Κατά μήκος της δυτικής ακτής της Αυστραλίας
Η άμμος είναι πολύ λευκή, η θάλασσα είναι πολύ τυρκουάζ, ο ουρανός είναι μια ατελείωτη υπόσχεση. Σφίγγω τον εαυτό μου για να δοκιμάσω αν δεν ονειρεύομαι τυχαία. Μετά από όλα, τα όνειρα δεν μυρίζουν όπως το αλμυρό νερό, το αντηλιακό και το άγριο δεντρολίβανο. Στα όνειρα, δεν πέφτουν κύματα πάνω από την πλάτη μου, ενώ τα τροπικά ψάρια ξεφλουδίζουν στα κοράλλια κάτω από μένα. Είμαι στον κόλπο Salmon στον Ινδικό Ωκεανό και απολαμβάνω ό, τι αισθάνεται σαν εξωπραγματική ομορφιά. Στους βράχους, οι φώκιες από το αεράκι αφήνουν τη γούνα να στεγνώσει, οι γλάροι σκάλισμα, μόνο ο άνεμος και τα κύματα διαταράσσουν τη σιωπή. Το νησί Rottnest είναι μήκους ένδεκα χιλιομέτρων και το μισό είναι ευρύχωρο, έχει 63 παραλίες αλλά κανένα αυτοκίνητο.
Το ιδανικό μέρος για να πάρω μια ακόμα βαθιά ανάσα για την ιδιωτική μου ταινία δρόμου μέσω της Δυτικής Αυστραλίας. Θέλω να οδηγήσω περίπου 2000 χιλιόμετρα μέσω του μεγαλύτερου κράτους Down Down, κυρίως κατά μήκος της ακτής, με τον φίλο μου, την σανίδα του σερφ και τη μάσκα. Έχω προγραμματιστεί για τρεις εβδομάδες. Ροζ κακάτα συλλέγουν μούρα σύκου από τα λιθόστρωτα, τα παιδιά είναι ποδηλασία μπροστά από το αρτοποιείο Rottnest, όλοι κινούνται με αργούς ρυθμούς. "Αυτό το νησί ανήκει στους παραθεριστές", λέει ο Pam, ο οποίος συναντάμε στην πορεία προς την παμπ. "Στέγαση επιτρέπεται μόνο εδώ, που είναι απαραίτητη: σερβιτόρος, νοσοκόμα, αστυνομικός."
Δυτική ακτή της Αυστραλίας: Το Περθ μοιάζει με ένα μιράζ
Η πρωτεύουσα της Δυτικής Αυστραλίας είναι η PERTH, με 1,4 εκατομμύρια κατοίκους, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της ηπείρου. Εδώ, ακόμα και το καλοκαίρι, φυσά ένα ελαφρύ αεράκι.
Και ο ιερέας. Ο Monsignor O'Shea ολοκληρώνει την εκκλησία του ασβεστωμένου χωριού, την οποία φροντίζει για 30 χρόνια. Αυτό τον κάνει να γκρινιάζει, το "νησί της μακρύτερης θητείας" - χωρίς να υπολογίζει τους Κουόκκα. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να ονομάζεται νησί Quokka, όχι Rottnest. Όταν ένας Ολλανδός είδε για πρώτη φορά τα μικρά γκρίζα-καφέ μαρσιποφόρα με μάτια κουμπιών, σκέφτηκε ότι είχε προσγειωθεί σε μια "φωλιά αρουραίων".
