Σαφάρι στη Ναμίμπια: Στη γη των μεγάλων ποταμών

"Beven, αν δεν είμαστε εκεί από το ηλιοβασίλεμα, θα σπάσω τα πόδια σας", είπε ο Dusty Rodgers, και ο Beven είχε κλίνει σταθερά. Beven είναι οδηγός φύσης, οδηγός, βαρκάρης και μερικές εκατοντάδες άλλα πράγματα περισσότερο. Ο Rodgers είναι ο Bevens Boss, ένας ληστής ιρλανδικής καταγωγής, αλλά και ένας διαβόητος ανόητος από σπασμένα οστά. Μαζί είναι ένα από αυτά τα τυπικά ζευγάρια Caprivian. Περιστασιακά παρόμοια με τον Derrick και τον Harry. Ή με τον Petterson και τον Findus.

Ο Rodgers ήθελε να φτάσει στο κατάλυμά του "Susuwe" από το ηλιοβασίλεμα και είπε κάτι για τον Gin Tonic στην πλατφόρμα treehouse με θέα το νησί και τον ποταμό Kwando. Αυτό είχαμε παρακολουθήσει ήδη όλη την ημέρα. Πρώτα με βάρκα, διασχίζοντας νησίδες καλαμιού, παλιότερα βουτηγμένα οικογένειες ιπποτών. Περπατώντας κάτω από τα μάτια των μεγάλων-eyed χαριτωμένα αντιλόπες. Μερικές φορές ήμασταν πολύ κοντά σε έναν ελέφαντα που στέκεται στην ακτή και στη συνέχεια, με έναν αρχαϊκό τρόπο, χαστούκισε τα αυτιά του και κοκκινόταν μέχρι που ο Ρότζερς φώναξε σε αυτόν ότι ήταν αρκετό και πράγματι το ζώο τράβηξε. Μάλλον ανησυχούσε για τα πόδια του!

Το απόγευμα είχαμε μεταβεί στο Beven Jeep, το οποίο βρισκόταν στην ακτή κάπου στη μέση του πουθενά, και ο Beven είπε ότι απλά ήθελε να ονομαστεί Beven. Αντί να αγκαλιάζει για την απειλή του αφεντικού του, οδήγησε χαλαρά στις πίστες με άμμο μέχρι που ο ήλιος ξεκίνησε την κάθοδο του. Στη συνέχεια, σταμάτησε, άνοιξε ένα τραπέζι, γυαλισμένος τα γυαλιά, έτσι ώστε οι ακτίνες του ηλιόλουστου ηλίου έπιασε μέσα τους, έφερε έξω Biltong, αποξηραμένα άγρια κρέατα κομμένα σε λωρίδες. Όταν χτυπήσαμε, οι ελέφαντες ήρθαν να πιουν. Σχεδόν αθόρυβες, κινούνται πέρα από εμάς και χτίζονται στην ακτή. Πίνουμε νερό, εμείς το τζιν και τονωτικό, και μόνο όταν ο ήλιος ήταν χαμηλός, ο Beven μας έβαλε πίσω στο τζιπ. Πάνω από τους σκοτεινούς δρόμους τώρα χτυπήσαμε στο μοναδικό φως και πλάτος. "Susuwe," είπε ο Beven. Μέσα από τον δροσερό νυχτερινό αέρα, αυτή η λέξη έμοιαζε σαν μαγικός ήχος. Για τα τελευταία λίγα μέτρα στο νησί πήγαμε πίσω σε μια βάρκα. Οι ιπποπόταμοι ξεφλούδισαν στο σκοτεινό νερό, οι βάτραχοι συναγωνίστηκαν, το φεγγάρι κρέμασε στα άκρα, τα αστέρια χτύπησαν χιλιάδες φορές. Το καταφύγιο ήταν κρυμμένο στα καλάμια, λουσμένο στο φως των κεριών, και σχεδόν αυτή τη στιγμή θα ήταν σαν ένα γλυκό όνειρο για την Αφρική, αν ο Ρότζερς δεν είχε πει, αλλά τελικά θα έσπαγε τα πόδια του Μπέβεν.

