Τουρκία: Πεζοπορία στην Καππαδοκία

Διάβρωση: Γιατί το περίεργο τοπίο στο Göreme ίσως απλά ονομάζεται "Valley of Love";

Όχι όλοι οι ερημίτες είναι παρελθόν - με παντελόνια φορτίου και καπελάκι μπέιζμπολ, ο Aydin φαίνεται πολύ σύγχρονος. Για πέντε χρόνια, ο νεαρός Τούρκος ζει μόνος στην κοιλάδα Meskendir πλούσια σε φαράγγια, όπου πωλεί μονοπάτια πεζοπορίας στους πεζοπόρους του: ηλιακή ενέργεια με τη μορφή ωριμασμένων και αποξηραμένων βερίκοκων, καρυδιών, αμυγδάλων. Φωτογράφος Stephanie και εγώ είμαστε μπροστά από το σπιτικό του "Natural Café" και πίνουμε mocha από ωραία πιάτα από πορσελάνη με τα πόδια - "Αυτά είναι από τη γιαγιά μου", λέει ο Aydin χαμογελώντας και μας ενώνει. Γιατί ζει κάτω εδώ; «Μου αρέσει η μοναξιά», απαντά και βάζει σε μια αυτο-δημιουργημένη. Σε αντίθεση με τους προγόνους του, δεν κοιμάται σε σπηλιά, αλλά στη σκηνή. Από καιρό σε καιρό οδηγεί στη μητέρα του στο Ortahisar για να ελέγξει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Aydin, 30 ετών, είναι ερημίτης 2.0.

Με τον μαλακό βράχο της, η Καππαδοκία υπήρξε ερημίτης-dorado στην κεντρική Ανατολία από τότε. Τα ηφαίστεια Hasan και Erciyes κάλυπταν το ανατολικό οροπέδιο με ένα παχύ στρώμα τέφρας που στερεοποιήθηκε σε tuf και βασάλτη. Έκτοτε διαβρώνονταν το οροπέδιο, στις κοιλάδες παραμένουν οι "καμινάδες νεράιδων", που αποτελούν το θαυματουργό ροκ κώνο, με μοντέλο από τον άνεμο, τη βροχή και το χιόνι. Τον πρώτο αιώνα, οι ασκητές και οι ασκητές κατοικούσαν σε αυτά τα προκατασκευασμένα σπίτια της φύσης, αργότερα έριχναν εκκλησίες και μοναστήρια έξω από το τούφ. Αν και έφερε στο φως την υπόλοιπη ανθρωπότητα, οι Καππαδοκίδες μεταφέρθηκαν σε σπηλιές και κοιλάδες. Λάθος κόσμος.

Ανεστραμμένος κόσμος - ιδανικός για πεζοπορία

Ένας ανάποπτος κόσμος είναι ιδανικός για πεζοπορία, αποφάσισα στο σπίτι: Αντί να κατακτά τα ιδρωμένα βουνά, κατεβαίνω στην Καππαδοκία σε φαράγγια γεμάτα μαγικά πλάσματα βράχου, ζωγραφισμένες στο βράχο εκκλησίες και σιωπή. Και κοιμάται σε όμορφα ξενοδοχεία αντί υπερπλήρωτων καλύβων βουνού.

Ξεκινάμε την πεζοπορική εβδομάδα με ένα χαλαρό πρωινό στην πόλη Αβάνος στη μέση του Καππαδοκίου οροπεδίου. Περιτριγυρισμένο από τριαντάφυλλα και τριαντάφυλλα γιασεμιού ενισχύουμε τον εαυτό μας στην αυλή του παλιού μας ξενοδοχείου με μέλι με μέλι, καρπούζι και μικρά έργα τέχνης από ζαχαροπλαστική, γεμάτη με κανέλα και κατσικίσιο τυρί. Παρεμπιπτόντως, μελετάμε τα έγγραφα για την πρώτη μας περιοδεία: Σήμερα περπατάμε από το Pasabag στην πόλη Göreme, η οποία απέχει 9 χιλιόμετρα.