Πάρα πολλά τρωκτικά, ο Captain de Vlamingh βρήκε το 1696 και έκλεισε. Ο Κουόκκας έμεινε. Στον ορίζοντα ο Perth μοιάζει με ένα μιράζ, ενώ οι ουρανοξύστες της πρωτεύουσας είναι μόλις 25 χιλιόμετρα μακριά. Χαιρόμαστε που δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε το βράδυ. Πίσω από την "Rottnest Lodge" ο βράδυς ήλιος βυθίζει τη Λίμνη του Κήπου με πορτοκαλί χρώμα, ο Quokkas σκάβει στην άμμο, ακόμα και τα καμπάνες του ποδηλάτου έχουν ένα διάλειμμα. Καθίζουμε στην ταράτσα μας, εισπνέουμε ζεστό, αλμυρό αέρα και αποφασίζουμε να μείνουμε εδώ σήμερα. Ο σύντροφός μου φέρνει ψάρια και μάρκες από το εστιατόριο και την μπύρα από το μπαρ, στο οποίο ακούγονται παράξενα, σφύριγμα πουλιών στο νυχτερινό τους τραγούδι. Παρεμπιπτόντως, σκεφτόμαστε τι είναι καλύτερο: το τέλειο εδώ και τώρα ή η περίεργη περιέργεια στους επόμενους σταθμούς; Ο γύρος τελειώνει σε ισοπαλία.
Από τον αμπελώνα μέχρι το σταλακτιτικό σπήλαιο: περιπλανηθείτε στον ποταμό Μάργκαρετ.
Τουλάχιστον δύο είδη ανθρώπων παίρνουν λαμπερά μάτια όταν ακούνε τις λέξεις "Μαργαρίτα" και "Ποτάμι": οι surfers και οι λάτρεις του κρασιού. Είμαι και τα δύο. «Δεν θέλουμε να πάμε βόρεια;», Ο άνθρωπος στο πίσω κάθισμα αμφισβήτησε τη θηλυκή αίσθηση της κατεύθυνσης, «ο ποταμός Margaret είναι νότος». Σίγουρα, αλλά τι είναι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα παρακάμψεως σε μια κατάσταση που είναι ατέλειωτη ούτως ή άλλως; 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, για να είναι ακριβή, το μέγεθος της Δυτικής Ευρώπης. Το Caves Road μας οδηγεί στο βιβλίο των ιστοριών, που λυγίζει παλιές σταλακτιτικές σπηλιές, ευκαλύπτου και ελαιώνες, διασχίζοντας λίμνες και αμπελώνες. Καταλήγουμε μπροστά σε μια "Πόρτα κελάρι", μία από τις εκατό γευστικές αίθουσες στα πολλά οινοποιεία της περιοχής. "Πουθενά δεν είναι τόσο εύκολο να φτιάξεις τόσο εξαιρετικό κρασί", λέει η Virginia Willcock. Επισημαίνει τα ώριμα σταφύλια στην πλαγιά της πλαγιάς, πρέπει να γνωρίζει: για χρόνια ταξίδεψε τον κόσμο ως "flying -no-login". Πίσω από το σπίτι, ο Αυστραλός φέρνει τις παραδοσιακές σταγόνες Vasse Felix στα βαρέλια. "Το χώμα, η τοποθεσία και το αεράκι από τη θάλασσα είναι ιδανικά", ενθουσιάζει και μας αφήνει να δοκιμάσουμε το Shiraz: το βαθύ κόκκινο κρασί είναι πικάντικο και απαλό, θυμίζοντας άγρια μούρα, βότανα και γήινα ξύλινα βαρέλια ταυτόχρονα. Θεία καλή.
