσο ξεχωριστή όσο και τα σπίτια. Μπορείτε να μάθετε γρήγορα ποιοι κανόνες ισχύουν εδώ, που έχει το λόγο στο νοικοκυριό - και ότι το Αλγκάρβε είναι ένα καυτό θέμα. "Γιατί πάντα θέλετε να πάτε στο Αλγκάρβε;" Ο Senhora Malheiro κουνάει το κεφάλι του. "Υπάρχουν πάντα εδώ!" Δεξιά. Ακόμη και οι παραλίες, αλλά δεν τις χρειάζεστε, γιατί για κολύμπι υπάρχουν τα ποτάμια με τις μεγάλες, αμμώδεις ακτές τους.
Οδηγούμε σε υφάλμυρους δρόμους, στους οποίους ανθίζουν οι τοίχοι, στα λιβάδια με παπαρούνες, ξανά και ξανά αμπέλια. Στις αγορές των μικρών γεωργών, δοκιμάζουμε τη Νάτα, τις τάρτες ζαχαροπλαστικής γεμισμένες με κρέμα βανίλιας. Όσο πιο αγροτικό, τόσο πιο συμπαθητικό γίνεται όλο, συμπεριλαμβανομένων των τιμών. Ένας εσπρέσο κοστίζει 70 λεπτά, ένα ποτήρι κρασί μόλις ένα ευρώ.Βρισκόμαστε μέσα από ύπνο χωριά, στα οποία, ακριβώς δίπλα στην εκκλησία, οι γυναίκες στέκονται δίπλα σε πέτρινες γλάστρες και κάνουν τα ρούχα τους: το "λαvδούρo publicos", δημόσια πλυσίματα.
Λίγα μίλια μακριά ακόμα σε έναν άλλο κόσμο, ο Conde Francisco Calheiros μας χαιρετά με μια μεγάλη χειρονομία στο κτήμα του Paço de Calheiros. Μοιάζει με τον Λουδοβίκο του XIV στο Blazer, και το σπίτι του σίγουρα θα μπορούσε να περάσει ως κάστρο στο Λίγηρα. Μπροστά από την πύλη εισόδου είναι ένα vintage αυτοκίνητο, του οποίου είναι εξίσου ενθουσιασμένος με τις πέργκολες, τις βεράντες και τον εαυτό του.
Η ζέστη του μεσημεριού είναι λαμπερή. Η αρίθμηση εξηγεί. "Η πισίνα είναι λίγο ψηλότερη, ξέρετε, δεν θέλω να εξετάσω ένα σύγχρονο επίτευγμα σε ένα σπίτι του 17ου αιώνα". Το γήπεδο τένις και η πισίνα είναι επομένως εκτός οράματος. Δεν είναι τόσο άσχημοι και έχουν - βεβαίως - πανοραμική θέα στους κήπους στην κοιλάδα της Λίμα. Κάθουμε, μια κοπέλα φέρνει λευκό κρασί, ελιές, σαλάμι, τυρί αγροκτήματος και ψωμί. "Το δείπνο τρώγεται στην Αίθουσα των Ιπποτών", ανακοινώνει ο Κάλχερος. Εάν είστε μόνο ένα ζευγάρι, ίσως λίγο μόνος; Εάν είναι απαραίτητο, ο μετρητής τρώει μόνο. Και ήθελα να πω μερικές οικογενειακές ιστορίες ενώ τρώω.
Μας λείπει η αίθουσα του ιππότη. Θέλουμε να πάμε στη Barcelos, μια μεσαιωνική πόλη με μια εβραϊκή συνοικία, διάσημη για την αγορά της. Είναι τεράστιο και ένας παράδεισος για τους οπαδούς. Θα μπορούσατε να κάνετε μπάνιο εδώ με κρέμα βανίλιας. Επιπλέον, οι αγρότες των ποδιών ποδιάς και των καουτσούκ πωλούν ντομάτες, κολοκυθάκια, πατάτες, κρεμμύδια.
