Μια φαντασία εν κινήσει

Η περιοδεία μέσω του Ομάν αρχίζει με έναν καλλιτέχνη χένου ...

Ένα λουλούδι, φύλλα, μπουμπούκια σαν δάκρυα, παχύρρευστο ή κοκτέιλ. Λουλούδια που συνδέονται με τρύπες, γλάστρα σε γλάστρες. Έτσι ο Sumya ζωγραφίζει τη χέννα, φιγούρα, ταλαντεύεται και γεμάτος φαντασία. Κάθε γυναίκα στη λιμενική συνοικία του Μουσκάτ την γνωρίζει, επειδή η χέννα είναι το πιο όμορφο κόσμημα μιας γυναίκας από την Ομάν και ο Σουμάγια, 22, ο καλύτερος καλλιτέχνης του. Ζει στην πίσω πόρτα του Mutrah Souk, μοιράζοντας το δωμάτιό της με τις νεαρές γυναίκες της οικογένειας. Πλακάκια στο πάτωμα, αραβικά μοτίβα πάνω τους, χωρίς παράθυρα, φώτα νέον υπό την οροφή. Δύο στρώματα στον τοίχο, ένα από τα οποία είναι το κρεβάτι της αδελφής του και το άλλο από την έγκυο αδελφή της, που τώρα ξετυλίγει το χαλί προσευχής και μπερδεύει την βραδινή προσευχή.

Το δωμάτιο είναι κρύο, όπως το φως. Αλλά τότε η Sumya αρχίζει να ζωγραφίζει. Έχω θαυμάσει την χέννα σε πολλές γυναίκες, αλλά ποτέ δεν είδα πώς εφαρμόζεται. Η Henna συμβαίνει μυστικά, η καλή henna δεν είναι υπηρεσία, είναι κάτι προσωπικό, κάτι που μεγαλώνει με το χρόνο. Γι 'αυτό πήγα στο Sumya γιατί παίρνει το χρόνο.

Τρέφει το χέρι μου, χαϊδεύοντας το ελαφρύ δέρμα, σαν να χρειαζόταν στενή επαφή για την προετοιμασία. Κοίταξε προσεκτικά, είναι σιωπηλός, τότε κόβει την άκρη της μπλε τσάντας σύριγγας και αρχίζει κάτω από το δείκτη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, η Sumya δεν μιλάει αγγλικά, και ο Ibrahim, ο οδηγός και ο μεταφραστής μας, δεν μπορεί να μπει στο γυναικείο δωμάτιο.

Η χέννα καίγεται καθώς κινείται μέσα, μετά από μια ώρα η Sumya χαράζει τα πράσινα, κρύα νήματα με ψαλίδι, τρίβει τη βαζελίνη στο δέρμα, τα χέρια μου φαίνονται περίεργα, αλλά τα σχέδια είναι όμορφα. Σας ευχαριστώ Sumya, ήδη αρπάζει την επόμενη τσάντα της χένας και αρχίζει να ζωγραφίζει το αριστερό της χέρι με το δεξί της χέρι.

Το Μουσκάτ είναι ίσως η καθαρότερη πόλη στον κόσμο. Βρώμικα αυτοκίνητα για να οδηγούν, πετάξτε μακριά κλίνει - όλα απαγορεύονται, σε ποινή 500 ευρώ, τουλάχιστον. Ο Ομάν είναι ένα σουλτανικό και ο σουλτάνος ​​εκφοβίζει το χάος. Ακόμη και η παλιά πόλη έχει απομακρυνθεί, αντί για φθορά υπάρχουν λαμπερά υδάτινα χαρακτηριστικά και γυαλισμένες περιπάτους στις οποίες οι γυναίκες πηγαίνουν για μια βραδινή βόλτα χωρίς να συγκαλύπτουν τα πρόσωπά τους. Παρακολουθούμε τους λάτρεις να πάνε χέρι-χέρι, θα ήταν αδιανόητο στην ύπαιθρο. Με τον ομαλό τρόπο, ο Muscat είναι σχεδόν ασταθής. Υπάρχουν μπαρ όπου μπορείτε να πάρετε μια μπύρα και πολυτελή ξενοδοχεία, των οποίων η ευρυχωρία εγγυάται τη διακριτική ευχέρεια. Υπάρχουν γυναίκες με μαύρη στολή, οι Abayas, με φορητό υπολογιστή κάτω από τα χέρια τους. Και στο πανεπιστήμιο, οι ποσοστώσεις ανδρών ρυθμίζουν τις ίσες ευκαιρίες.