Θα υπήρχαν πολλοί προορισμοί για ένα ταξίδι στη Ναμίμπια. Μια ολόκληρη χώρα γεμάτη γεωγραφικά θαύματα και άγρια ζώα. Αλλά ήθελα πραγματικά να πάω σε εκείνο το τμήμα της χώρας που εκτείνεται σαν δείκτης από τη Ναμίμπια και δείχνει στη Ζιμπάμπουε, τη Ζάμπια, τη Μποτσουάνα και την Αγκόλα. Ήθελα να πάω όπου τα ποτάμια ρέουν άψογα μαζί. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. Όπου το νερό κυλάει γύρω από τις θάμνοι και καταλήγει σε νησιά, όπου οι ελέφαντες πηγαίνουν στον δρόμο τους, ανεξάρτητα από τα σύνορα που τραβούν οι άνθρωποι. Ήθελα να πάω στην Κάριβι.

Τα σκάφη και τα πορθμεία με προσελκύουν όσο μπορώ να θυμηθώ. Είναι κάτι νομαδικό σε μένα. Όπου κι αν βρίσκομαι, θέλω πάντα να προχωρήσω περισσότερο: στην άλλη ακτή, πέρα από τον ορίζοντα. Το Caprivi εκπληρώνει αυτή την ιδέα να προχωρήσει, τα ποτάμια του το κάνουν, και τα επόμενα σύνορα, η πλησιέστερη γη είναι πάντα μόνο μια απόσταση μακριά.

Ο επικεφαλής Joseph Tembe, του οποίου η φυλετική ονομασία είναι ο Mayuni, είναι ο επικεφαλής του Mafwe στην Caprivi και πρωταθλητής προστασίας της φύσης

Το Caprivi καλείται από το 2013 σωστά περιοχή Zambezi. Ένα όνομα που επέλεξε η κυβέρνηση της Ναμίμπια για να εξαφανίσει τις τελευταίες σκιές της αποικιακής εποχής. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να λένε Caprivi. Η λωρίδα είναι ένας γεωγραφικός αναχρονισμός. Ονομάστηκε μετά από έναν Γερμανό καγκελάριο, τον Λέοντα Graf von Caprivi, δημιουργήθηκε για ένα μόνο σκοπό: έτσι ώστε οι αποικιακοί κυβερνήτες της Γερμανικής Νοτιοδυτικής Αφρικής, τώρα Ναμίμπια, να έχουν πρόσβαση στο Ζάμπες. Αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο αυτό το δάχτυλο του δακτυλίου νερού συμπιέζεται στα γειτονικά κράτη. Και μόνο λόγω της θέσης της μακριά από τα υπόλοιπα, ειδικά από τους τουριστικούς προορισμούς της Ναμίμπια, είναι ακόμα λίγο ανακαλυφθεί από την τουριστική άγρια φύση. Μέχρι την ανεξαρτησία της Ναμίμπια το 1990, ο νοτιοαφρικανικός στρατός ήταν τοποθετημένος εκεί, επειδή η κυβέρνηση του απαρτχάιντ της Νοτίου Αφρικής ανέλαβε τη Ναμίμπια. Ακόμα και τα Ναμίμπια δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε στο Κάπριι, και τα ζώα εκεί δεν είχαν κακή ποιότητα. Ο αγροτικός πληθυσμός την σκότωσε γιατί χρειάστηκε φαγητό ή άγρια ζωή που άφησε πίσω τους πεσμένα πεδία. Οι στρατιώτες τους πυροβόλησαν για τους ίδιους λόγους ή μόνο για διασκέδαση. Το 1990, όταν η Ναμίμπια έγινε ανεξάρτητη, το Caprivi ήταν ένα ξεχασμένο κομμάτι γης χωρίς προοπτική.

