Δομινικανή Δημοκρατία: Προχωρήστε στον παράδεισο
Adriana και τα παιδιά της
Adriani και Diana οκλαδόν στο πάτωμα και ώθηση ρύζι και φασόλια στο στόμα τους, ενώ τα κορίτσια με κοιτάζουν κρυφά και γκρίνια. Καθίζω στο τραπέζι, μαζεύω ένα νύχι αστακό και χαμογελάω πίσω, γιατί είμαι εξίσου εντυπωσιασμένος με τους δυο: 24 ώρες μετά την προσγείωσή μας στη Δομινικανή Δημοκρατία κάθομε σε μια καλύβα με ξένους και προσκεκλημένοι σε μια γιορτή.
Όταν ήμασταν στο νέο αεροδρόμιο της Samaná, είχαμε προσωρινά αλλά αμφέβαλε το σχέδιό μας. Ο ταξιδιωτικός οδηγός είχε επαίνεσε τη χερσόνησο στα ανατολικά του νησιού της Καραϊβικής ως "άγρια πηγή για τους τουρίστες που θέλουν να βρουν τον μικρό τους παράδεισο από τις μεγάλες παραλίες". Φυσικά θέλαμε! Χωρίς κράτηση δωματίου, χωρίς ενοικίαση αυτοκινήτου, χωρίς πρόγραμμα. Μόνο η τύχη θα πρέπει να μας οδηγήσει και το Guaguas: μικρά φορτηγά ή λεωφορεία που ταξιδεύουν ως κοινά ταξί είναι πάντα η ίδια διαδρομή και σταματά εκεί όπου οι επιβάτες το θέλουν. Οι Γκουαγκάες είναι φτηνές και η μεταφορά πολλών Δομινικανών. Και αυτό ακριβώς θέλαμε να γνωρίσουμε, τις ιστορίες τους, το σπίτι τους, τα αγαπημένα τους μέρη.
Αλλά στη συνέχεια η νύχτα της Καραϊβικής είχε καταπλήξει γρήγορα όλους τους άλλους τουρίστες, σε λεωφορεία που έφεραν σε all-inclusive θέρετρα. Και ήμασταν μόνοι στην pampa: κανένα μπαρ, κανένα ξενοδοχείο, πόσο μάλλον ένα μικρό Guagua κοντά. Ο μόνος οδηγός ταξί στο αεροδρόμιο κούνησε το κεφάλι του, καθώς εξήγησα το σχέδιό μας στην ισοπέδωση του ισπανικού, επαναλαμβάνοντας τα λόγια μου ξανά και ξανά στο δρόμο μου προς το κέντρο της Samaná, "no reservación".
Με δύο πλήρεις πινακίδες, η οικοδέσποινα μας Adriana περπατάει από τον πλησίον της, ο οποίος μαγειρεύτηκε για μας: μάρκες μπανάνας, καλαμάρια, αστακό. Όταν η Adriana χαμογελάει, μπορείτε να δείτε το χάσμα μεταξύ των κοπτών της. «Φάτε!». Η καλύβα της είναι μικροσκοπική: ένα δωμάτιο με στρώμα για τα παιδιά, ένα για τη μητέρα, ένα ράφι ρατάν με πλάκες, κύπελλα και τρεις οδοντόβουρτσες. Δεν υπάρχει σόμπα, δεν υπάρχει νερό, αλλά ηλεκτρική ενέργεια. Ένας λαμπτήρας φωτίζει το περίβολο του ροζ ζωγραφισμένου σπιτιού. Κάτω από ένα δέντρο μπανάνας, δωδεκάδες παιδιά, κοτόπουλα, σκυλιά και χοίροι παλεύουν. Οι γυναίκες περπατούν στο παρελθόν και κυματίζουν. Μπορώ να νιώσω τον ενθουσιασμό της: Δύο Gringas στο χωριό μας! Δύο λευκές γυναίκες στην Playa El Francés!
