140 μέτρα ύψος είναι το ορόσημο του νησιού Hoy, ο «γέρος» - και να κουνηθεί από καμία καταιγίδα

© Anika Büssemeier

Θύελλες, τουλάχιστον έξι ανέμους. Οι Σκωτσέζοι στο αεροπλάνο από την ηπειρωτική χώρα προς το κύριο νησί των Ορκηνών διαβάζουν μια χαλαρή εφημερίδα. Προσπαθώ να αποφύγω οποιαδήποτε κίνηση των ματιών. Στο πορθμείο, με το οποίο μεταφράζουμε στο νησί Sanday αργότερα την ημέρα, αισθάνομαι το στομάχι μου. Αρχικά σκέφτομαι ότι παίρνω τη ναυτία με τσιπ από ξίδι από το περίπτερο υπό έλεγχο. Αλλά βοηθούν μόνο όταν χρειάζομαι μια τσάντα σύντομα μετά.

Χρειάζεται μια μέρα για το στομάχι και οι αισθήσεις να προσαρμοστούν στην αυλάκωση αυτού του κόσμου μεταξύ του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας. Τα Orkneys είναι ένα δίκτυο από περισσότερα από 70 νησιά, και η Sanday στα βορειοανατολικά είναι η βασίλισσα της. Μια εξωτική ομορφιά, με το σμαραγδένιο νερό που τρεμοπαίζει στους κόλπους της, και οι άκρες της κονιοποιούνται με λεπτή, χλωμό αμμόλοφο. Θέλετε να αποσυσκευάσετε το φύλλο παραλίας αμέσως, αλλά η Sanday δεν είναι κατασκευασμένη γι 'αυτό. Δεν υπάρχουν καταστήματα, δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, ούτε πάγος στον ήλιο. Μετά την Sanday δεν έρχεστε να κάνετε μπάνιο, αλλά να παρακολουθήσετε λουλούδια, πουλιά και σφραγίδες.

Γι 'αυτό είναι ο Ranger Rod Thorne εδώ. Πριν από 27 χρόνια έφυγε από τη δουλειά του και μετακόμισε στη Sanday. Για αυτόν, κάθε puffin είναι ένα αξιοθέατο και Sanday το πιο όμορφο μέρος της γης. Ο Rod λέει ότι του αρέσει αυτή η βραδύτητα, το μακροχρόνιο πόνο των ανθρώπων. Οι σχεδόν 600 κάτοικοι του νησιού είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια, κανείς δεν κλείνει το σπίτι του, κυματίζει όταν συναντάτε, στο δρόμο ή στο Kettletoft, τη μικρή κεντρική πόλη στο λιμάνι, στα λίγα μαγαζιά του, μόνο το "κατάστημα" είναι και όχι τι υπάρχει. Συζητάτε πάνω από το τσάι στο "Belsair" και τροφοδοτείτε ένα μέρος πατάτες. Υπάρχει μια παλιά κυρίαρχη κυρία στο νησί που οδηγεί ακόμα ένα αυτοκίνητο και όλοι σταματούν όταν τα βλέπει να έρχονται στο μικρό κόκκινο αυτοκίνητό τους και να τα αφήνει να περάσουν.

Παραλία διασκέδαση σε scottish

© Anika Büssemeier

Ράβδοι Φορτηγό δεν έχει φρέναΣυνήθως πηγαίνει μαζί του ούτως ή άλλως, αλλά σήμερα προτιμά να μπει στο αυτοκίνητο με τον φωτογράφο Ανίκα Μποζμεμιέρ και εγώ. Θέλει να δει μαζί μας και να μας οδηγήσει στο Doun Helzie, μια από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού, επειδή υπάρχουν καμπαναριές καμάρες, που πλημμυρίζουν τη θάλασσα με την παλίρροια, και τα κοχύλια που μοιάζουν με τα μάτια στην άμμο. Πολύ ειδικά κελύφη που ξεπλένουν την ακραία παλίρροια στην παραλία.