Κατά μήκος της δυτικής ακτής της Αυστραλίας - χρόνος για το διοικητικό συμβούλιο
Το επόμενο πρωί οι πράσινοι-μπλε παπαγάλοι τσιρίζουν στα γιγάντια δέντρα πάνω από το εξοχικό. Μυρίζει το δάσος και το αλμυρό νερό. Μεταξύ των παλιών δέντρων Karri ανοιχτά από τις πλαγιές της εκπληκτική θέα πάνω από τον μπλε ωκεανό του κοβαλτίου. Πέρα από το στόμα του ποταμού, οι πρώτοι περιηγητές περιμένουν τα κύματα κατά την ανατολή του ηλίου. Ώρα να μεγαλώσουμε τελικά το διοικητικό συμβούλιο. Από τη θάλασσα, η ακτή είναι ανέγγιχτη, ούτε φράχτες ούτε σπίτια διαταράσσουν την άγρια φύση στους βράχους. Η θάλασσα εκτείνεται μπροστά μου ως ελαφρώς κυλιόμενο χαλί. Βυθίζομαι μέσα από μερικά κύματα και κουβαλάω μακρύτερα στη θάλασσα. Είναι ειρηνικό, ο θόρυβος του ψεκασμού αναμιγνύει μόνο τις κραυγές των πάντα αφυγεμένων γλάρων. Κάθισα στο τραπέζι, άφησα τα χέρια και τα πόδια μου γύρω από το δροσερό νερό. Ξαφνικά βλέπω ένα γκρίζο πτερύγιο, μόλις 15 μέτρα μακριά.Πήγαινε στον πίνακα με λάμψη. "Δελφίνια", ένας surfer μου χαλαρώνει δίπλα μου και χαλάει. Ο ήλιος αναβοσβήνει πάνω από πράσινες πλαγιές, το φούσκωμα κυλά σταθερά στον κόλπο. Πίσω από μένα, δημιουργείται ένα κύμα. Τέλος. Και κυνηγώ με μια κραυγή χαράς στην παραλία. Αλλά αυτή η βιασύνη αδρεναλίνης άξιζε την παράκαμψη.
Pinnacles - μαγεία στην έρημο: συγγραφέας Julica Jungehülsing στο Pinnacles στο Nambung Εθνικό Πάρκο.
Στο Εθνικό Πάρκο Nambung, είμαι πολύ ήσυχος. Η κορυφή των πυργικών πύργων στέκεται δίπλα σε χτενισμένες χελώνες, υπάρχει ένα φουσκωτό μπουκάλι κρασιού λιμανιού σε XXL, μια οικογένεια περιπλανώμενων φάντασμα - όλα φτιαγμένα από κίτρινο ασβέστη! Οι κολόνες ξεδιπλώνονται από ένα λόφο, όπως ωριμάζουν και χαράζουν σαν να ασκούσε ο Γκαουντί εδώ πριν ξεκινήσει με τις εκκλησίες της Βαρκελώνης. Περνάμε μέσα από σκόνη άμμου και αισθανόμαστε τις μερικές φορές κάτοπτρες-ομαλές, μερικές φορές σκληρές φιγούρες. Είμαστε ακόμα στην ίδια χώρα, στον ίδιο Ινδικό Ωκεανό; Είναι δροσερό. Στο φως το βράδυ, τα βράχια λάμπουν πορτοκαλί, στη συνέχεια ροζ και μοβ, μέχρι ο ουρανός να ξεμείνει από το χρώμα. Μόνο μια δωδεκάδα τουριστών περιστρέφονται γύρω, ερασιτέχνες φωτογράφοι τρυπάνια τρίβουν στην άμμο.
Κάποιος έχει ενοχλήσει και μετράει τα κορυφαία σημεία - και έχει σταματήσει στα 150000. Δεν είναι απορίας. Βυθίζουμε στην άμμο με ένα ποτήρι λευκό κρασί από το δροσερό κουτί και συμφωνούμε: Αυτή η γεωλογική μοναδικότητα, που δημιουργήθηκε μέσα από χιλιετίες της έκπλυσης, του ανέμου και της διάβρωσης, είναι η πιο τρελή έκθεση γλυπτικής στον κόσμο. Δύο καγκουρό τεντώνουν τα αυτιά τους πάνω από ένα θάμνο, πίσω από το οποίο τριφασικό φεγγάρι ολισθαίνει έξω από την ομίχλη. Είναι πολύ άσχημα που δεν μπορείτε να κοιμηθείτε κάτω από τα αστέρια εδώ. Πρέπει να πάμε στη μοναδική κοντινή πόλη, τον Τσερβάντες. Εκεί μυρίζει φύκια, μπροστά από την προβλήτα, ο στόλος του λυκίσκου επιπλέει. Όποιος ζει εδώ, ξέρει περισσότερα για τους αστακούς από τον Don Quixote - το όνομα της φωλιάς μετά από ένα λανθάνον πλοίο. Η επιλογή των καταλυμάτων είναι μικρή: μοτέλ, κάμπινγκ ή "backpacker lodge". Αν και δεν είμαστε ένας backpacker, το γωνιακό δωμάτιο με θέα στη θάλασσα στο κατάλυμα είναι υπέροχο για τη νύχτα.