πίσω στο χάρτη
Αφού βρήκαμε και ένα ξενοδοχείο χωρίς κράτηση στη Samaná, ήμασταν αισιόδοξοι το επόμενο μεσημέρι με τις βαλίτσες μας στον κεντρικό δρόμο. Η πόλη έχει 40.000 κατοίκους, ένα νοσοκομείο, μια πολύχρωμη, θορυβώδη αγορά και βρίσκεται σε ένα κόλπο που περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους, πάνω από το νερό του οποίου τραβάει μια όμορφη γέφυρα.
Ο Γκουάγκας - κακόφημος και γεμάτος
"Υπάρχει εδώ Guaguas;" ρώτησα ένα αγόρι που κάθεται στο κουτί του παπουτσιού. "Claro," είπε, κουνώντας ένα pickup. Στην καμπίνα: έξι άτομα σε δύο σειρές. Πέντε ακόμη γυναίκες στην ανοιχτή περιοχή φόρτωσης. Ήθελα να κυρτήσω, μας τραβούσαν. Γύρισα μεταξύ των άλλων στο στενό ξύλινο σκάφος που περιβάλλει, ο οδηγός διπλώνει την πόρτα φόρτωσης, έτσι ώστε οι τσάντες μας δίπλα στον κάδο γεμάτο από φρούτα κακτοειδών και ορνιθώνες να ταιριάζουν και να φύγετε. Περνούσαμε στο δρόμο που έβγαινε κάτω από το πάτωμα και όταν αναρωτιόμουν αν πρόκειται για δημόσια συγκοινωνία και όχι για κόλαση κόλασης, ο επιβάτης διέταξε τον αριθμό 14 στο δρόμο. Τότε κάναμε ένα λόφο και άρχισε να τρέχει. Η γυναίκα απέναντί μου - περίπου πενήντα, με μικρά κοτσάνια ανάποδα - έβγαλε ένα πλαστικό φύλλο. Τους κρατήσαμε πάνω από τα κεφάλια μας. Το tarp πυροδότησε, και καθώς ο άνεμος πνέει μέσα από τα μαλλιά μου και εμείς έσπευσαν πέρα από παλάμες καρύδας, έπρεπε να γελάσω. Επειδή αυτό ένιωθε σαν τη ζωή εδώ. Οι ξένοι ήταν κοντά μου, ο άνεμος σαν βιασύνη. Ξαφνικά φάνηκε ότι το σχέδιο περιπετειώδους σύμπτωσης θα ανοίξει.
Οι εκκλησίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη Δομινικανή Δημοκρατία
"Από πού είσαι;" Η γυναίκα ρώτησε: "Καναδάς; Γαλλία; Ποιο είναι το όνομά σας, το όνομά μου είναι Nelly, και υπάρχει η ανιψιά μου Adriana". Η Adriana ήθελε να μάθει αμέσως αν είχα παιδιά. "Δύο," είπα. "Και εγώ, δύο κόρες", σήκωσε. "Θέλετε να έρθετε στο δείπνο;" Είπα, "Sí!", Και σκέφτηκα: Αυτό δεν είναι σοβαρό. Πώς πρέπει να λειτουργήσει αυτό; Πού ζει; Πώς θα την φτάσουμε; Και πάλι πίσω; Ο άντρας του αεροδρομίου είχε πει ότι ο Guaguas δεν οδηγεί μετά από το σκοτάδι. "Ζω στην Playa El Francés", είπε. "Στις πέντε το πρωί θα σας αφήσω στο Las Galeras, είναι πολύ ωραίο εκεί". Στη συνέχεια η θεία της Nelly χτύπησε στην οροφή του αυτοκινήτου, η Guagua πέταξε, οι δύο πέταξαν από το πίσω μέρος του φορτηγού.Σε έναν κόλπο, που δεν ήταν παρά μια αληθινή ταπετσαρία φωτογραφιών: λευκή άμμος με αριέλ κάτω από φοινικόδεντρα, πίσω από σουρεαλιστικό τυρκουάζ νερό.
