Elke Heidenreich στη Βενετία

Έχω πάει στη Βενετία τέσσερις φορές. Τρεις φορές ήταν εξαπλωμένο σε 25 χρόνια, "αγάπη ταξίδια", όπως, νομίζω, ανήκει στη Βενετία. Και τώρα, για τέταρτη φορά, ήταν ένα ταξίδι εργασίας. Για πρώτη φορά ήμουν μόνος στη Βενετία για μεγάλο μέρος της ημέρας. Κανένα χέρι που δεν κρατούσε δική μου, δεν περπατούσε στο χέρι, δεν έβλεπε βαθιά, δεν υπήρχε καφενέλα στο "Florian", δεν συζητούσαμε για μας, τα συναισθήματα, τα πάθη, το μέλλον, το παρελθόν , Ήμουν μόνος με τη Βενετία. Και για πρώτη φορά αυτή η πόλη μου έχει μιλήσει, για πρώτη φορά έφτασε πραγματικά στην καρδιά μου - ο χειμώνας ήλιος έλαμψε πάνω στο νερό, οι κανάλες μουρμούρησαν, οι γάτες μου χάιδευαν τα πόδια, οι περίεργες συναντήσεις και οι συνομιλίες στα νεκρά ήσυχα δρομάκια, Μόλις μερικά βήματα μακριά από το San Marco, το San Stefano, τη γέφυρα του Ριάλτο. Μια κοιμισμένη, μαγεμένη Sleeping Beauty ήταν η πόλη και όμορφη όπως ποτέ πριν.

Εντελώς έκπληκτος, κατάλαβα ότι η Βενετία θέλει να γίνει αντιληπτή εξίσου όχι μόνο με τα τουριστικά γυαλιά, αλλά με μακρινούς ήσυχους περιπάτους και τη μελαγχολία, το σιωπηλό βλέμμα ενός ταξιδεύει μόνη της. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η Piazza San Marco είναι συντριπτικά όμορφη μόνο τη νύχτα, όταν είναι ήσυχη. Μόνο τότε θα καταλάβετε αυτή την αρχιτεκτονική. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και περιστέρια γύρω.



Η Βενετία είναι μια νύχτα, είναι μια χειμωνιάτικη πόλη, "η ψυχή της Βενετίας, η ψυχή με την οποία οι αρχαίοι καλλιτέχνες ντύνονται την όμορφη πόλη είναι φτωχό," έγραψε ο ποιητής Gabriele D'Annunzio. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο ήλιος φωτίζει τη φτώχεια και τη φθορά, αλλά τη νύχτα στο Dorsoduro, τον περίπατο απέναντι από το Giudecca, όταν τα ροζ φανάρια αερίου τρεμοπαίζουν μέσα από την ομίχλη, κάποιος έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά όλης της ομορφιάς.

Μόλις τέσσερις ημέρες μετά το άνοιγμα της όπερας "La Fenice", ο φωτογράφος και εγώ θέλαμε απλώς να δούμε πώς τα πάντα ανοικοδομήθηκαν μετά την πυρκαγιά πριν από οκτώ χρόνια, ήθελαν να ακούσουν τι ακούγεται. Είχαμε εισιτήρια για το "La Traviata", που διεξήχθη από τον Lorin Maazel, και είχαμε αίσθημα παλμών για χαρά και ήδη δύο μέρες προτού να γλιστρήσει γύρω από την όπερα. Βρίσκεται κρυμμένο σε μια μικρή πλατεία, το Campo San Fantin, που περιβάλλεται από δύο πλευρές από τα κανάλια. Η νέα πρόσοψη λάμπει φωτεινά, η χρυσή φοίνικα πάνω από την είσοδο, το ιερό πουλί των Αιγυπτίων, αναστήθηκε από τις στάχτες - σαν να ταιριάζει σε ένα θέατρο που έχει καεί τόσο συχνά και έχει χτιστεί όλο και πιο θαυμάσια.