Κύριο πράγμα, ψάρια! Οι πελεκάνες είναι ανόητοι πιλότοι μαχητών όταν πρόκειται για το φαγητό τους.
Πορτοκαλί ανθοφορία Banksia δέντρα γραμμή του δρόμου, η άσφαλτος τραβάει σαν σχοινί προς τον ορίζοντα. Όσο περισσότερο οδηγούμε, όσο πιο μακριά εμφανίζεται ο ουρανός, τόσο πιο φωτεινό είναι το φως. Κανείς δεν σπρώχνει ή τιμάει στις μοναχικές εθνικές οδούς, οπότε ακόμα και η οδήγηση μπορεί να χαλαρώσει.
Ο επόμενος προορισμός μας είναι το Kalbarri, ένα εθνικό πάρκο γεμάτο φαράγγια και κόκκινο ψαμμίτη. Είναι όμορφο για ζωγραφική - και άπειρα ζεστό. Το Kalbarri είναι η όαση ανάμεσα στον ποταμό και τη θάλασσα. Αντί να καταπνίξουμε την ξηρασία, ξαφνικά αναπνέουμε χλιαρό αέρα στον ωκεανό, η θερμοκρασία πέφτει κατά 10 μοίρες από "ζεστό" σε "ωραίο και ζεστό". Οι ψαράδες ρίχνουν τις γραμμές τους από την προβλήτα πάνω από κυματιστές υδρομασάζ, στις οποίες αναμειγνύεται αλάτι και γλυκό νερό. Στην προβλήτα, η "Βασίλισσα του ποταμού" μας περιμένει, μια παλιομοδίτικη βάρκα με κουπιά. Για το "Sunset Cruise" οργάζουμε τον ποταμό Murchison και μπαίνουμε στο κατάστρωμα με παγωμένη μπύρα. Οι πελεκάνους ψάχνουν για λεία, μαύροι κύκνοι γειώνονται στο ρηχό στόμα. Οι ατμόσφαιρες τρώνε τροπικά και έρημο ταυτόχρονα.
Μπροστά από το Kalbarri, τα βράχια πέφτουν εντυπωσιακά κόκκινα και λαμπερά στη θάλασσα. Το πρωί σχεδόν έχουμε το μονοπάτι πεζοπορίας πάνω από τους βράχους των βιβλίων μόνο - αν δεν υπήρχαν περίπου 80 εκατομμύρια μύγες που στροβιλίζονται γύρω μας. Και πώς κάναμε τη διασκέδαση των καπέλων με τη συνημμένη κουρτίνα fly στο κατάστημα με σουβενίρ! Τώρα κυματίζουμε κάθε δευτερόλεπτο με τα δύο χέρια. Ο προγραμματισμένος παράκτιος περίπατος συρρικνώνεται σε μια ώρα με τα πόδια. Κατόπιν τρέχουμε στο νερό στο Pot Alley Bay και πηδούμε στη θάλασσα.
Δυτική Ακτή της Αυστραλίας: Προτιμώ να μείνω εδώ
Για Πρωινό Ψάρια: Οι Ρέιντζερς τροφοδοτούν τα δελφίνια στο Monkey Mia στον κόλπο Shark.