Το οικογενειακό αυτοκίνητο είναι συχνά ένα μοτοποδήλατο
Κάποια στιγμή ο δρόμος ήταν χτισμένος στην παραλία του Las Galeras. Δώσαμε στον οδηγό 150 πέσος, περίπου 3,50 ευρώ, για 40 λεπτά με το αυτοκίνητο. Εκτός από μερικά αλιευτικά σκάφη άντρες με κόμπους δίχτυα, στα φοινικόδεντρα ήταν ελάχιστα ορατά μικρά ξενοδοχεία και διαμερίσματα. Μίσθουμε ένα εξοχικό σπίτι σε ένα πράσινο γκαζόν που περιβάλλεται από άνθη και ορχιδέες μπανάνας. Κάτω από μια πανοραμική οροφή στην παραλία, μια γυναίκα σε μια κατσαρόλα τηγανητή Scampi "Mariposa", η οποία κυμάτιζε σαν πεταλούδες που πιάστηκαν φρέσκες στις γλώσσες, σε κοίλο ανανά, γεμάτη με γάλα καρύδας, πάγο και σάρκα. Τα μπλουζ της Δομινικανής, το Μπαχάτα, ακουγόταν από το ραδιόφωνο και όταν ήθελα να βάλω τα δάχτυλά μου στο νερό και πίστευα ότι αυτή η γιορτή δεν θα μπορούσε να είναι πιο θαυμάσια, η Αδριανά εμφανίστηκε - το σημείο πέντε. Ντυμένος σε ένα μίνι φούστα, λαμπερή κορυφή και μεγάλα σκουλαρίκια, μάλλιξε ένα "motoconcho", ένα μοτοποδήλατο και τον μικρό αδερφό Guaguas. Η μόνη μου πανικοβλημένη σκέψη: όλοι μας; Σε τέσσερις; Φρικιαστικά, καλούσα ένα μικρό λεωφορείο. ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να είναι γκουαγιά. Ήταν πάρα πολύ. Στο δρόμο προς την Playa El Francés, σταματήσαμε μπροστά σε ένα πέτρινο σπίτι με απαλό μπλε πλύσιμο και εννέα άνθρωποι έτρεχαν στο γκαζόν - το ένα μετά το άλλο και όλοι ντυμένοι με λευκό. Η οικογένεια του Γκουαγουά-οδηγού. Προχώρησαν στην εκκλησία που θεωρούσαμε ότι ήταν μια ντίσκο, οι Αντβεντιστές τραγουδούσαν και χτύπησαν τόσο δυνατά.
Αφού βγήκαμε, περπατήσαμε πάνω σε λασπώδη λιβάδια και μέσα από τη σκοτεινή ζούγκλα στο σπίτι της Ανδριανά. Ήταν ήδη αυγή, ήταν υγρό, και ήμουν όλο και πιο νευρικός και σκέφτηκε: ελπίζουμε να βγούμε από εδώ ζωντανός! Και: Πού είναι το όριο ανάμεσα στον αυθορμητισμό και την αφέλεια;
Στο δείπνο, η 26χρονη Adriana μιλάει για το όνειρό της. Ότι τα παιδιά τους πηγαίνουν στο γυμνάσιο και ταξιδεύουν αργότερα. "Μπορεί να έρθει στη χώρα σας, είναι πολύ μακριά;" Η ίδια ήταν μόνο εν συντομία στο σχολείο. Δεν μπορούσαν να αντέξουν την καθημερινή διαδρομή 30 χιλιομέτρων στη Samaná. Αργότερα μετακόμισε στο Las Terrenas με τα δύο αδέλφια της και τον σύζυγό της, όπου υπάρχουν ξενοδοχεία και δουλειά. Ο σύζυγός της ήταν ψαράς, όπως ο πατέρας της Puti. Περίπου 3.000 άντρες προσπαθούν να τροφοδοτήσουν τις οικογένειές τους στη Bahia de Samaná. Το haggard Puti είναι 46 ετών και χήρος. Πριν από δύο χρόνια η μητέρα της Adriana πέθανε. "Θλίψη, γιατί είμαστε τόσο φτωχοί," λέει η Αμπέλσα, η γεμάτη γυναίκα σε σαγιονάρες και μάλλινο καπέλο, που έκανε την Ανδριάνα την μητέρα της. Ο Abelsa μάγειρες για τουρίστες στην Playa Rincon. "Είναι πολύ ωραίο", λέει, "πρέπει να με επισκεφθείτε αύριο!"