Φιλοξενία: Το Emine σερβίρει τσάι, μούχα και χυμούς στην κοιλάδα της αγάπης. Αν δεν συμβεί τίποτα, πλέκει ή καπνίζει.

Όταν ο οδηγός Gürsan μας θέτει στο Pasabag, την κοιλάδα των μοναχών, είμαστε απογοητευμένοι - οι στήλες Tiffen, όπου ζούσαν κάποτε ασκητές, πολιορκούνται από τουριστικούς τουρίστες. Αλλά μόνο μερικά βήματα πέρα από την κορυφογραμμή στο γυμνό τοπίο βράχου στον κόσμο μετατρέπονται ήσυχα και ήσυχα.

Σε στενά μονοπάτια που διασχίζουμε μέσα από πετρώματα όπως ζάχαρη-ζάχαρη, ακούμε μόνο την ανάσα. Δεν υπάρχουν σχεδόν καμία πινακίδες, αλλά ο διοργανωτής μας έχει δώσει χάρτες και οδηγίες: Στην πέτρα, που μοιάζει με θαλάσσιο λιοντάρι, το παρελθόν. Στην λεύκα αριστερά. Πηγαίνετε κατ 'ευθείαν στα βράχια με τις τρεις τρύπες. Εντάξει. Αυτό θα είναι συναρπαστικό. Αισθανόμαστε ότι τα παιδιά κλέβουν το κυνήγι, ενώ σαρώνουμε το βραχώδες τοπίο για πέτρες και δέντρα.

Ξεκούραση: Φρέσκος χυμός πορτοκαλιού και μοκ μπορεί να βρεθεί στα πιο περίεργα φαράγγια

Λίγο πριν από το χωριό Çavusin κάθεται ένας καναπές σε ένα επίπεδο λόφο, σαν να περιμένει υψηλή προσέλευση. Εκστατικά αφήσαμε τους εαυτούς μας να φτάσουν στην ταπετσαρία, καθώς καλεί από κάτω μια γυναίκα: "Ελάτε, έλα!" Ακολουθούμε την πρόσκληση και χαιρετίζουμε θερμά. Η Ζερά, η γυναίκα που βρισκόταν σε αγκάθια, μας οδηγεί στην κοιλιά του λόφου, μέσα από το "Kavi Café" της γεμάτο πολύχρωμα χαλιά και πάνω σε μια μικρή βεράντα. Η κόρη Melis πιέζει τα πορτοκάλια για μας και βάζει ένα πιάτο φούρνου-ζεστό κέικ στο τραπέζι. Πόσο φιλόξενοι είναι στους Καππαδόκες λόφους! Ο Zehra αναφέρει ότι το καφενείο υπήρξε κάποτε η σπηλακή κατοικία των γονέων της. «Ήταν μια κουραστική ζωή», προσθέτει η 15χρονη κόρη, «η γιαγιά έπρεπε να φέρει όλο το νερό και το χειμώνα ήταν παγωμένο». Η οικογένεια είναι στην ευχάριστη θέση να ζήσει σε ένα πραγματικό σπίτι σήμερα. Μόνο πρόσφατα, τα διαμερίσματα τρωγλοδύτη είναι και πάλι σε ζήτηση, ιδιαίτερα μεταξύ αλλοδαπών που τα προσφέρουν πολυτελώς.

Στην Καππαδοκία αισθάνομαι για πρώτη φορά ότι ζουν σε ένα πέτρινο πλανήτη

Ένα μπάνιο σε παστέλ: Όποιος κολυμπά στην πισίνα του ξενοδοχείου στο Göreme πριν το πρωινό, περιπλανάται δύο φορές ευτυχώς