Στον βόρειο δρόμο γυρίζουμε στον κόλπο Shark, μια ομάδα κόλπων που χωρίζονται από χερσόνησες. Εδώ θα βρείτε σπάνιες παραλίες, κοχύλια και δελφίνια, σπάνια φυτά και τεράστια θαλάσσια πτηνά. Θα ήθελα να μείνω εδώ. Θα φιλτράρω άμμο με τα δάχτυλα των ποδιών και περιμένω μια χελώνα να μου κολλήσει το κεφάλι από τη θάλασσα. Ή να ταΐζετε κρυφά τους πελεκάνους. Περπατήστε πάνω στις παραλίες που μοιραζόμαστε μόνο με τους γλάρους και τα καβούρια ερημίτης. Παρακολουθήστε τα δελφίνια που τρέφονται στο Monkey Mia Resort το πρωί και παίρνουν τα πιο kitschy ηλιοβασιλέματα τα βράδια. Μην οδηγείτε πια. Αλλά ο φίλος μου διακόπτει τα ατελείωτα όνειρά μου: "Οι καρχαρίες φαλαινών περιμένουν". Και φυσικά έχει δίκιο: μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα βόρεια, τα μεγαλύτερα ψάρια του κόσμου περνούν το Ningaloo Reef. Γεμίζουμε μια τελευταία φορά και δίνουμε αέριο. Ο Ningaloo, ο μικρός αδελφός του διάσημου Great Barrier Reef στα ανατολικά, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: αρχίζει ακριβώς στην ακτή. Δεν είναι απαραίτητη ούτε η βάρκα ούτε η περιήγηση, ακόμη και λίγες κινήσεις κολύμβησης πέρα από τον κόλπο των Κοραλλιών. Είμαι επιπλέουσα ανάμεσα σε τροπικά ψάρια πάνω σε πολύχρωμους κήπους κοραλλιών - μέχρι να παγώσω παρά τους 25 βαθμούς στον ωκεανό.
Καλώς ήλθατε στο Quokkas: Το χαριτωμένο είδος καγκουρό ζει στο νησί Rottnest.
Η άμμος και ο ήλιος θερμαίνονται για τον επόμενο γύρο στον υποβρύχιο παράδεισο, η ευτυχία του εντολέα είναι απεριόριστη και ελεύθερη.Τι συμβαίνει με την εκστρατεία του καρχαρία φαλαινών στο κοντινό Exmouth - Οικολογικά, κατασκοπευτικά αεροπλάνα, μηχανοκίνητα σκάφη και πλήρωμα έχουν την τιμή τους, αλλά δεν έχει σημασία: Μετά από όλα, πρόκειται για το μεγαλύτερο ψάρι στον κόσμο! Η ομάδα του "Ningaloo Blue" εξηγεί τη συμπεριφορά των τεχνιτών που έχουν μέχρι και 13 μέτρα μήκος - τότε πηδούν με πτερύγια και γυαλιά κατάδυσης στη θάλασσα. Ο καρχαρίας μας φάλαινας έχει λευκές κουκίδες σε ελέγχους σε ένα μαύρο-μπλε σώμα, ένα στόμα περίπου στο μέτρο, και σχεδόν καταπίνει το αναπνευστήρα μου. Ήμουν έτοιμος για "μεγάλο", όχι τόσο γιγαντιαίο. Όπως ένα μανταλάκι, νιώθω δίπλα σε αυτόν τον γίγαντα, σαν ένα από τα πιλοτικά ψάρια που πιπιλίζουν ψάρια κάτω από την κοιλιά του. Ελπίζω να θυμάται ότι είναι χορτοφάγος, βγαίνει από το κεφάλι μου, τότε βρίσκω το ρυθμό μου και ακολουθώ τον καρχαρία φαλαινών. Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, καταδύεται όπως μεγαλοπρεπή όπως ήρθε: μερικά χτυπήματα με το τεράστιο φτερωτό πτερύγιο - φαίνεται ήδη σαν βαρύτητα να πέσει στα βάθη. Ο καπετάνιος ανακαλύπτει για μας πέντε καρχαρίες φαλαινών - κάθε καταδύσεις ταξιδεύουν ένα βαθύτερο άλμα σε έναν πραγματικά όμορφο κόσμο. Σπρώχνω με αυτούς τους κολοσσούς στον ωκεανό! Πάνω από τον ουρανό μου και τη λαμπερή επιφάνεια της θάλασσας, κάτω από το μπλε βάθος μου. Ο φίλος μου με τραγουδάει από την πλευρά του βραχίονα. Ο έλεγχος των ονείρων είναι ασφαλής.