Ποια όπερα έχει ήδη το δικό της προβλήτα; Και ποιος δεν θα ήθελε να πάει αμέσως στην ξηρά για να επισκεφτεί τη "La Fenice" στη Βενετία; Ο Elke Heidenreich σίγουρα φοράει το Φοίνιξ, το οποίο διακοσμεί και την είσοδο της θρυλικής όπερας με μεγάλη χαρά.

Κάηκε το 1773, και το 1836 "La Fenice" ανέβηκε ξανά σε φλόγες. Ήδη 380 μέρες αργότερα υπήρχε και πάλι μουσική - οι Ενετοί δεν μπορούσαν να είναι χωρίς την όπερά τους. Το 1996, καεί στο έδαφος, και αυτή τη φορά η ανασυγκρότηση πήρε μια πλήρη οκτώ χρόνια - μια ατελείωτη ιταλική ιστορία της διαφθοράς, καθυστέρηση, γραφειοκρατικό twaddle. Τον Μάρτιο του 1853 η όπερα του Verdi "La Traviata" έκανε πρεμιέρα στο "La Fenice" και τώρα το θέατρο ανοίχθηκε τελικά με αυτή την όπερα. Το απόγευμα αυτό ξεχάστηκε, τι γεύτηκε, πόσο καιρό χρειάστηκε, η όπερα ξαναχτίστηκε, "dov'era e com'era" - όπου ήταν και πώς ήταν.



Όπως και να ήταν, τίποτα δεν χάθηκε ποτέ μπορεί να γίνει, αλλά οι Ιταλοί έχουν κάνει καλή δουλειά: οι πίνακες ζωγραφικής έχουν ζωγραφισθεί σχολαστικά, οι τοιχογραφίες αποκαταστάθηκαν, τα υπέροχα πατώματα ανακατασκευάστηκαν, το αίθριο κοσμείται με πλούσιο χρυσό και ισχυρούς βενετσιάνικους πολυελαίους, Στον πρώτο όροφο έχουν εκπληκτική μεγαλοπρέπεια, οι πολυάριθμοι πολυέλαιοι εδώ διανέμονται ακόμη περισσότερο, μεγάλοι ως οικογενειακά σπίτια, και αυτό που δεν βλέπετε, αλλά ακούτε: η ακουστική έχει βελτιωθεί. Φυσικά, η πατίνα λείπει, καθώς και όχι - τα πάντα είναι καινούργια και εξακολουθούν να λάμπουν πάρα πολύ, αλλά σε μια τόσο παλιά, σάπια, αιώνια υγρή πόλη όπως η Βενετία, η πατίνα θα έρθει πιο γρήγορα από οπουδήποτε αλλού.

Ποιο ήταν το κόστος; Μεγάλα δολάρια φυσικά - αλλά τώρα έχει μια πόλη με μόλις 63.000 κατοίκους μια από τις ομορφότερες όπερες στον κόσμο. Υπάρχει ακόμη και ένας δεύτερος χώρος στη Βενετία, το Teatro Malibran στο Ριάλτο, και αν προβείτε σε αυτό το συμπέρασμα για τον αριθμό των κατοίκων, θα έχει μια πόλη όπως το Μόναχο να έχει 75 όπερες, έγραψε ο Dietmar Polaczek στο "Süddeutsche Zeitung".

Ο Elke Heidenreich συναντά τον Tenor Roberto Saccà. Καθώς ο Alfredo γίνεται ...

... αργότερα γοητεύει επίσης τις ιταλικές κυρίες που περιμένουν την παράστασή του.