Τις επόμενες ημέρες, οι συναντήσεις γίνονται λιγότερο συχνές καθώς κατεβαίνουμε στα φαράγγια γύρω από το Göreme. Υπάρχει σιωπή στις πτυχές της γης. Μόνο η τραγάνισμα των βημάτων μας στα λευκά μονοπάτια άμμου μπορεί να ακουστεί, συχνά σε συγχρονισμό, μια διαλογιστική πορεία à deux.Ο κάτω κόσμος είναι ευαίσθητος, μια ψευδαίσθηση ατελείωτης άνοιξης: μερικές φορές οι μέλισσες βουίζουν να κάνουν τη δουλειά τους, μερικές φορές ένα αεράκι φρεσκάρεται μέσα από τα φύλλα των λεύκες, τα κυπαρίσσια της Καππαδοκίας. Στην κοιλάδα της αγάπης θρυλικοί πέτρινοι φαλλοί πύργοι στο γαλάζιο του ουρανού, στην Άσπρη κοιλάδα, πέτρινους τοίχους καμάρες σαν μαρέγκα αμυγδάλου με κρέμα, στην Κόκκινη Κοιλάδα, διάφορα ροζ στρώματα τρέχουν μέσα από το πέτρινο κέικ. Στην Καππαδοκία αισθάνομαι για πρώτη φορά ότι ζουν σε ένα πέτρινο πλανήτη.

Αλλά όσο γοητευτικά είναι αυτά τα βράχια, προσκολλώνω μια πέτρα ειδικά στην καρδιά: την ομφαλική πέτρα στο χαμάμ στο Göreme, μια πέτρινη πλατφόρμα στη μέση της αίθουσας, όπου την τρίτη μέρα απολαμβάνω ένα μασάζ αφρού. Το ζεστό μάρμαρο είναι ομαλό και λαμπερό, σε αντίθεση με τους μαριχουάρικους συνεργάτες του Tuff εκεί έξω. Παρά την σκληρότητα της, αισθάνεται σαν ένα ωραίο κρεβάτι, ενώ ο μασάζ Zinar με τρίβει με το απολεπιστικό γάντι της σαν ένα σκονισμένο άλογο - έτσι αισθάνομαι μετά από την βόλτα στην αιώνια διαβρωμένη χώρα tuf. Ο Zinar με τυλίγει σε ένα ευωδιαστό σύννεφο αφρού, μαζεύει τα άκρα μου νέα ζωή και με τυλίγει σε μια πετσέτα μπάνιου σαν μητέρα το παιδί της. Στο σύννεφο εννέα, επιστρέφω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου, το οποίο, όπως και το χαμάμ, χτυπήθηκε από τον βράχο στην πλαγιά του Γκορέμε. Πρόκειται για μια ζεστή εκδοχή της σπηλιάς της πέτρινης εποχής: έπιπλα αντίκες, μια τζακούζι στο μπάνιο, ένας καναπές στη βεράντα - αν κάθεστε εδώ, η πόλη που καλύπτεται από τσουφάκια βρίσκεται σε μια γαλήνια βραδινή ατμόσφαιρα στα πόδια σας.

Μια γη όπου οι κολοκύθες σαν μπάλες μπόουλινγκ βρίσκονται στους αγρούς

Gluckerndes Glück: Η Susanne Arndt απολαμβάνει το δροσερό φαράγγι του Ilhara.

Το πρωί ξυπνά. Καθώς μπαίνω στη βεράντα μου, η ημισελήνου φεγγάρι κρέμεται σαν κρύο χρυσό κόσμημα στο μαύρο ουρανό ακόμα. Μόνο στον ορίζοντα πάνω από τον Πίνακα Βουνών μια πρώτη λωρίδα από πορτοκαλί λάμπει, απελευθερώνοντας σφυρίζοντας, τρεμοπαίγοντας σφαίρες στον αέρα: μπαλόνια με ζεστό αέρα, πρέπει να είναι περίπου εκατό. Για μια στιγμή, θεωρώ μια βόλτα με μπαλόνι, αλλά αισθάνομαι γρήγορα: δεν θέλω να απογειωθεί, όχι στον αέρα, θέλω να επιστρέψω κάτω στα βαθιά αυλάκια της γης. Στη σιωπή. Για να σταματήσετε.