Είναι αυτή η καθημερινή ζωή στο Ομάν, ο αραβικός νεωτερισμός: επιτυχημένες γυναίκες που εξαρτώνται από τους άνδρες; Είναι η αλλαγή αυτή συμβατή με την παράδοση και την πεποίθηση - ή και τα δύο; Ζητάμε από τον Ibrahim, λέει, "Ρωτήστε τις ίδιες τις γυναίκες". Και αφήνει να παίξει τις επαφές του.

... οδηγεί σε μια νέα γενιά γυναικών

"Είμαστε μια νέα γενιά γυναικών", λέει ο Noor Hussain Al-Moosa, 34, διευθυντής τραπεζών. «Έχουμε ανατραφεί ανεξάρτητα, μάθαμε να μας εμπιστευόμαστε». Είναι παντρεμένη, έχει δύο παιδιά, μια κολακευτική γυναίκα που βγάζει τις απαντήσεις της σαν να μην υπάρχει τίποτα να ξανασκεφτεί στη ζωή της.

Ο Noor Hussain Al-Moosa ζει στην πρεσβεία και τη συνοικία βιλών του Qurum, η οποία είναι λίγο πιο καλά διατηρημένη από ό, τι το υπόλοιπο Muscat. Τη συναντάμε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος στο σπίτι της θείας της, βολικό γι 'αυτήν, είναι κοντά στην τράπεζα. Το σαλόνι μοιάζει με εκθεσιακό χώρο για αραβικό κιτς, κούκλες με στριφτά φορέματα, τεχνητά λουλούδια και οικογενειακές εικόνες σε καταπράσινα περιβάλλοντα.

Βυθίζουμε βαθιά μέσα στα επικαλυμμένα έπιπλα και ο Noor Hussain Al-Moosa μιλάει για την ομάδα που οδηγεί, τους περισσότερους από τους άνδρες, όλοι παλαιότεροι της. "Είναι εύκολο", λέει. "Απλά πρέπει να κάνετε όλους να αισθάνονται ότι παίρνετε τις ιδέες τους σοβαρά." Προβλήματα; Καμία. "Η ισότητα είναι το αποτέλεσμα της ανάκαμψης εδώ: η ζωή στο Ομάν είναι δαπανηρή, όλοι θέλουν να κατέχουν περισσότερα, αυτή είναι η τύχη μας, οι άνδρες θέλουν συζύγους που κάνουν τα χρήματα, δύο μισθοί είναι ευπρόσδεκτοι σε κάθε οικογένεια", λέει. «Εμείς οι γυναίκες σχεδιάζουμε ακριβώς τη σταδιοδρομία μας, δεν παίρνουμε τα παιδιά μας μπροστά στους 27, 28. Και οι πατέρες μας μας ενθαρρύνουν να μάθουμε ένα επάγγελμα, δεν πιστεύω πια καμία γυναίκα, ότι αναγκάζεται να παντρευτεί ο πατέρας της . »

Κτυπά τα πόδια της, απλά μας κοιτάζει, "Οποιεσδήποτε ερωτήσεις;" Στη συνέχεια τραβάει την κάρτα της, χειραψία. Κοιτάζει, κοιτάζει προσεκτικά το χέρι μου. «Όμορφη χέννα», λέει και χαμογελά ευχάριστα.