Ψεκάστε και ψεκάστε άμμο στα πρόσωπά μας, μερικές φορές σχηματίζεται πάνω τους ένα ουράνιο τόξο. Φλέγει τόσο σκληρά ώστε να κλίνουμε από τον άνεμο σαν παιδιά και να μας γελάσει γιατί δεν πέσουμε. Δύσκολα βλέπουμε τα πουλιά, αλλά η ίδια η καταιγίδα γίνεται αξιοθέατο καθώς εκτελεί το κομμάτι της με βροντές και φωτεινά εφέ στον ουρανό. Καλύπτει τα βέλη βροχής όπως τα σκηνικά, τα περίγραμμα φωτίζουν τον ήλιο με κόκκινο και κίτρινο χρώμα, μοιάζουν με μεγάλες ρωγμές στον ουρανό.

Παρακάτω επιβραδύνει τη ζωή, ακόμα και τη δική μας, μισή μέρα περιμένουμε στο λιμάνι μέχρι το πλοίο μας να απογειωθεί. Ορισμένα νησιά Orkney είναι πάνω από τις γέφυρες, το πιο προσβάσιμο με πλοίο. Το κύριο νησί, το οποίο ονομάζεται ηπειρωτική χώρα, είναι το μεγαλύτερο, μόνο 17 άλλα νησιά κατοικούνται, και αυτό σημαίνει: 20 έως το πολύ 2000 κατοίκους. Παρόλο που πίσω από τα Orkneys έρχονται μόνο οι Shetlands και τελικά η Αρκτική, το τοπίο των περισσότερων νησιών είναι εκπληκτικά ευγενές.

Πολλά ρουστίκ πόνι ζουν στα Orkneys

© Anika Büssemeier

Γι 'αυτό ήρθαμε εδώ: Επειδή θέλουμε την άγρια ​​αλλά προσιτή φύση για το περπάτημα και την παρακολούθηση των ζώων. Και επειδή η Σκωτία είναι η πιο σκωτσέζικη εδώ. συμπεριλαμβανομένων των αξιοθαύμακτων κατοίκων του.

Πηγαίνουμε στο κύριο νησί, αυτή τη φορά όρθια. Η ηπειρωτική χώρα είναι ένας μυστικός τόπος με τους τάφους των σπηλαίων, τα λείψανα των Βίκινγκ και τους θαυμάσιους πέτρινους κύκλους που είναι παλαιότεροι από το θρυλικό Στόουνχεντζ στη νότια Αγγλία, αλλά πολύ λιγότερο γνωστός. Δεν υπάρχουν εδώ πνευματικοί αναζητητές ή θεατές, μόνο οι τουρίστες σε υπαίθρια σακάκια και τους Ορκάνους που περπατούν τα σκυλιά τους δίπλα στις πέτρες.

Κανένας δεν μπορεί να πει ακριβώς γιατί οι κύκλοι χτίστηκαν πριν από περίπου 5.000 χρόνια, αν είχαν χρησιμοποιηθεί για να τιμήσουν έναν κυβερνήτη, ήταν ένα είδος ναού ή απλά ένας τόπος όπου οι άνθρωποι ήρθαν μαζί. Μόνο τέσσερις άλλες πέτρες διατηρούνται από τις πέτρες της Στενότητας, μονόλιθοι, το υψηλότερο ύψος σχεδόν έξι ποδιών και δύο πόδια βαθιά αγκυροβολημένο στο έδαφος. 27 ανήκουν στον πολύ πιο επιβλητικό δακτύλιο του Brodgar, και τα δύο μέρη είναι σε ένα είδος ενεργητικής σύνδεσης, η Stenness, για να μιλήσει, είναι προσανατολισμένη προς το φεγγάρι, τον δακτύλιο του Brodgar προς τον ήλιο.