Όσο καλύτερα ο οδηγός Mustafa μας φέρνει στο φαράγγι Ihlara μετά το πρωινό. Περνάμε στο οροπέδιο μέσα από μια τεράστια γη με άχυρα χρώματα, όπου βρίσκονται κολοκύθες όπως κίτρινες μπάλες μπόουλινγκ, τα πρόβατα βόσκουν στα σύννεφα της σκόνης, οι οικογένειες συγκομίζουν πατάτες. Μέχρι εδώ, η γη προμηθεύει τους ανθρώπους με κρέας και λαχανικά. στις κοιλάδες με τα σπίτια και τα φρούτα. Σχεδόν σε κάθε πεζοπορία μπορούσαμε να φάμε αρκετά γλυκά σταφύλια και κόκκινα μάγουλα ροδάκινα.

Ο Mustafa μας ελευθερώνει σε έναν ωμό κόσμο. Στο άγριο φαράγγι, η φύση δεν μοντελοποίησε, έτρεξε. Παρ 'όλα αυτά, η γη μας ενσωματώνει απαλά: Αφού ακολουθήσαμε το ποτάμι για λίγα χιλιόμετρα και κοιτάξαμε μερικές από τις εκκλησίες βράχων που κυνηγούσαν χριστιανούς στα βράχια πριν από περισσότερα από χίλια χρόνια, βάζουμε κάτω από μια ιτιά στο χορτάρι και αφήνουμε τις σκέψεις να πάνε δωρεάν. Ο Aydin έρχεται στο μυαλό μου. Ο νεαρός ερημίτης που δεν θέλει να ανεβαίνει σαν την υπόλοιπη ανθρωπότητα - και με την καλύτερη έννοια της λέξης έχει κατέβει στη χαράδρα του: περιεχόμενο, αυτο-απορροφημένο, έτσι κοίταξε. Χαίρομαι που δεν ήθελα να πάω ψηλά, στα βουνά με την ατέλειωτη Ανώτερη, Περαιτέρω, Steeper. Η Καππαδοκία με γείρεσε σε σιωπηρά φαράγγια, με κράτησε σε ζεστά βράχια, έτρωγε και αγαπούσε.

Η περιοδεία

Η εβδομαδιαία "Δύο Πρόσωπα της Καππαδοκίας", χωρίς οδηγό, οδηγεί από τον Αβάνο μέσω του Γκορέμ και του Γκιζέλιουρτ στο Μουσταφάπα Α - το καθένα με μέγιστο 15 χιλιόμετρα την ημέρα. Οι οδηγίες που θα λάβετε πριν φύγετε είναι στην αγγλική γλώσσα. Οι αποσκευές μεταφέρονται, οι μεταφορές γεφυρώνουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Από 740 ευρώ ανά άτομο / δίκλινο, με πρωινό και δύο δείπνα. Δεν περιλαμβάνεται η πτήση προς Kayseri (Inntravel, Whitwell Grange, York YO60 7JU, Αγγλία, τηλ. 00 44/16 53/61 70 01, www.inntravel.co.uk).

ταξίδι στο χρόνο

Το ταξίδι θα είναι διαθέσιμο από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Οκτωβρίου (και άλλες ημερομηνίες το 2014). Μπορείτε να κάνετε κράτηση πεζοπορίας με ξεναγό στην Καππαδοκία, για παράδειγμα, στη διεύθυνση www.wikinger-reisen.de, www.eberhardt-travel.de ή www.seb-tours.de στη Γερμανία.

Μάθετε περισσότερα

Καππαδοκία. Ένας οδηγός μέσα από τη γη των νεράιδων καμινάδες και τα κάστρα βράχου. Η Susanne Oberheu και ο Michael Wadenpohl γνωρίζουν καλά την Καππαδοκία (336 σελίδες, 24,95 ευρώ, Βιβλία κατ 'απαίτηση). Μεριαν Καππαδοκία. Ωραία να δούμε! (138 σελίδες, 7,95 ευρώ, Travel House Media).