... σε μια αντιφατική ιστορία

Ορισμένα πράγματα φαίνονται αντιφατικά σε αυτήν τη χώρα, ακόμα ανισοσκεπή, τουλάχιστον αν κοιτάξετε με δυτικά μάτια. Μέχρι το 1970, ο Ομάν ήταν όπως στο Μεσαίωνα, δεν υπήρχαν σχεδόν δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία.Οι συγκρούσεις του clan αντιμετωπίστηκαν με το όπλο. Και μέσα σε λιγότερο από 40 χρόνια, το Ομάν έχει γίνει η αραβική ναυαρχίδα, αμείλικτα στην ανάκαμψη. Η εκπαίδευση και η ιατρική περίθαλψη είναι δωρεάν, κανένα Ομάν δεν πληρώνει φόρους. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν συμβαλλόμενα μέρη ή συνδικάτα, τα οποία αισθάνονται ιδιαίτερα οι σχεδόν παράνομοι επισκέπτες από την Ινδία και το Πακιστάν, κάθε πέμπτο των 2.8 εκατομμυρίων κατοίκων προέρχεται από το εξωτερικό. Το γεγονός ότι το Ομάν θεωρείται ασφαλές, σχεδόν απαλλαγμένο από φανατισμό και έγκλημα, οφείλεται κυρίως στην τεράστια και προσεκτική γραφειοκρατία του.

Πάνω απ 'όλα, ο Σουλτάνος ​​ξυπνά, θεωρείται μετριοπαθής, σκόπιμος, επενδύει τα εκατομμύρια πετρελαίου στην κατασκευή της χώρας, χωρίς να το κάνει ένα δεύτερο Ντουμπάι. Μισεί τα πάντα ταλαντούχα. Ο Ομάν τον σέβεται γι 'αυτό. Ίσως αυτό είναι το μυστικό: ότι τα πράγματα υπάρχουν μαζί, δίπλα-δίπλα. Όπως το τροπικό δάσος δίπλα στην έρημο.

Στη Salalah, πάνω από χίλια μίλια μακριά, στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου, υπάρχουν προειδοποιήσεις: "Προσέξτε κατά την οδήγηση σε ομίχλη, κρατήστε την απόσταση σας." Ελέγξτε τα πτερύγια των υαλοκαθαριστήρων σας ".

Υαλοκαθαριστήρες στο Ομάν.

Έρημος, βράχοι, τραχιά γη, στις βαλές, φοίνικες ξηρές κοιλάδες, που οδηγούν μόνο μετά από τα βαριά χειμωνιάτικα βροχή - έτσι μάθαμε να γνωρίζουμε τη χώρα. Αλλά στο νότο, στην περιοχή Dhofar, ο μουσώνος, ο οποίος ονομάζεται Khareef εδώ, λειτουργεί. Θέτει την ακτή κάτω από το νερό την άνοιξη και αφήνει πράσινο μέχρι αργά το καλοκαίρι. Ομιχλώδη ποτάμια, εύφορες πλαγιές - μια παράξενη εμφάνιση στη θλίψη του Ομάν.

... στην τροπική πλευρά του Ομάν

Για να δείτε το τροπικό Ομάν, δεχόμαστε τη ζέστη του καλοκαιριού. Είναι 50 μοίρες στην ενδοχώρα, στην έρημο Rub-al-Kahli, η οποία αρχίζει σύντομα πίσω από την Salalah - την μεγαλύτερη έρημο στην άμμο στον κόσμο, με κάποιους αμμόλοφους ύψους εκατοντάδων μέτρων. Το Land Rover είναι κλιματιζόμενο, για τις ταινίες έχουμε ένα δροσερό κιβώτιο, έχουμε καπέσι με μια μεγάλη σκιά που δίνει σκιά στη μύτη και 60 + -Sonnenschutz.

Ίσως μια ανώτερη δύναμη είχε τα δικά της σχέδια με αυτή τη χώρα ...

Λοιπόν, δεν είχαμε καουτσούκ μπότες, φυσικά, που θα χρειαζόμασταν, στο ψηλό, υγρό χορτάρι του Wadis Darbat, 30 χιλιόμετρα ανατολικά της Salalah. Ένα στοιχειωμένο κομμάτι γης, καταρράχθηκαν καταρράκτες από τα ασβεστολιθικά τοιχώματα, ομίχλη πάνω του, βροχή. Βρισκόμαστε δίπλα στον ποταμό, τα κουνούπια ανεβαίνουν σαν μαύρες μπάλες, βγαίνω σε ένα γιγαντιαίο βάτραχο, ο οποίος απογειώνεται αμέσως. Το τροπικό δάσος ξεκινάει μπροστά μας, τα σύκα banyan λυγίζουν κάτω από βαρύτατες τρύπες σε ένα παχύρρευστο δάσος, ένα μαγικό δάσος, αυτό που είναι μέσα του, κρατά μυστικό.