Ο Brodgar βρίσκεται σε ένα λόφο και ο δακτύλιος ξεδιπλώνει το μυστικισμό του το βράδυ, όταν το φως μετατρέπει τις πέτρες σε μαύρα πλάσματα, κάποιες ελαφρώς λυγισμένες, μερικές όρθιες και ισχυρές. και στρέφουν τη σκηνή για ένα κομμάτι της φαντασίας τους, στηρίζοντας τις πλάτες τους και χαϊδεύοντας την κρύα, τραχιά τους επιφάνεια. Η Leila Thomson έκανε τέχνη από αυτές τις φαντασιώσεις. Τα πέτρινα μπλοκ τους έχουν γυναικεία πρόσωπα ή οι πέτρες χορεύουν σαν γίγαντες. Οι 54-year-old υφάσματα ταβάνια που ασχολούνται με τη σύνδεση μεταξύ χθες και σήμερα. Η γκαλερί της βρίσκεται στο Hoxa, στη δυτική άκρη της ηπειρωτικής χώρας, και είναι τόσο δημοφιλής που οι πελάτες της περιμένουν έως και πέντε χρόνια για μια παραγγελία. Η ύφανση χαλιών έχει μακρά παράδοση στο Orkney και είναι πίσω στη νεωτερικότητα, με καταστήματα μαλλιών και γκαλερί που προσφέρουν μαθήματα. Η ήρεμη φύση της Leila είναι η υπομονή που χρειάζεται να γίνει αυτό το σκάφος. "Η τέχνη ζει σε κύκλους, ο καθένας μπορεί να την αναπτύξει", λέει. "Αλλά πρέπει να γεννηθεί γι 'αυτό, πρέπει να γνωρίζετε τα χρώματα, τις σκιές, τα λουλούδια, το φεγγάρι".

Χρειάζονται μόνο 20 λεπτά με το πλοίο από την ηπειρωτική χώρα προς τον Hoy, αλλά καταλήγουμε σε ένα περίεργο αίσθημα. Ο καθένας που μας είπαμε να οδηγήσουμε στο Hoy για δύο μέρες, έθεσε τα φρύδια του και μουρμούρισε μια διφορούμενη "Hoy είναι άγρια", σαν οι υπόλοιποι Orkneys ήταν τόσο τακτοποιημένοι όσο Norderney.

Από το λιμάνι του Kirkwall, πρωτεύουσα του νησιού της ηπειρωτικής χώρας, οι περισσότερες ακτοπλοϊκές γραμμές οδηγούν στο βορρά.

© Anika Büssemeier

Είναι βράδυ, ο ουρανός συννεφιασμένος, είμαστε οι μόνοι τουρίστες που αφήνουν τον Hoy στη βάρκα. Ξέρουμε ότι το κρεβάτι και το πρωινό μας είναι κοντά στο λιμάνι, αλλά βρήκαμε μόνο σπίτια με τζάμια, καίγονται υπόστεγα βοοειδών, κανένας στο δρόμο, κανένα κατάστημα, κανένα σημάδι της πόλης.

Το γκρίζο του ουρανού και τα τείχη, που είναι τόσο τυπικά σκωτσέζικα, ξαφνικά φαίνεται τρομακτικό. Σταματάμε σε ένα είδος νέας περιοχής ανάπτυξης, στην τρίτη πόρτα τελικά κάποιος ανοίγει, μια νεαρή γυναίκα με κόκκινα μαλλιά, παιδικά μπουφάν κρέμονται στο βεστιάριο πίσω της. Μια κανονική οικογένεια. Ξαφνικά, ο σουρεαλισμός αποκηρύσσεται, εξηγεί το δρόμο προς το παλιό μύλο, το οποίο το ζευγάρι Hiscoke μετατράπηκε σε κτίριο κατοικιών.