Ξεκινάμε. Καθώς ο Puti τραβάει και δείχνει στο μοτοποδήλατό του, με τον οποίο θέλει να μας οδηγήσει στον Las Galeras, κάθομαι πάνω του. Περπατούμε στις ρίζες και τις πέτρες. Κοιτάζω στον ουρανό, μπλε-μαύρο, με στίγματα με αστέρια. Τότε κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι ότι είμαι πολύ παλιά για αυτό το όχημα, στο οποίο το μισό άκρο μου στο αέρα.
Το φαγητό μαγειρεύεται σε ανοιχτή φωτιά
Ακόμα, θέλω περισσότερα από αυτό. Περισσότερη περιπέτεια, παραλία, εύκολη ζωή - αισθάνομαι τα πρώτα σημάδια ενός εθισμού στον παράδεισο. Ως εκ τούτου, κουνούμαστε το πρωί στο Motoconchos με την Playa Rincón. Οι οδηγοί πήραν την Adriana, ένα ζευγάρι από το χωριό τους. Ο Guaguas δεν μπορεί να οδηγήσει την άγρια τροχιά και έτσι ταξιδεύουμε μέσα από τους λόφους, τις φυτείες καπνού, τις αγελάδες, τους ιβίσκους θάμνους σε αυτή την παραλία, που είναι τόσο υπέροχη που οι κινηματογραφικές ομάδες της Αργεντινής και της Γερμανίας διοργάνωσαν τα νησιωτικά τους τηλεοπτικά προγράμματα.
Στο στόμα ενός κολπίσκου, κάτω από την μουσαμά του χώρου μαγειρέματος τους, ο Αμπέλσα μας κάνει ένα τόπο κοκοροφής, τρελό καρύδα, το οποίο είναι γάλα καρύδας αναμεμειγμένο με ρούμι. Δύο γερμανικά ζευγάρια βγαίνουν από το δρόμο. "Έχουμε προειδοποιήσει", λέει ένας άνθρωπος που κάνει δύο εβδομάδες όλες τις διακοπές στο Puerto Plata, λίγες ώρες με το αυτοκίνητο. "Στο ξενοδοχείο μας είπαν να μην πάμε στην παραλία τα βράδια - υπάρχουν σχεδόν sandflies, και δεν πρέπει να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο και να οδηγήσετε γύρω στην περιοχή μόνο - είναι τόσο όμορφη εδώ!"
Και γιατί δεν μένουμε εδώ σαν πολλοί Ευρωπαίοι; Το βράδυ συναντάμε μερικούς από αυτούς σε μια πιτσαρία στο Γαλέρα: τη Σάρα, τον πρώην διευθυντή του Μιλάνου, που πωλεί σαλάμι και ρίκοτα σε ένα κατάστημα. Andrea, ο Ρωμαίος φωτογράφος που φωτογραφίζει την ευτυχία στην παραλία του θέρετρου Casa Marina. Και ο Domenico από τη Γένοβα, ο οποίος ίδρυσε μια πρωτοβουλία πριν από 25 χρόνια, όπου ιταλοί τοξικομανείς έχτισαν πηγάδια και σχολεία για τους φτωχούς. "Εξαιρετικά ζούμε εδώ στον παράδεισο, φυσικά", λέει ο Domenico. Ήλιος, παραλία, φοίνικες - χαρούμενοι άνθρωποι. "Είναι έτσι," λέει ο Domenico, "γιατί απλώς ζουν την ημέρα τους και αν δεν σχεδιάζετε πάντα τα πάντα, πρέπει να παραμείνετε ανοικτοί για τα πάντα".