Το ταξίδι μου ξεκίνησε ως ποτάμι με κρουαζιερόπλοιο στο Chobe. Η Μποτσουάνα ήταν στα αριστερά, στη Ναμίμπια στα δεξιά, και ανάμεσα στο πλοίο ξεκινούσαμε ήσυχα σαν κάποιος να είχε απενεργοποιήσει τον ήχο του κόσμου. Τα παιδιά έπαιζαν στο ποτάμι.Οι ψαράδες προσγειώθηκαν σε λέμβους με το πρωινό τους. Ήταν κούρνια τυλάπια μεγάλου μεγέθους. Τα θαλάσσια ταξί, μικρά μεταλλικά σκάφη, έφεραν γυναίκες από τα γύρω χωριά. Ο Ospreys γύρισε, μια καμηλοπάρδαλη έπινε με χαρά με τα πόδια του X λυγισμένα και ο Kudus με έβλεπε με διαλογιστική ηρεμία. Όντας εν μέσω αυτού του ζωηρόχρωμου ζωονοστοιχίας, δημιουργήθηκε το εντόσθιο της ευτυχίας που είναι σαν ένα φάρμακο για μένα. Και γι 'αυτό ταξιδεύω στην Αφρική ξανά και ξανά.

Το βράδυ προσγειώσαμε σε μια αμμουδιά. Ο Κικαδάς ερμήνευσε, τα λιοντάρια φώναξαν, ο ήλιος βυθίστηκε και έκρυψε τον ουρανό για ένα τεράστιο, τελείως στρογγυλεμένο φεγγάρι. Εγώ μόλις κοιμήθηκα εκείνη την πρώτη νύχτα. Άκουσα ελέφαντες και ιπποπόταμους. Οι θάμνοι στις αμμουδιές φώναζαν και αναστένανε και τα αστέρια έλαμψαν στην καμπίνα μου. Ένιωσα σαν ένα παιδί που βιώνει τον κόσμο ως θαύμα.

Καθαρή περίπτωση: οι ελέφαντες είναι αρουραίοι νερού

Το επόμενο πρωί, το σπίτι έπεσε χωρίς εμένα. Πήρα σε ένα μηχανοκίνητο σκάφος. Στον πρωινό ήλιο, είχα δει τους αλιείς να κρύβουν τα δίχτυα τους, οι σταγόνες νερού πάνω τους είχαν λάμψει σαν πολύτιμους λίθους και ξαφνικά ήταν αδύνατο να φύγω από το ποτάμι. Ήθελα να οδηγήσω και να οδηγήσω, κρατήστε το σε αυτό το λάμψη και τον μπλε ουρανό.

Ίσως να είχε ξεχαστεί το Caprivi και ποτέ δεν θα πήγαινα εκεί. Αλλά τότε τα ζώα επέστρεψαν ή επανεγκαταστάθηκαν. Στην αρχή όχι για τη χαρά των κατοίκων. Τα λιοντάρια έφαγαν τα βοοειδή, οι ελέφαντες σκόνταψαν τα χωράφια. Πώς θα έπρεπε λοιπόν οι άνθρωποι να ενδιαφέρονται για την προστασία του νέου ζωικού κεφαλαίου; Ο επιχειρηματίας του Windhoek Rodgers ήταν ένας από τους πρώτους που πραγματοποίησε επενδύσεις στο Caprivi και κατάλαβε ότι η ανάπτυξη δεν θα λειτουργούσε εάν αποκλείονταν οι άνθρωποι.

Ο Rodgers έκανε το Caprivi το σπίτι του για μερικά χρόνια, κάθισε στις καλύβες των Chiefs, ακούγοντας τι επιθυμούσαν οι κάτοικοι και έπρεπε να ζήσουν ειρηνικά με τα άγρια ζώα. "Πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους ένα κίνητρο να θέλουν να προστατεύσουν την άγρια φύση, η οποία ήταν δυνατή μόνο με την παροχή τους τουριστικών κερδών, δίνοντάς τους μετοχές στα καταλύματα".

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ποτάμια δεν ήταν τόσο πλούσια σε ψάρια όπως ήταν κάποτε, αλλά η αλιεία εξακολουθεί να γίνεται από βάρκες.