Η Ελένη και ο Ντερέκ Χισκόκ εκτελούν ένα B & B στο νησί Hoy; Η πίστη οδήγησε το ζευγάρι του Λονδίνου εδώ.

© Anika Büssemeier

Η Ελένη Χισκόκε, 54 ετών, μας συναντά στο δρόμο, έχει δεσμεύσει μια λευκή ποδιά, μαγειρεμένο σολομό για εμάς, για επιδόρπιο υπάρχει μήλο πίτα. Το τραπέζι σας είναι καλυμμένο με λεπτή πορσελάνη, πάνω από την κανάτα κρέμας είναι να προστατεύεται από τις μύγες ένα κάλυμμα κουρτινών με χάντρες στα σύνορα. Το σπίτι της είναι ένα υπέροχο μέρος, όπου εκτός από το καλό φαγητό είναι και η μετατροπή. Μιλάει για τον Θεό με την ακτινοβολία του αργά ξύπνησε και με έναν τρόπο που υπονοεί ότι παίρνει κυριολεκτικά την Αγία Γραφή. Ήταν δικηγόρος στο Λονδίνο έως ότου η ίδια και η πίστη του συζύγου της Derek έγιναν πιο σημαντικές και μετακόμισαν στο παλιό μύλο του Mill Bay. Κατά την παλίρροια, το νερό απέχει μόνο λίγα μέτρα από τη βεράντα τους, οι φώκιες βρίσκονται συχνά στην ακτή, η Ελένη μερικές φορές κολυμπά μαζί τους.

Μετά το δείπνο, μιλάει για τη ζωή στο Hoy, είναι σύμβουλος, οδηγεί δύο φορές την εβδομάδα στο βορρά, στους ηλικιωμένους, οι οποίοι είναι μόνοι. «Ειδικά το χειμώνα αυτό είναι σημαντικό,» λέει, «η κατάθλιψη, το αλκοόλ».

Hoy είναι σαν ένας ύπνος γίγαντας, ψηλός και πανέμορφοςΔεν υπάρχουν καθόλου πολιτιστικές τοποθεσίες εδώ, η ίδια η παρουσία του νησιού ακτινοβολεί. Πρέπει να θέλεις τον Χόι, το νησί δεν προσφέρεται. Δεν υπάρχουν ονόματα δρόμων, σχεδόν κανένα ξενοδοχείο, στο νότο μερικά σπίτια. Sanday, αυτή ήταν η παραλία, η φλερτ με τη θάλασσα? Η ηπειρωτική χώρα είναι καθαρός μυστικισμός. Αλλά Hoy είναι ένα διαφορετικό διαμέτρημα, η δύναμή του είναι τα βράχια, τα βράχια? τα βράχια του κεφαλιού του Αγίου Ιωάννη είναι η δεύτερη υψηλότερη κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αξίζει να δούμε στο Hoy, τι έχει αποφλοιώσει η θάλασσα και ο αλμυρός αέρας από την ακτή. Όπως ένας στύλος, ο γέρος του Hoy ξεκινάει από το σέρφινγκ, σχεδόν 140 μέτρα ύψος, έναν κόκκινο κηδεμόνα του νησιού. Λόγω του, οι ημερήσιοι ταξιδιώτες έρχονται εδώ.

Περνάμε μέσα από μωβ ερήμ, ο άνεμος χτένια τα λουλούδια. παλιούς καταρράκτες που πέφτουν σε ένα πυκνό ρεύμα στη θάλασσα. Τότε ο Γέροντας εμφανίζεται μπροστά μας, όπως ένας πύργος Jenga που αποτελείται από εκατοντάδες κομψά διακοσμημένα κομμάτια. Οι γλάροι φωλιάζουν στα άκρα τους, αν κάποιος τολμά να σέρνεται μέχρι την άσφρη άκρη των βράχων, μπορεί κανείς να κοιτάξει προς τα κάτω, όπου τα κύματα σπάνε, το din εισέρχεται στην κορυφή. Όποιος έσπασε κάτω εκεί δεν θα είχε καμία πιθανότητα σωτηρίας. Ο Γέρος βρίσκεται εκεί σαν κάποιος που ξέρει τα πάντα και αψηφά τα πάντα. Δεν πέφτει, αν και θα πρέπει να πέσει.