Ακούω τα περιστέρια και τα μπουλόνια, μικρά νύχια. Ακούω τις ύαινες και τα άγρια ​​ζώα, οι ήχοι τους είναι απομακρυσμένοι και ελάχιστα διακριτοί. Άγνωστος, αυτός ο τόπος είναι επίσης τρομακτικός, απίστευτος. Σαν μια ανώτερη δύναμη είχε επιδιώξει τα δικά της σχέδια με αυτό το κομμάτι γης και δεν θα αποκάλυπτε πλέον γιατί. Ο Ιμπραήμ λέει ποιο θέαμα είναι όταν εκατοντάδες καμήλες κινούνται ταυτόχρονα με μεγάλη ηρεμία στην καταπράσινη όχθη του ποταμού και πίνουν.

Βυθίζουμε το υγρό έδαφος με τα σανδάλια της έρησής μας, η λάσπη εκτοξεύεται με κάθε βήμα. Khareef, αυτό είναι ένα φεστιβάλ για τουρίστες από όλη την Αραβία. Αν έχετε χρόνο και χρήμα, έλα εδώ. Κάποιος επιθυμεί το "Happy Khareef!", Οι πατέρες των Οικογενειών φωτογραφίζουν τις γυναίκες που τους καλύπτονται με παιδί στην αγκαλιά τους ενάντια στο πράσινο σκηνικό, στη συνέχεια πικνίκ πίσω από τους Land Rovers και απολαμβάνουν την αναπνοή.

... και δεν αποκαλύπτουν πλέον το μυστικό τους.

Το βράδυ πηγαίνουν στην αγορά θυμίαμα, διότι Dhofar είναι η θυμίαμα γη και το παλάτι στη Salalah φημίζεται για τις μυρωδιές της χιλιάδες. Οι έμποροι νοικιάζουν τις στέγες των πάγκων τους, όπου εκείνοι από μακριά θα κοιμούνται στον αέρα.

Ορισμένα καταστήματα συσκευάζονται στην οροφή και το θυμίαμα αποθηκεύεται σε στιγμιαία καφέ ή πλαστικές σακούλες.

Άλλοι είναι κομψοί, ο μετρητής πωλήσεων από σκούρο ξύλο, οι πολυτελείς ρητίνες σε δοχεία από γυαλί που εκδίδονται. Στη Salalah υπάρχουν τα πιο ακριβά και καλύτερα αποστάγματα, σκούρα, βαριά, γλυκά ή φρουτώδη, καθώς και τα καλύτερα μίξερ, παλιές γυναίκες με δάχτυλα φράουλα-σκοτεινά. Παίρνουν συνεχώς πιεσμένα λαμπερά κομμάτια ή μαύρο φλοιό στους καυστήρες τους και αναβλύζουν τον καπνό, εισπνέουμε, αλλά οι πωλήσεις γίνονται από τις γυναίκες γυναικών Oomani που γνωρίζουν το δρόμο τους, που μπορούν να ρίξουν αποχρώσεις, να κάνουν ερωτήσεις ή να κυνηγήσουν τις φίλες τους στο τέλος να αγοράσει μια επιλογή από τα πάντα.

... στην έρημο

Η εύφορη γη καταλήγει απότομα λίγα χιλιόμετρα πίσω από τη Salalah, δέκα μέτρα είναι μεταξύ πράσινου και γκρίζου. Το ψιλόβροχο γίνεται λεπτότερο, οι υαλοκαθαριστήρες διανέμουν τις τελευταίες σταγόνες. Στη συνέχεια ανακοινώνει το Rub al-Kahli, το "Empty Quarter", ένα γιγάντιο χαλί άμμου που καλύπτει ένα τέταρτο της Αραβικής Χερσονήσου. Ξεκινά ως γκρίζο γήπεδο, γυμνοί ογκόλιθοι σε κάθε πλευρά του δρόμου. Στο αυτοκίνητο υπάρχει μια κασέτα με ινδική ποπ, μια έκδοση Hindi του κλασικού Celetano "Sono Italiano", τραγουδάμε στο χορωδίες σε μια ινδική φαντασία, γρατζουνισμένο, τραγουδάμε λίγο ενάντια στο αίσθημα της φαντασίας που δεν γνωρίζουμε όπως θα είναι.Η έρημος είναι ένα μέρος για να ριχτείς.