Πίσω στον επαρχιακό δρόμο, αρχίζουμε να ονειρευόμαστε, τα κεφάλια μας γεμάτα εικόνες από την κοιλάδα του Douro, το σπίτι του λιμανιού του λιμανιού. Καθώς ο ποταμός ξετυλίγεται με τα λιβάδια, τους κυματισμούς και τις πλαγιές που αμβλύνουν το βουνό, λαμπερό στον ήλιο.
Αλλά η πραγματικότητα είναι και πάλι γρήγορα. Ξαφνικά ουρανοξύστες, σιδηροδρομικές γέφυρες, βροντερό κίνηση. Πινακίδες. Η πόλη Guimarães είναι μια παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Κάποιος αναρωτιέται πρώτα γιατί. Από την απόλυτη αδυναμία χάνουμε τον δρόμο, ένας αστυνομικός μας οδηγεί στο παλιό κέντρο της πόλης, και ευτυχώς ο Θεός ξανά είναι όμορφο. "Obrigada" σημαίνει ευχαριστώ, πρέπει να το θυμάστε αυτό. Το υπόλοιπο είναι παντομίμα.
Λίγο έξω, στον κήπο του αρχοντικού Paço de S. Cipriano, η 72χρονη Maria Tereza de Sottomayor αντλεί νερό από το πηγάδι. Στο ένα χέρι το πότισμα μπορεί, από την άλλη εγγονός της, να ρίχνει τους λουλουδένιους θάμνους. Φοράει ένα κομψό φόρεμα και χρυσά κοσμήματα, τα γαλλικά της ακούγεται υπέροχα μαλακά, αλλά μπορείτε να μαντέψετε στο βλέμμα της: Προσεκτική, η γυναίκα είναι γενικός! Οι κόρες της Isabel και Tereza μοιάζουν με τα τέλη της δεκαετίας του '20, αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 40 και δεν παντρεύτηκαν - πολύ ασυνήθιστο για τα πορτογαλικά πρότυπα. Κατά τη διάρκεια του περπατήματος στο δάσος, ένας από τους δύο εμπιστεύεται: "Είμαι άνεργος και ο φίλος μου ζει στο Αλγκάρβε". Τι είναι χειρότερο;
Υπάρχει επίσης κύριος του σπιτιού, αλλά δεν έχει σημασία. "Ο σύζυγός μου ήταν φυσικά ενάντια στον τουρισμό", λέει ο στρατηγός. Εν τω μεταξύ, ίσως ο Dom João Almeida είναι επίσης πολύ χαρούμενος για την εταιρεία στο δείπνο. Οι καλεσμένοι φέρνουν χρήματα και ζωή στη μπαρόκ. Υπάρχει σούπα λαχανικών, εκτός από το λιμάνι ένα είδος εθνικού ιερού.
Στις πέντε το πρωί ο κόκορας μας ξυπνά. Δεν πειράζει. Βροχή. Δεν έχει σημασία. Στην κουζίνα, δίπλα στο μεγάλο τζάκι, το τραπέζι πρωινού είναι για μας: τριαντάφυλλα από τον κήπο, κρουασάν, σπιτικό μαρμελάδα ροδάκινου, τυρί και ζαμπόν. Μπήκε μέσα και έξω. Sun; Είναι κακό για το δέρμα ούτως ή άλλως. Στο σπίτι γίνεται ταραχώδης, ο νεαρός εγγονός πρόκειται να βαφτιστεί σήμερα - στο εσωτερικό ξωκλήσι. Σχεδόν όλες οι ευγενείς οικογένειες έχουν ένα. Η Ιζαμπέλ την αποκαλεί "το σαλόνι του Θεού".