Η Ελένη Χισσόκε ρωτά αν μπορεί να μας αγκαλιάσει, γι 'αυτό το κάνουμε στο Χόι. Οι δύο λευκές γάτες της τρέχουν γύρω από τα πόδια μας, και πριν μπορέσουμε να πούμε τίποτα, μας πιέζει ήδη στην καρδιά της.

Πληροφορίες ταξιδιού Orkney Islands

© KE / Freierstricher.com

διαμονή

Το ξενοδοχείο Stromness. Βρετανοί δεν είναι στην ηπειρωτική χώρα, κόκκινα βελούδινα και παχιά χαλιά, καλό εστιατόριο. DZ / F από 96 Ευρώ (The Pierhead, Stromness, Orkney, KW16 3ΑΑ, Τηλ. 018 56/85 02 98, www.stromnesshotel.com).

Lynnfield Hotel.Πλουσιώτικο σπίτι στην ηπειρωτική χώρα, ακριβώς δίπλα στο αποστακτήριο Highland Park με έπιπλα αγγλικού στιλ των οποίων η ιστορία των αγροτών ρέει μέσα από το δωμάτιο. DZ / F από 135 Ευρώ (Holm Rd., Kirkwall, Orkney, KW15 1SU, Τηλ. 018 56/87 25 05, www.lynnfield.co.uk).

Brinkies Guest House. Νίκαια δωμάτια στυλ εξοχικό, στην ηπειρωτική χώρα. Ο ιδιοκτήτης Yvonne Harrold αρέσει να μαγειρεύει στυλ Orkney με τοπικά συστατικά, όπως το αλεύρι Bere, ένα δημητριακό που καλλιεργείται στα Orkneys από τη νεολιθική εποχή. DZ / F από 82 Ευρώ (Innertown, Stromness, Orkney, KW16 3JN, Τηλ. 018 56/85 18 81, www.bedandbreakfast-directory.co.uk).

Braeswick B & B. Μοντέρνα και ελκυστικά δωμάτια στο νότιο άκρο του νησιού Sanday. Όμορφη θέα στη θάλασσα με πανοραμικά παράθυρα. DZ / F από 82 Ευρώ (Sanday, Orkney, KW17 2BA, Τηλ. 018 57/60 07 08, www.braeswick.co.uk).

Kettletoft. Μικρό, οικογενειακό ξενοδοχείο στο χωριό Kettletoft on Sanday, απλό και καθαρό. DZ / F από 82 Ευρώ (Sanday, Orkney, KW17 2BJ, Τηλ. 018 57/60 02 17, www.kettletofthotel.co.uk).

Wild Heather Β & Β. Απλά, φιλικά δωμάτια. Ιδιαίτερο πρωινό στο σέρα με θέα στη θάλασσα. DZ / F από 77 Ευρώ (Lyness on Hoy, Orkney, KW16 3NU, Τηλ. 018 56/79 10 98, www.wildheatherbandb.co.uk).

απολαμβάνω

Ξενοδοχείο Kirkwall. Καλό εστιατόριο σε ένα παραδοσιακό ξενοδοχείο στην προκυμαία του Kirkwall στην ηπειρωτική χώρα. Το βράδυ, το κομψό Orkney συναντά εδώ (Harbor St., Τηλ. O18 56/87 22 32, www.kirkwallhotel.com).

Wrigleyandthereel. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ένα ωραίο καφέ με καλό κέικ καρότων, το βράδυ η σκηνή για τοπικές μπάντες, λαϊκά και ροκ. Στο Kirkwall στην ηπειρωτική χώρα (6 Broad Street, Τηλ. 018 56/87 10 00, www.wrigleyandthereel.com).