Η ζωή προφανώς γίνεται ευκολότερη εάν αφήσετε τον εαυτό σας να παρασυρθεί από το ατύχημα. Πρέπει να μείνουμε εδώ!
Αλλά δεν μπορούμε, κάτι μας οδηγεί: Θέλουμε να δούμε φάλαινες. Δεν λειτουργεί. Επειδή η ένωση των οδηγών Guagua βρίσκεται σε απεργία.Βάζουν κιβώτια δέντρων στο δρόμο - αλλά διακοσμούνται με λουλούδια ιβίσκου.
Όταν τελικά κάθουμε στο ανοιχτό κατάστρωμα ενός Γκουαγούα, το μοιραζόμαστε με επτά μαθήτριες σε μπλούζες και φούστες που μιλάνε για τον δάσκαλο, το gringo στο ποδήλατο και την ερωτική υπόθεση.
Ο καπετάνιος Φίλιππος
Με ένα σκάφος που παρακολουθεί φάλαινα, μπαίνουμε σε έναν τεράστιο κόλπο και περιμένουμε να φυσήξει κάποιος. Κάθε χρόνο, χιλιάδες φάλαινες από τη Γροιλανδία κολυμπούν εδώ για να μοιραστούν και να πάρουν τα μωρά τους. Είναι ήσυχη, η επιφάνεια της θάλασσας λεία. Ξαφνικά κάποιος φωνάζει: "Δύο η ώρα!", Και όλοι τρέχουν προς τη δεξιά πλευρά του πλοίου. Μια φάλαινα μωρών χτυπά μια βρύση, δίπλα της φαίνεται η μητέρα. Όπως και οι συγχρονισμένοι κολυμβητές, οι δυο κυρνούσαν μέσα στο νερό. Και τότε το παιδί κυλάει ξαφνικά γύρω από τον άξονα για να κυλάει το λευκό του πτερύγιο. , , Για να κάνω κύμα σε μένα !!! Τώρα είμαι ενθουσιασμένος εντελώς με αυτή τη γη, τις φάλαινες και τις κυματιστές.
Επιστροφή στο Guagua και το El Limón! Από αυτό το ορεινό χωριό θα πρέπει να κάνουμε μια βόλτα στον καταρράκτη, η Sarah, η γνωριμία μας από το Las Galeras, μας συμβουλεύει, "bellissimo!" Στο πίσω μέρος ενός κάπως μεγαλύτερου άλογου, κάποιος πανικός σκοντάφτει μέσα μου. Έχει βροχή, το μονοπάτι είναι απότομο, τα άλογα σκοντάφτουν και πρέπει να σκεφτώ τα παιδιά μου, γιατί είμαι σχεδόν απολιθωμένο από το φόβο. Αλλά στο τέλος της περιοδείας, καθώς κάθουμε στα ιδρωμένα άλογα, διασχίζοντας έναν ποταμό σμαραγδένιο πράσινο, είμαι ευλογημένος με μια δίψα για περιπέτεια.
Και μετά βγαίνουμε βαθιά στην ιστορία του νησιού. Όχι πλέον με το Guagua, επειδή μετά το Los Haitises, πέρα από τον κόλπο της Samaná, μπορείτε να πάρετε μόνο με βάρκα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι εδώ, μόνο μαγκρόβια, θάλασσα και βράχοι. Οι σπηλιές σε αυτό είναι ζωγραφισμένες. Με γενειοφόρους άνδρες και ονόματα: "Pablo 1953". Θυμίζουν τους Ινδούς που κρύβονταν εδώ από τις φρίκες του Κολόμβου. Και στους δομινίκους, οι οποίοι έκρυβαν 500 χρόνια αργότερα από τον δικτάτορα Trujillo.