Φυσικά, όλα στη Βενετία ζουν στον τουρισμό, είναι η κατάρα και η ευλογία αυτής της πόλης - το καταστρέφουν και την διατηρούν ταυτόχρονα. Αλλά αυτό συνέβαινε πάντοτε.Υπάρχει κάποια καλλιτεχνική αίσθηση, σκέψη, εργαζόμενος που δεν ταξίδεψε στη Βενετία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του; - Ω, ο κατάλογος των ποιητών που έρχονται στο μυαλό αμέσως είναι ατελείωτος. Τότε οι μουσικοί! Οι ζωγράφοι! Και, φυσικά, σε όλη την Ιαπωνία. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στη Βενετία, είδα πολύ πιο ιαπωνικά από τους Ιταλούς.

Και τελικά, το βράδυ της όπερας μας. Μπροστά από το θέατρο, χαρούμενος κουβεντιάζοντας κομψές κυρίες, οι μουσικοί της ορχήστρας στέκονταν έξω στην αρχή και στα διαλείμματα, καπνίζονταν και έπιναν ένα σκεύος στη γωνία. Είναι εύκολο να πάει. Μέσα σε κάθε γωνιά, σε κάθε όροφο, σε κάθε κλιμακοστάσιο: ένας ύποπτος πυροσβέστης. (Τελευταία φορά ήταν εμπρησμός!) Κάθισα σε ένα από τα χρυσά παγκάκια στο φουαγιέ και παρακολούθησα το πλήθος να ρίχνει μέσα. Εδώ, οι κυρίες φορούν, όπως πάντα στην Ιταλία, πλούσιες γούνες που βεβαίως δεν παραδίδονται στο βεστιάριο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένοι τουρίστες χρησιμοποιούν τα παραγεμισμένα άνορακ τους για ώρες στις γύρους τους. Ο Ιταλός πηγαίνει κομψά στην όπερα, τον τουρίστα με αυτό που έχει στο σακίδιο του, το μίγμα είναι grotesque. Το σπίτι υπομένει αυτό.

Οι εκατοντάδες μικρές λάμπες αναβοσβήνουν πέντε θέσεις ψηλά στα κιβώτια, μικρά αγγέλους σφυρίζουν σιωπηλά τους τρομπόνι τους στην οροφή, η πράσινη βελούδινη κουρτίνα είναι τόσο πιο κομψή από το κόκκινο θέατρο που είναι συνηθισμένο στον κόσμο. Από τα ξενώνες οι γνωριμίες κυμαίνονται, η διάθεση λύνεται, χαρούμενη, αναμένουσα. Τα εισιτήρια είναι πολύ ακριβά, αλλά ακόμα και την ημέρα της παράστασης ήταν να έχουν κάποιες ευτυχείς Γερμανοί τουρίστες να μην το πιστεύουν.

Για να συντονιστείτε για την βραδιά της όπερας, λίγα μπαρ από το σκορ του "La Traviata" και μια ματιά στους άνδρες Verdi, Mozart και Beethoven σε μικρογραφία

Ο Tom και εγώ είχαμε τη δυνατότητα να κοιτάμε πίσω από τις σκηνές το πρωί - τα σφιχτά γραφεία, τις ατελείωτες σκάλες, τα μπερδεμένα μονοπάτια για τα καλλωπιστικά δωμάτια του καλλιτέχνη, τα πάντα μυρίζουν καινούργια και χρώματα και όταν επιστρέψαμε στη μικρή πλατεία έξω, μια περίεργη μικρή σκάλα ερπύστρια μέχρι την πτέρυγα όπου θα έπαιζε Alfredo το βράδυ - τουλάχιστον αυτό θα έκανε στο σαλόνι της Violetta. Δεν υπάρχει χώρος για ένα ταμείο στο Teatro "La Fenice". Οι σκηνές αποθηκεύονται στο εξωτερικό σε δύο περιοδικά και μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βαριά φορτωμένα πλοία στην κοιλιά του θεάτρου.