Πληροφορίες ταξιδιού για τη Δυτική Ακτή στην Αυστραλία
ταξίδι στο χρόνο Ιδανική για αυτό το τμήμα της ακτής της Δυτικής Αυστραλίας είναι οι μήνες Μάρτιο έως Ιούλιο. Η περίοδος καρχαρία φαλαινών στον υφάλου διαρκεί από τα μέσα Απριλίου μέχρι τον Ιούλιο.
Αν προτιμάτε να ανεβείτε στον αέρα, κρατήστε μια πτήση για ελικόπτερο, για παράδειγμα.
Fly & drive Ο Qantas πετάει z. B. καθημερινά από τη Φραγκφούρτη μέσω της Σιγκαπούρης στο Περθ (από περίπου 600 ευρώ). Σε τρεις με τέσσερις εβδομάδες, η περιοδεία που περιγράφεται είναι καλή για να δημιουργήσετε. Είναι περίπου τέσσερις ώρες από το Περθ μέχρι τον ποταμό Μάργκαρετ. Για τα καλά 500 χιλιόμετρα από την περιοχή του ποταμού Margaret μέχρι τον Cervantes θα πρέπει να προγραμματίσετε τουλάχιστον μία ημέρα ταξίδι. Ακόμη 400 χιλιόμετρα από εδώ μέχρι το Kalbarri, για ένα διάλειμμα είναι η παραθαλάσσια πόλη Dongara κατάλληλη. Η σκηνή στο Monkey Mia είναι επίσης περίπου 400 χιλιόμετρα, αλλά οι μοναχικοί δρόμοι εδώ ελαστικοί εύκολα, έτσι προγραμματίζετε πολλά διαλείμματα. Από το Denham στο Exmouth (700 χιλιόμετρα) δεν θα πρέπει να οδηγήσετε σε μια μέρα, πιθανές ενδιάμεσες στάσεις: την πόλη των οπωρώνων του Carnarvon ή το σταθμό Farm Quobba (www.quobba.com.au) σε μια άγρια ακτή. Λίγες μέρες στη βόρεια κατεύθυνση, μπορείτε να περάσετε καλά στο Coral Bay στο Ningaloo Reef. - Ενοικίαση αυτοκινήτου ή campervan στο Περθ, πτώση στο Exmouth και πετούν πίσω στο Περθ. Αυτή η μονόδρομη μίσθωση είναι πιο ακριβή (π.χ. www.europcar.com.au από 1700 ευρώ για 21 ημέρες), αλλά εξοικονομεί χρόνο. Εάν έχετε περισσότερο χρόνο, μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδρομή προς τον Δαρβίνο και να επιστρέψετε από εκεί.
Διαμονή Τα ξενοδοχεία, οι εξοχικές κατοικίες ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι z. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε κράτηση αυθόρμητα μέσω των Κέντρων επισκεπτών (ανοιχτά καθημερινά από τις 9πμ έως τις 5μμ), τα οποία είναι διαθέσιμα σχεδόν σε κάθε τοποθεσία. Αν θέλετε να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων, θα βρείτε καταλύματα στο φυλλάδιο "WA Accommodation & Tours" (www.staywa.net.au). Το φυλλάδιο θα αποσταλεί επίσης στο εξωτερικό.
ανάγνωση Ένας χρήσιμος σύντροφος ταξιδιού είναι το "Lonely Planet Perth & Δυτική Αυστραλία" (14,95 ευρώ). - "Αυστραλία", ταξιδιωτικό βιβλίο του Freddy Langer (12,95 ευρώ, Ellert & Richter Verlag).
περισσότερο Σχεδιασμός δρομολογίων, συνδέσεις με καταλύματα, εκδρομές και αξιοθέατα (επίσης στα γερμανικά) στην ιστοσελίδα του τουρισμού: www.westernaustralia.com, για όλη την ήπειρο στη διεύθυνση www.australia.com.