Το πράσινο - γεμάτο και συντριπτικό
Γίγαντες πελεκάνες επιπλέουν γύρω από ένα βράχο που συσσωρεύεται από το νερό. Είναι ήσυχο. Το μόνο που μπορεί να ακουστεί είναι η σφυρίχτρα των πτερυγίων του πουλιού. Πόσο ανυπόμονα οι άνθρωποι στις σπηλιές πρέπει να έχουν εξετάσει την πτήση αυτών των πουλιών τότε. Πόσο κοντά η αιχμαλωσία και η ελευθερία μπορούν να είναι μαζί. Άγρια φύση και ξαπλώστρες. All inclusive και περιπέτεια. Αστείες σκέψεις είναι ότι ξαφνικά, είμαι βέβαιος ότι είμαι τυχερός. Ο αέρας που έτρεξε μέσα από το κρανίο μου στο Guaguas. Από τις κυματιστές φάλαινες και τα κοκοφοίνικα. Και από τη Σαμάνα.
Πληροφορίες ταξιδιού Δομινικανή Δημοκρατία
Samana μόνος σου!
ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΑΣΕΤΕ Με το Condor κάθε Τρίτη από τη Φρανκφούρτη μέχρι το Samaná από 249 ευρώ. Πιο συχνά πλησιάζει το Puerto Plata, περίπου τέσσερις ώρες με το αυτοκίνητο μακριά, και Santo Domingo ή Punta Cana. Από εκεί συνεχίστε με λεωφορείο ή ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Από την Punta Cana και το Santo Domingo μπορείτε επίσης να πετάξετε στη Samaná με αεροπορικό ταξί για περίπου 57 ευρώ ανά άτομο.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ο κωδικός περιοχής στη Δομινικανή Δημοκρατία είναι ο αριθμός 00 18 09, στη συνέχεια ο κωδικός περιοχής χωρίς το μηδέν.
Στο δρόμο Guaguas. Τα μικρά φορτηγά, τα pickup ή τα μικρά λεωφορεία, τα σταθερά δρομολόγια (συνήθως μεταξύ δύο χωριών) οδηγούν πάνω από το νησί. Τα αναγνωρίζετε από τους πολλούς ανθρώπους που κάθονται ή βρίσκονται πάνω τους, δεν έχουν σημάδι ταξί ή κάτι τέτοιο. Το Guaguas μπορεί να σταματήσει οπουδήποτε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποια κατεύθυνση θέλετε. Ο ναύλος είναι περίπου 1,20 ευρώ για 20 χιλιόμετρα. Για τις διαδρομές που δεν μπορεί να οδηγήσει το Guaguas, υπάρχουν τα ταξί Motochondos: μοτοποδήλατα.
ΔΙΑΜΟΝΗ Las Mariposas. Βρίσκεται στην τοποθεσία του Eco-Tourism Initiative Guariquén, με οκτώ γοητευτικά μπανγκαλόου, DR / F από 35 ευρώ (Arroyo el Cabo 13, Las Galeras, Samaná, Τηλ. 914 30 55).Chalet τροπικά. Αστεία διασταύρωση μεταξύ ενός σαλέ και ενός καλαθοσφαίρου, που διευθύνεται με αγάπη από την ιταλική Sarah, διπλό / μονό από 50 Ευρώ (La Playa de Las Galeras, Las Galeras, Samaná, Τηλ. 901 07 38, www.chalettropical.com).Ξενοδοχείο Todo Blanco. Το ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς πάνω στη θάλασσα και είναι εντελώς λευκό, διπλό / F από 56 Ευρώ (Las Galeras, Samaná, Τηλ. 538 02 01, Φαξ 538 00 64, www.hoteltodoblanco.com). Βίλα Serena. Κομψό και εκλεπτυσμένο ξενοδοχείο με 21 δωμάτια και κλιματισμό, δίκλινο / μονόκλινο από 96 Ευρώ (Apartado Postal 51-1, Las Galeras, Samaná, Τηλ. 538 00 00, Φαξ 538 00 09, www.villaserena.com). Hotel Coyamar. Βρίσκεται σε έναν ήσυχο κόλπο δίπλα στο πολυσύχναστο Las Terrenas κάτω από φοίνικες, δίκλινο / μονόκλινο από 65 Ευρώ (Playa Bonita 1, Las Terrenas, Samaná, Τηλ. 240 51 30, www.coyamar.de).