Η άμμος διαρρέει με κάθε βήμα σαν το νερό.

Αφήνουμε το στερεό δρόμο στους πρώτους κόκκινους αμμόλοφους. Στην απόσταση εμφανίζονται σκούρα σημεία που γίνονται καμήλες, τα περιγράμματα τους δεν είναι εστιασμένα στον ζεστό αέρα. Είναι σχεδόν μαύροι, ο ήλιος της ερήμου έχει καεί τη γούνα τους. Βγούμε έξω, η άμμος είναι ζεστή, είναι παράξενα ήσυχη, δεν κινείται, ο ενθουσιασμός μας εκπλήσσεται. Κάτι άσπρο ψιθυρίζει κάτω από την άμμο. Είναι ένα κρανίο. Κοιτάζω πιο κοντά. Βρισκόμαστε σε ένα νεκροταφείο καμήλας. Η άμμος έχει πλύνει τα οστά των νεκρών ζώων λευκό, όπως σε μια τελευταία υπηρεσία αγάπης. Μόνο οι Βεδουίνοι γνωρίζουν αυτό το μέρος, φέρνουν τις καμήλες τους να πεθάνουν εδώ.

Περνούμε, ψάχνοντας για μια θέση για τη νύχτα, η άμμος είναι απλά άμμο για εμάς, όλα φαίνονται τα ίδια. Αλλά ο Ibrahim λέει σε κάποιο σημείο: "Είναι καλό εδώ." Σε ένα κοίλο, στήψαμε τις σκηνές και ο ήλιος, βυθίζοντας βαθύτερα, τραβάει το περίγραμμα στο έδαφος με τις σκιές του: μια άτρακτο, το Σινικό Τείχος της Κίνας, μια βάρκα. Τότε ο καθένας πηγαίνει μόνος του. Η άμμος διαρρέει με κάθε βήμα σαν το νερό, και ρίχνει κύματα και λευκές κηλίδες. Οι λιβελλούλες και οι μέλισσες με τεράστια λευκά φτερά κρέμονται στα λίγα στεγνά τρίμματα όπως τα νανοκομπότσια. Η έρημος είναι ένα τεράστιο χαλί, τώρα φεγγαρισμένο.

Οι περισσότερες οικογένειες έχουν πλέον εγκατασταθεί.

Βγάζουμε ένα μεγάλο χαλάκι, ξεφλουδίζουμε πατάτες, κόβουμε τα λαχανικά, μαγειρεύουμε τα πάντα και στη συνέχεια πλένουμε τις πλάκες με άμμο. Ο Ιμπραήμ ρίχνει καφέ και μιλάει για γκέιτερς της Υεμένης που μερικές φορές έρχονται στα στρατόπεδα τη νύχτα και κλέβουν τα τζιπ για να τα πουλήσουν στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας. Ακούμε ότι οι κινητήρες πλησιάζουν, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Τότε κοιτάζουμε προς τα πάνω, ξαπλωμένοι στην πλάτη μας, στον ουρανό. Τη νύχτα, στους 35 βαθμούς. Μέχρις ότου περάσει η αβεβαιότητα και δημιουργηθεί χώρος για μια βαθιά εμπιστοσύνη σε αυτόν τον περίεργο κόσμο των αστεριών και της άμμου. Πάμε μόνο στη σκηνή για να κρατήσουμε τους σκορπιούς μακριά.

Ο σουλτάνος ​​δημιούργησε έρημο χωριά για τους Βεδουίνους του Rub al-Kahli, οι περισσότερες οικογένειες είναι πλέον εγκατεστημένες, κερδίζοντας τη ζωή τους ως καθηγητές ή στη διοίκηση. Όπως τα χωριά φαντασμάτων, τα μέρη μοιάζουν, τώρα στο ζεστό πρωινό, δορυφορικά πιάτα σε κάθε ταράτσα, ευθυγραμμισμένα σαν να έλαβαν μηνύματα από τον ουρανό χωρίς σύννεφα που μόνο αυτοί μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν.