Κανένας άλλος Ιταλός όπερας, ούτε καν η La Scala στο Μιλάνο, θεωρείται από καιρό ως η επιτομή της ιταλικής όπερας - Paisiello, Cimarosa, Rossini, Bellini, Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini, Wagner, Bizet. Fenice». Επίσης, για πρώτη φορά διοργανώθηκαν για πρώτη φορά οι ομιλίες «The Rake's Progress» του Stravinsky, «Intolleranza» του Luigi Nono και «Hyperion» του Bruno Maderna, του 20ου αιώνα. Το Teatro "La Fenice" δεν είναι μουσείο, ακόμα κι αν μοιάζει με αυτό.

Παρέχεται το πιάνο, γύρω από το οποίο οι τραγουδιστές συγκεντρώνονται στη σκηνή το βράδυ. Οι σκηνές αποθηκεύονται επίσης στο εξωτερικό και παραδίδονται με βάρκα.

Και επίσης η παραγωγή του "La Traviata", που έχουμε δει, καθαρίζει καλά με το παλιό Rührkitsch, βελούδινα και σκουπίδια. Σε αυτή την ιστορία της κουρτιζάνου Βιόλετα, που δεν πρέπει να αγαπάει τον αστικό Αλφρέντο, επειδή ο πατέρας του αντιτίθεται, όπως και η μεγάλη θρησκευτική αγάπη. Οχι τόσο στην έκδοση Robert Carsen και Lorin Maazels: Δεν ήταν για την αγάπη, ήταν για τα χρήματα. Στην λαμπρότητα του νεόκτιστου θεάτρου, είδαμε και ακούσαμε το κρύο μιας όπερας που έπαιζε και σκηνοθέτησε ακριβώς στη σημερινή μας εποχή, χωρίς να προσαρμόζεται στις νεωτεριστικές γιορτές. Δεν έχω δει ποτέ αυτή την όπερα πιο θλιβερή, ψυχρότερη, πιο παράλογη και δεν το νομίζω - και αυτό δεν συμβαίνει σε αυτό τον τόπο ανακατασκευασμένης αρχαίας μεγαλοπρέπειας.

Την ημέρα μετά την παράσταση, ένας καθαρός κρύος ήλιος λάμπει. Παίρνω ένα βαπορέτο γύρω από τη Βενετία, πηγαίνετε στο Μουσείο Guggenheim στο Μεγάλο Κανάλι. Στον κήπο ένα σημάδι νέον του Maurizio Nannucci: "Αλλαγή τόπου, μεταβαλλόμενες σκέψεις, αλλαγή χρόνου, αλλαγή μέλλοντος". Έχει δίκιο, νομίζω, κάθε ταξίδι αλλάζει τη ζωή, το δικό σου μέλλον. Δίπλα του ο τάφος του Peggy Guggenheim και τα σκυλιά της. Λίγα βήματα μακριά, μια θαυμάσια ογκώδη ελιά με κορμό μεγαλώνει σαν ανθρώπινο πρόσωπο - ένα δέντρο ευχών, ένα δέντρο που επιθυμεί, με αγάπη για το peggy από το Yoko Ono. Μια φωτογραφία από το τόσο όμορφο και γαλήνιο Yoko Ono που κρέμεται πάνω από το γραφείο μου. Τα πάντα συνδέονται με τα πάντα. Και αισθάνομαι βαθιά ευτυχισμένος, γιατί αυτή η μουσική, σε αυτή την πόλη, αόρατη περιβάλλεται από ανθρώπους που αισθάνονται και αισθάνονται το ίδιο με τον εαυτό μου.

Πληροφορίες ταξιδιού Opera Travel

Στο Μιλάνο στη Σκάλα, στο Vendig ή στη Μαδρίτη - οι περιηγήσεις στην ορμή διοργανώνουν για παράδειγμα www.opernreisen.net, www.orpheusopernreisen.de, www.klassikreisen.de/ και www.opern-reisen.de.

Peter Kern & Elke Heidenreich | E146 | Willkommen Österreich (Μαρτιου 2024).



Βενετία, Elke Heidenreich, Ηνωμένες Υπηρεσίες, διαφθορά, Βενετία, παγανιστές, λα τραβιτά