ENJOY El Kiosko. Εκπληκτική και τοπικά κυλιόμενη παραλία στην Las Galeras. Δοκιμάστε σίγουρα: πρόσφατα αλιεύονται Scampi à la Mariposa (Calle Principal). Pizzeria Vittorio. Στον κεντρικό δρόμο του Las Galeras, δημοφιλής με τους Ιταλούς. Πλούσιες μπριζόλες, τραγανή πίτσα και καλό κρασί (Calle Principal). Casa Boga. Βασιλικό εστιατόριο με ψάρι στην παραλία του Las Terrenas, υπάρχουν νόστιμα φτερωτά φτερωτά σαλιγκάρια "Lambí" και καλαμάρια με τη σάλτσα του (Pueblo de los Pescadores, Τηλ. 240 63 21). El Mosquito Bar. Lounge κοκτέιλ μπαρ με μεγάλη tapas και καλή μουσική (Pueblo de los Pescadores).
Προβολή Playa Frontón. Η εκπληκτικά όμορφη παραλία είναι προσβάσιμη με πλοίο από την παραλία του Las Galeras, απλά απευθύνεται στους αλιείς εκεί. Με ταξίδι από περίπου 10 ευρώ. Καταρράκτης του El Limón / Santi Rancho. Στο σταυροδρόμι του El Limón, το Basque Santi διαχειρίζεται ένα εστιατόριο που σερβίρει νόστιμες Δομινικανές σπεσιαλιτέ και έναν συνεταιρισμό με τοπικούς οδηγούς αλόγων. Η διαδρομή από εκεί στον καταρράκτη απαιτεί περίπου μία ώρα και κοστίζει 20 ευρώ ανά άτομο (τηλ. 452/93 52). Παρατήρηση φαλαινών. Από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου, ο κόλπος Samaná είναι το ιδανικό μέρος για να δείτε πλοία που προέρχονται από τη Γροιλανδία και τη Νορβηγία για να μοιραστούν. Ο καναδικός Kim Beddall προσφέρει εκδρομές πληροφοριών εμπειρογνωμόνων. Από 35 ευρώ ανά άτομο (Victoria Marine, Calle Mella / Av la Marina, Τηλ. / Φαξ 538 24 94, www.whalesamana.com). Los Haitises. Αυτό το γοητευτικό εθνικό πάρκο είναι προσβάσιμο μόνο με καραβάκι, κατά προτίμηση από το Sanchéz, με περιήγηση στο Sunshine Service Tour. Ο ιδιοκτήτης Urs Zumbühl προσφέρει επίσης εκδρομές με τζιπ και άλογο και δίνει συμβουλές για τη Δομινικανή Δημοκρατία (Calle del Carmen 151, Las Terrenas, Τηλ. 240 61 64 Φαξ 240 51 57).
READENDUM Travel Paperback Δομινικανή Δημοκρατία. Γνωστός από τον εμπειρογνώμονα Dom-Rep και καθηγητή της Καραϊβικής Ulrich Fleischmann (ταξιδιωτικός εκδότης Dumont, 12 ευρώ). Το φεστιβάλ της κατσίκα. Ρωμαίος του Περουβιανού συγγραφέα Mario Vargas Llosa στις τελευταίες ημέρες του δικτάτορα Trujillo και τα προβλήματα των Δομινικανών με την ιστορία τους (Suhrkamp Verlag, 12.80 ευρώ).
INFO Πολλές πληροφορίες και συμβουλές έχουν το Τουριστικό Γραφείο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt, Τηλ. 069/49 69 91 39, Φαξ 49 69 28 34 30.