Παράλληλα με τις ιδιωτικές προσπάθειες για την περιοχή, ένα μεγάλο όραμα γεννήθηκε και μεγάλωσε. Η Αγκόλα, η Μποτσουάνα, η Ζιμπάμπουε, η Ζάμπια και η Ναμίμπια αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα διακρατικό φυσικό απόθεμα στο οποίο τα ζώα κυριολεκτικά έχουν απεριόριστη ελευθερία. Ταυτόχρονα, αυτή η διατήρηση της φύσης θα πρέπει να αποτελέσει πηγή εισοδήματος για τον πληθυσμό που ζει στην προστατευόμενη περιοχή. Οι προστατευτικές περιοχές, οι προστατευόμενες περιοχές που υπάγονται στους δήμους, έχουν τοποθετηθεί, δημιουργούνται οικολογικοί διάδρομοι, υπολογίζονται τα αποθέματα άγριων ζώων. 20 χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 2012, το όραμα έγινε πραγματικότητα. Το Κρατικό Πάρκο Kavango Zambezi, με λίγα λόγια, άνοιξε: στα 440.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι περίπου το μέγεθος της Σουηδίας. 36 εθνικά πάρκα βρίσκονται εντός των συνόρων της. Η Γερμανία έχει προσθέσει 35,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην καρδιά της περιοχής των πέντε χωρών, η Caprivi βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εφαρμογής των περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων του έργου.

Έμαθα την ιστορία της ρουλέτας ψαριών τίγρης την τρίτη νύχτα. Φτάσαμε στο Εθνικό Πάρκο Nkasa Lupala με αυτοκίνητο και πάλι με πολλά σκάφη. Η διαμονή μας ήταν το καταφύγιο σκηνής "Casa Lupala", η άνεση του οποίου έκανε τη λέξη "κάμπινγκ" γελοία και της οποίας η θέση έκανε τον υπόλοιπο κόσμο άχρηστο. Καλαμάρια, πλωτές οδούς, ιπποπόταμους και ελέφαντες, η καρδιά μου δεν ήθελε ποτέ, ποτέ αλλιώς.

Δεν μπορούσαμε να φύγουμε εκείνο το πρωί, επειδή μια οικογένεια ελέφαντα στέκεται γύρω από το τζιπ μας και δεν ήταν ευτυχής να ανταποκριθεί στις άθλιες προσπάθειές μας να ξανακάνει το αυτοκίνητο για εμάς. Έπρεπε να περιμένουμε μέχρι να προχωρήσουν. Επίσης, το απόγευμα μετακόμισαν στο στρατόπεδο, και ακούσαμε τη λαχτάρα και την κακοποίηση τους, τη ρωγμή των κλάδων. Ίσως ήταν το τζιν, ίσως και τα αστέρια να τον μπερδεύουν, τουλάχιστον ο Ρότζερς είπε για το δικό του δοκιμαστικό κουράγιο Caprivi: Βέβαιοι άντρες περικυκλώνουν ... - μαντέψτε τι - με αλουμινόχαρτο και στη συνέχεια κολυμπήστε στο ποτάμι. Για την απόλαυση των τίγρεων ψαριών, τα οποία προσελκύονται από όλα όσα αναβοσβήνουν. Μια ιστορία που δεν χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δείχνει ότι παρόλο που το Caprivi είναι Ναμίμπια, έχει τους δικούς του νόμους.

Φυσικά, ο Dusty δεν έσπασε τα πόδια του Beven. Τελικά τον χρειάζεται. Όταν φτάνουμε στο "Susuwe", το Beven μας σερβίρει δείπνο. Υπάρχει σούπα κολοκύθας, μπριζόλες στη σχάρα kudu, νεαρά λαχανικά, κόκκινο κρασί της Νότιας Αφρικής και για την αγγλική επιδόρπια επιδόρπιο. Όπως κάθε βράδυ σε αυτό το τοπίο νερού, όπου οι πνεύμονες γεμίζουν με το καλύτερο οξυγόνο, είμαι αρκετά πεινασμένος για να φάω ένα ολόκληρο kudu. Μετά το δείπνο κάθουμε γύρω από την φωτιά, βγάζουμε τα παπούτσια μας και ζωγραφίζουμε φιγούρες στην άμμο με τα γυμνά πόδια μας. Beven μιλά για 16 χρόνια εμπειρίας του με τους τουρίστες.Μόλις ένας Άγγλος διαμαρτυρήθηκε για το νυχτερινό πρήξιμο των ιπποτών, μια φορά που οι Ελβετοί έκπληκαν αποφασισμένοι ότι η Ναμίμπια δεν είναι πλέον Γερμανός-νοτιοδυτικός. Γελάνουμε πολύ, προσέχουμε τα αστέρια με τα κεφάλια μας, ρίχνουμε τα ποτήρια μας και φιλοσοφούμε για τα μειονεκτήματα και τους λανθασμένους τρόπους ζωής στον πολιτισμό. «Πόσο ωραία θα ήταν ...», λέμε. Αλλά στη συνέχεια αφήνουμε την πρόταση να κρέμεται στον αέρα. Γνωρίζουμε ότι είναι μια ρομαντική σκέψη που δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από αυτόν τον ουρανό, αυτούς τους ποταμούς.