Αρτοποιείο του Αργώ. Παραδοσιακό αρτοποιείο και καλή διεύθυνση για το χειροποίητο Orkney Fudge στο Stromness στην ηπειρωτική χώρα (50 Victoria Street, Τηλ. 018 56/85 02 45, www.argosbakery.co.uk).

εξετάσουμε

Το Maes Howe είναι ο καλύτερα διατηρημένος πέτρινος τάφος στην ηπειρωτική χώρα. Όταν ο ήλιος πέφτει μία φορά την ημέρα σε μια συγκεκριμένη γωνία μέσω της χαμηλής εισόδου ενός μέτρου, ο θάλαμος ανάβει με εντυπωσιακό κίτρινο χρώμα.

Skara Brae. Ο αρχαιολογικός χώρος στην ηπειρωτική χώρα χρονολογείται από τη νεολιθική εποχή και είναι ένας από τους παλαιότερους οικισμούς του κόσμου. Επειδή δεν υπάρχουν δέντρα στο Orkney, δεν ήταν κατασκευασμένο από ξύλο, οπότε δεν θα μπορούσε να σαπίσει.

Ιταλικό παρεκκλήσι. Το παρεκκλήσι χτίστηκε από Ιταλούς κρατούμενους στο τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, ένα καλό μέρος για να δείτε την ιστορία του πολέμου στο Orkney από διαφορετική οπτική γωνία.

Stromness. Μια ευχάριστη λιμνοθάλασσα με στενά δρομάκια και σπίτια που κόβονται από τις γωνίες για να εξοικονομήσουν χώρο.

Sandays birdlife. Ο Ranger Rod Thorne δείχνει στους επισκέπτες τα πιο ορνιθολογικά σημεία στη Sanday (Τηλ. 018 57/60 03 41).

ψώνια

Hoxa Gallery Tapestry. Οι ταπετσαρίες από τη γκαλερί Leila Thomson στην Hoxa είναι από τις πιο περιζήτητες στο νησί της ηπειρωτικής χώρας (Hoxa, Η ελπίδα της Αγίας Μαργαρίτας, τηλ. 018 56/83 13 95, www.hoxatapestrygallery.co.uk).

Παραδοσιακά μονοπάτια. Ένωση καλλιτεχνών που μπορείτε να επισκεφθείτε ενώ ταξιδεύετε στο νησί: ζωγράφοι, κεραμικοί καλλιτέχνες, σχεδιαστές κοσμημάτων. Το πιο ρουστίκ: Χάρι Πότερ; φυσικά ένας αγγειοπλάστης (www.orkneydesignercrafts.com).

Highland Park Αποστακτήριο. Μια ξενάγηση στα αποστακτήρια στην ηπειρωτική χώρα κοστίζει 7 ευρώ, το φθηνότερο μπουκάλι είναι ένα ουίσκι 12 ετών για 35 ευρώ. Ξενάγηση (45 λεπτά) με σύντομα γεύματα (Holm Rd., Kirkwall, Orkney, KW15 1SU, Τηλ. 018 56/87 31 07).

Πως θα φτάσετε

Η καλύτερη πτήση είναι μέσω του Aberdeen. Από εκεί είναι 50 λεπτά στο Kirkwall (π.χ. Φρανκφούρτη - Αμπερντίν, με Lufthansa από 119 ευρώ, πτήση προς τα εμπρός με το Loganair ή το Flybe σε εποχιακά μεταβαλλόμενες τιμές).

ταξίδι στο χρόνο Υψηλή περίοδος είναι ο Ιούνιος έως τον Αύγουστο, η χαμηλή σεζόν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου; μετά από αυτό καταιγίδες πάρα πολύ.

Κωδικός τηλεφώνου 0044.

The Difference between the United Kingdom, Great Britain and England Explained (Απρίλιος 2024).