Στη μέση του πουθενά βρούμε μια πράσινη σκηνή. Ένας άνδρας έρχεται προς εμάς φορώντας ένα λευκό υποκάμισο και ένα φουλάρι δεμένο γύρω από τους γοφούς του. Ο Nead Ahmad, 24 ετών, προέρχεται από το Πεσαβάρ του Πακιστάν και έχει ζήσει στο Ομάν για τρία χρόνια. Η απομόνωση του στρατοπέδου του είναι συντριπτική.

Κάνει μας τσάι, τσάι με γάλα καμήλας, το οποίο είναι γλυκό και λεπτό. Καθώς μιλάει, αγγίζει συνεχώς το στέρνο του με το χέρι του. Φρουρώνει τις καμήλες ενός πλούσιου ανθρώπου από το Χασμάν, 40 χιλιόμετρα από εδώ. Οι καμήλες, 55 ζώα, καλή κατάσταση, είναι μια έκφραση της ευημερίας αυτού του ανθρώπου. Στον Nead Ahmad εκφράζουν την ελπίδα τους για το επόμενο διάστημα. Κερδίζει 240 ευρώ το μήνα. Δεν έχει περάσει μια δεκάρα, σώζει για να βρει μια νύφη στο Πακιστάν σύντομα. Μέχρι τότε, η ζωή του είναι αυτή η πράσινη σκηνή.

Στις πέντε το πρωί σηκώνεται, προσεύχεται, γαλακτάζει τις καμήλες, μαγειρεύει το ρύζι του στο νερό της καμήλας, κάνει ψωμί ή συντηρεί με λαχανικά, κυρίως πράσινα φασόλια. Στη συνέχεια τροφοδοτεί τις νεαρές καμήλες και οδηγεί το κοπάδι περαιτέρω. Ή παίρνει νερό από ένα ελατήριο θείου κοντά, ζεστό, άσχημο-μυρωδιές νερό, θείο βρωμίζει. Είτε αισθάνεται μόνος; Ή απλώς είναι μόνος; Λέει, "Δεν το ζητώ ο ίδιος." Μόλις ένα μεγάλο, λαμπερό σκαθάρι σκάβει μια τρύπα στην άμμο δίπλα στη σκηνή μου, αλλά συνεχίζει να τρέχει προς τα κάτω και ρίχνει τα πάντα πίσω μέσα, και το σκαθάρι κάνει μια δουλειά χωρίς οφέλη. Ίσως να επιβιώσουν στην έρημο, να μην ζητήσουν νόημα ή να αισθανθούν στην υπομονή είναι να εξασκήσουν.

... και τελειώνει με την Χένα και μια γενναία γυναίκα

Η χέννα σας είναι πολύ όμορφη, "λέει ο Hanan." Για μένα, η χέννα σημαίνει joie de vivre. Ξέρεις ", λέει," το αύριο το σχολείο θα ξεκινήσει ξανά. Πάω να πάρω χένα για να γιορτάσω το τέλος των διακοπών ". Ο Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, 28 ετών, ένας δάσκαλος γεωγραφίας και οικονομίας στο σπίτι, ζει στην πόλη Sur στο ανατολικό άκρο του Ομάν, το χωριό όπου διδάσκει, τον Al Kamil Είναι 60 χιλιόμετρα μακριά, πηγαίνει εκεί κάθε πρωί με ένα κοινό ταξί. Οι μαθητές της είναι ακόμα υπό την επιρροή των γονέων τους. Hanan είναι ένα μικρό, χαρούμενο πρόσωπο, δεν πηγαίνει ποτέ στη δουλειά χωρίς makeup.'I θέλω το κορίτσι χώρα Μοντέλο ", λέει," την ενθάρρυνε να γίνει αυτοπεποίθηση. "Ο διευθυντής της ζήτησε να έρθει με καθαρό πρόσωπο, λέγοντας όχι.

Η Hanan αγαπά την ομορφιά και αγαπά το σαλόνι ομορφιάς στο souk των γυναικών του Sur, με τα μπουκάλια, τους σαφράν και τους πάστες θυμιάματος. Πηγαίνουμε εκεί, την τελευταία μέρα των καλοκαιρινών διακοπών. «Όταν είμαι χαρούμενος», λέει, «ψάχνω για μυρωδιές που το εκφράζουν». Αφήνει τις κρέμες να στάζουν στο δέρμα της, από τους βοηθούς των καταστημάτων που καλύπτονται κάτω από τα μαύρα μάτια του Kohl. Αγοράζει henna και glitter σωματίδια για το δέρμα.Λέει, "Δέκα, πριν δεκαπέντε χρόνια, διαζευγμένες γυναίκες σαν εμένα θα κρύβονταν".