Το φαγητό είναι όπως στο "σπίτι στο Eaton Place"
Το βράδυ του Σαββάτου. Ύμνοι ακούγονται πάνω από την κοιλάδα. Μάιος είναι ο μήνας της Μαριανής αφοσίωσης - προσευχημένος, αλλά πάνω απ 'όλα γιορτάζεται. Εμπλοκές πυροβολισμών μας συνοδεύουν προς τον Τρασόσμοντη, στο Casa do Campo, ένα λευκό αρχοντικό του 17ου αιώνα, διάσημο για τις καμέλιες του, το παλαιότερο στην Πορτογαλία. Η οικογένεια των Meireles τους έχει φροντίσει για γενιές, και όταν ανθίζουν, το σπίτι γίνεται τόπος προσκυνήματος. Άνετο και αξιοπρεπές είναι εδώ, αλλά υπάρχει ακόμα μια χαλαρή ατμόσφαιρα. Μόνο με το φαγητό, όπως είναι στο "σπίτι στο Eaton Place". Είμαι ενθουσιασμένος, αυτή ήταν η αγαπημένη μου σειρά τότε! Το προσωπικό είναι σε ετοιμότητα με κάθε γεύμα, με επένδυση σε αποξηραμένα μπλούζες και φούστες από λεπτό ριγέ ύφασμα.
Την επόμενη μέρα κάθουμε στην κουζίνα με την οικογένεια των Meireles. Υπάρχει ψητό βόειο κρέας, ψητές πατάτες και "πατα negra", το καρύδι πορτογαλικό ζαμπόν για το οποίο οι χοίροι τρέφονται με βελανίδια. Τα ποτήρια κρασιού γεμίζουν πάλι μόλις είναι άδεια. Τώρα τολμούμε ακόμη και για τα βαθιά τηγανητά Stockfischbällchen. Η Gabriella μάγειρες, ο σύζυγός της εξηγεί πώς έχει γίνει. Το κέντρο του συμβουλίου, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά: η μητέρα. Από αυτό που λέει, δεν καταλαβαίνουμε μια λέξη - η γριά λέει μόνο πορτογαλικά. Αλλά το χαμόγελό της κυβερνά αυτόν τον μικρό κόσμο.
Ταξιδιωτικές πληροφορίες
Όλα τα αρχοντικά που παρουσιάστηκαν (και πολλά άλλα) μπορούν να βρεθούν στο www.solaresdeportugal.pt.Τα σπίτια που ανήκουν στο "Solares" μπορούν να κρατηθούν μέσω του εξειδικευμένου tour operator Olimar στο ταξιδιωτικό γραφείο ή στο www.olimar.com. Η νύχτα σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό κοστίζει περίπου 60 ευρώ. Σχετικά με το Olimar μπορούν επίσης να συναρμολογηθούν και άλλες ταξιδιωτικές ενότητες. Για παράδειγμα, η ενοικίαση αυτοκινήτου Fly & Drive (ενοικίαση αυτοκινήτου από την πτήση και την Europcar) από περίπου 900 ευρώ ανά άτομο / εβδομάδα. Τηλεφωνικός κωδικός Πορτογαλία: 003 51
Βιβλίο συμβουλές: - Jürgen Strohmaier, κλπ .: "Βόρεια Πορτογαλία", Michael Müller Verlag, 15,90 Ευρώ - Ο εύχρηστος οδηγός είναι γεμάτος πληροφορίες και συστάσεις για μεμονωμένες ανακαλύψεις - και δεν είναι ακόμα λίγο στεγνό. Η καλύτερη απόδειξη ότι δεν πρέπει πάντα να είναι το Αλγκάρβε. - Eckhart Nickel: "Οδηγίες χρήσης για την Πορτογαλία", Piper-Verlag, 12,90 ευρώ - Διασκεδαστικό ταξιδιωτικό οδηγό στο δρόμο και πριν, που εξοικειώνεται απλά με την Πορτογαλία και πάνω απ 'όλα: με τους ανθρώπους, τις ιδιορρυθμίες και τα πάθη τους, Ιστορία και όχι μόνο το "saudade", το μεγάλο, καίγοντας λαχτάρα. - Inês Pedrosa: "Στα χέρια σας", btb-Verlag, 9 Ευρώ - Θαυμάσια μελαγχολική οικογενειακή ιστορία για τρεις ισχυρές γυναίκες που αναζητούν την αγάπη - και τις ρίζες τους. Μια γυναικεία ιστορία της Πορτογαλίας.