Hippo, προσέξτε: Μια μητέρα προστατεύει τα μωρά της

Καθώς περπατάω στο σπίτι μου αργά το βράδυ, συνοδευόμενος από τον Beven και ένα φακό, ένας ιππότης τρέχει μακριά με ένα τρεμάμενο άκρο και βυθίζεται στο ποτάμι στο σκοτάδι. Το ακούμε. Δεν θα ήταν βαρετό γι 'αυτόν; Ρωτώ Beven. Τα αστέρια, τα ζώα, το νερό, τα υπόλοιπα; Κάπως θα με ηρεμήσει, είπε ναι τώρα. Τότε οι αμφιβολίες μου για τον πολιτισμό θα τελειώσουν. Αλλά ο Beven κουνάει το κεφάλι του, γελάει. "Λοιπόν," επιμένω, "ο θάμνος είναι ο θάμνος, ο ελέφαντας είναι ελέφαντας, ο ιππότης είναι ιππότης". Ο Beven με κοιτάζει με συμπάθεια. "Όχι στην Caprivi! Το Caprivi είναι διαφορετικό κάθε μέρα." Κινούμαι. Έχει δίκιο, το αγόρι.

Πληροφορίες ταξιδιού για τη Ναμίμπια

Πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για το Caprivi είναι να κάνετε κράτηση για το "ηλιοβασίλεμα ηλίου Αφρική" (www.abendsonneafrika.de). Το ταξίδι που περιγράφεται εδώ με μια διανυκτέρευση στο σπίτι και στη συνέχεια με αυτοκίνητο και βάρκα μέσω των εθνικών πάρκων Mamili, Nkasa Lupala και Bwabata καθώς και άλλες έξι νύχτες στα καταλύματα που αναφέρονται παρακάτω κοστίζει περίπου 2350 ευρώ ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.

πτήσεις από τη Φρανκφούρτη μέχρι το Γιοχάνεσμπουργκ και από το Kasane στην Μποτσουάνα με τη South African Airways από 1130 ευρώ, www.flysaa.de.

νύχτα στο "Susuwe Lodge" με πλήρη διατροφή και όλες τις δραστηριότητες ανά άτομο και νύχτα περίπου 330 Ευρώ, www.caprivicollection.com.

Στο "Nkasa Lupala Lodge" κοστίζει η νύχτα σε πολυτελής σκηνή ανά άτομο ανά διανυκτέρευση με διπλή κατοχή περίπου 120 ευρώ. Τηλ. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

κατοικίες στο Chobe ή στο Linyanti μέσω www.ichobezi.co.za.

σαφάρι και οι μεμονωμένες μεταφορές στο Caprivi οργανώνονται από την Tutwa Tourism and Travel. Τηλ. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Περισσότερες πληροφορίες μέσω του Γραφείου Τουρισμού, www.namibia-tourism.com.

Για ανάγνωση: "Το βιβλίο Ναμίμπια - Στιγμιότυπα μιας συναρπαστικής χώρας", ταξιδιωτικός οδηγός από την Kunth Verlag, 240 σελίδες, 24,95 ευρώ

Έντεκα περιπετειώδεις αναφορές του Fabian von Poser: "Αναφέρετε τη Ναμίμπια: Μέσα από τα μάτια του τσιτάχ", 132 σελίδες, 14,90 ευρώ, Picus