Ο σύζυγός της είχε ζηλεύει το γιο της, την κτύπησε όταν πέρασε χρόνο με το αγόρι, την χτύπησε περισσότερο αφού γεννήθηκε η κόρη της τρία χρόνια αργότερα. Την κλειδώνει και έφυγε στη μητέρα της. Η Hanan ήθελε το διαζύγιο, την τιμή της νύφης, ένα καλό ποσό 5.000 ευρώ, κατέβαλε πίσω - είναι ένα είδος εγγύησης, το οποίο οφείλεται όταν η σύμβαση, δηλαδή ο γάμος, διαλύεται. Τα παιδιά έμειναν μαζί της και ο σύζυγός της έπρεπε να πληρώσει γι 'αυτήν.

Τώρα ζει σε ένα μεγάλο σπίτι, με κόκκινο χαλί, μαζί με τη μητέρα της, τα παιδιά, έναν θείο και μια κοπέλα. Το σπίτι την αγόρασε από το μισθό της και από την κληρονομιά της, ο πατέρας της πέθανε νωρίς. Στεγάζει στο διάδρομο, το μέγεθος του δωματίου, καπνίζει θυμίαμα και μερικές φορές συλλαμβάνει ένα από τα παιδιά της, τα οποία αγωνίζονται μανιωδώς στο χαλί. Ο Χάναν δεν επιπλήττει ποτέ. Αγκαλιάζει μόνο τα παιδιά της. Μπορεί να φανταστεί μια νέα σχέση; «Υπάρχουν αιτούντες», είπε, «αυτή τη φορά θα πρέπει να είναι τέλεια».

Η ζωή στο Sur αρχίζει στις έξι το πρωί στην παραλία όταν οι αλιείς πέφτουν άγκυρα με τα παλιά ξύλινα ιστιοπλοϊκά τους, το Dhaus. Μετά από μια σύντομη νύχτα στο πλοίο, κουνάω τις κουβέρτες τους, τους άνδρες των γάτας τους, οι οποίοι κινούνται με γονατισμό στο κατάστρωμα, τα δάχτυλα των ποδιών στη ράχη. Τα μηχανοκίνητα σκάφη φέρνουν τα αλιεύματά τους στην παραλία, το κοραλλιογενές ψάρι, τον τόνο, το βασίλισσα, τον καρχαρία. Οι ντόπιοι αγόρια αρπάζουν τα ψάρια από τα πτερύγια και τα ρίχνουν σε σωρούς, τα οποία οι έμποροι στη συνέχεια φορτώνονται στις ψυκτικές δεξαμενές των pick-up τους για να τους οδηγήσουν στο Ντουμπάι. Κάθονται γύρω από τους γέροντες του Sur, τα μπαστούνια τους τα βάζουν στην άμμο, χαμογελούν σε εμάς, βλέπουμε πώς εμπορεύουμε, πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε με μερικές χειρονομίες. Ο ήλιος ανατέλλει πίσω από τα κυματιστά σύννεφα και για μια στιγμή η παραλία λουσμένη σε λυκόφως. Σαν να έχει αναπνέει ο νεωτερισμός και ο Ομάν έπεσε πίσω στην εποχή που οι έμποροι της Sur κατέβηκαν στην Ινδία με τα διακοσμητικά διακοσμημένα λουλούδια τους, θυμίαμα επί του σκάφους. Και η χήνα, ίσως.

Ταξιδιωτικές πληροφορίες

αποστολές στην περιοχή θυμίαμα Dhofar και στα βουνά Hadjar-ash-Sharqi στα βόρεια από 2595 ευρώ, ημερομηνίες κατόπιν αιτήματος.

ταξίδια Ξενοδοχείο στο Sur, στην έρημο, στα παλιά φρούρια και στο σύγχρονο Μουσκάτ από 2220 Ευρώ, ημερομηνίες κατόπιν αιτήματος.

πάροχο: Nomad, Τηλ. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de

Πάνος Μουζουράκης - Μικρή μου μάγισσα (Ενδέχεται 2024).