Σε αναζήτηση αιώνιας ζωής

Ο παράδεισος μπορεί να περιμένει.

Φαίνεται ότι το Fujijama πρόκειται να ξεσπάσει. Ο ατμός διογκώνεται σε ασαφή σύννεφα από την κορυφή, είναι ζεστός και υγρός. Και βλασφημίες άνετα από το δρόμο? Στεγάζει υπέροχα σε 42 μοίρες ζεστό νερό ανάμεσα σε παχιές πέτρες, μπαμπού μίσχους και κομψά διακοσμημένα μίνι-πεύκα, με θέα την χιονισμένη κορυφή του πιο μεγαλοπρεπή βουνό στην Ιαπωνία. Χαλαρώνομαι, κουνάω τα δάχτυλα των ποδιών και είμαι εδώ στην ιαματική πόλη της Χάκονε, μιάμιση ώρα με το αυτοκίνητο από το Τόκιο, αλλιώς στο δρόμο για σχεδόν αιώνια ζωή. Μαζί με πέντε ιαπωνικές γυναίκες, οι οποίες επίσης κάθονται στο ονσέν με ένα υγρό κουρέλι στα κεφάλια τους, μία από τις 14.000 θερμές ιαματικές πηγές σε όλη τη χώρα. Στατιστικά, οι κυρίες με τα 50 χρόνια στο Nippon έχουν μόλις μισή ώρα. Αυτό πρέπει να έχει λόγους. Ωστόσο, δεν είναι προφανείς - αλλά ίσως στο ζεστό νερό.

Σε αναζήτηση της (σχεδόν) αιώνιας ζωής

Στο onsen κανείς δεν άλμα, ένας γλιστρήσει μέσα. Αφού σαπουνάρετε, τρίβετε και απορρίπτετε προσεκτικά όλα τα υπόλοιπα σαπουνιού. "Ο Onsen είναι πηγή νεολαίας", λέει ο Asayo Ishimura. Η οικογένειά της ζει για 137 χρόνια, χτυπώντας σε μια από τις 17 πηγές Hakone και διοχετεύοντας το νερό υπόγειο μέσω μπαμπού σωλήνων στις εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες του Ryokan Senkyoro, όπου στεγάζονται ολόκληρο το εργατικό δυναμικό της εταιρείας το Σαββατοκύριακο. "Ο ονσίνος θερμαίνει τη μέση του σώματος, τα έργα αναρωτιούνται σε ρευματισμούς και αρθρίτιδα, ακόμα και σε κατάγματα, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο", χαμογελάει ο 59χρονος, ενώ περιτυλίγω τον εαυτό μου purple σε ένα ελαφρύ βαμβάκι κιμονό. "Και επειδή το δέρμα είναι καλά εφοδιασμένο με αίμα, δεν γερνάει τόσο γρήγορα, οι περισσότερες ιαπωνικές γυναίκες ορκίζονται το onsen το κάνει ωραίο!" Μια από τις πέντε γυναίκες που μένουν δίπλα μου στο ζεστό νερό θέλει να μάθει αν έχω περάσει μερικά μίλια περισσότερο στο κόκκινο κρασί onsen: "Έχουν επίσης μια λεκάνη σακχάρου εκεί", γκρινιάζει "και ένα με το πράσινο τσάι". Όχι μόνο για την εξωτερική εφαρμογή, φυσικά.

Ξεκουραστείτε σε ένα παχουλό βρύο

Ο ήλιος είναι ακόμα στα σύννεφα όταν περπατάμε κατά μήκος της ακτής της λίμνης Ashinoko το επόμενο πρωί. Το ψηλότερο βουνό της Ιαπωνίας χαιρετάει ως ένα δίδυμο, μία φορά επάνω, κάπου κάτω στον καθρέφτη της σιωπηλής λίμνης, όπου τυρώδες πολύχρωμο junks chugged μέσα από το snowcap του και ένα ζευγάρι από τα σκάφη που καλύπτονται από κύκνο πεντάλ. Το παλιό Tokaido, πριν από τέσσερις αιώνες, ο δρόμος ανάμεσα στην αυτοκρατορική κατοικία του Κιότο και την πρωτεύουσα Edo είναι ένα ξεχασμένο μονοπάτι κατά μήκος της όχης της λίμνης, μέχρι το ύψος των 20 μ. Τεράστιοι κηδεμόνες σε βρώσιμα κρεβάτια, με κορμούς λείες και πράσινες σαν πλάκες. Ξεκουραστείτε, λίγη μόνο στιγμή, σε παχουλό βρύο. Ίσως το onsen θα σας κάνει νέους και υγιείς. Εν πάση περιπτώσει, σας κάνει να κουραστείτε.

Το Fujijama πρέπει να φέρει τύχη - όλοι όσοι έχουν ανεβεί στο ύψωμα των 3776 μέτρων

Γρήγορα καθώς το γρήγορο τραίνο γλιστράει στην Οσάκα, από εκεί βουίζει η ζωή πίσω από τις περόνες και το υποτονικό παρελθόν. Φωτεινά πορτοκαλί φράουλες kaki κρέμονται από τα γυμνά κλαδιά, σαν να τους είχε κρεμάσει κάποιος ως διακόσμηση. Τα πυκνά δάση από ραβδάκια μπαμπού αποκολλώνται ακατάπαυστα από τη γη, τα υπόστεγα των σταθμών με δύο πλατφόρμες στέκονται ερημωμένα στο τοπίο, πλαισιωμένα από φοίνικες στην ομίχλη το πρωί. Οι απαλά καμπύλες στέγες των σπιτιών πύργος στον ουρανό πάνω από τα πεδία του ρυζιού. Τα παιδιά σε μπλε στολές περπατούν στο σχολείο, παρά το φθινόπωρο δροσερό στις κάλτσες στο γόνατο σε μίνι φούστα ή κοντό παντελόνι. Από το Gokurakubashi, ένα τελεφερίκ ανεβαίνει τα 860 κάθετα μέτρα στο ιερό βουνό Koya-san, νότια της Οσάκα. Πηγαίνουμε επάνω. Μέσα από τα πυκνά δάση, μέσω των οποίων ο γήινος προσκυνητής μονοπάτι για περίπου μισή χιλιετία, με επένδυση από 180 πέτρινους πυλώνες, κάθε ένα με μανταλάκι γραμμένο πάνω του. Η πόλη των μοναχών, σύντομα θα είμαστε εκεί. Ο τόπος του χαμόγελου, ένας ιαπωνικός φίλος μου είχε υποσχεθεί, και: «Εκεί έρχεσαι να ξεκουραστείς, και αυτό είναι μέρος του μυστικού του γηρατειού μας».

Το βουνό δεν είναι ήρεμο, καίει: Στην κόκκινη φωτιά, κίτρινη φλόγα, ανοιχτό πορτοκαλί, το φύλλωμα των δέντρων λάμπει. Ginkgos που λάμπει στον ήλιο του φθινοπώρου, διακοσμητικά κλαδιά σφενδάμνου φέρουν πολύχρωμα φύλλα. Στη μέση του χρωματικού χορού ανεβαίνει ο μαζικός Daimon, η πύλη εισόδου. Κόκκινες γέφυρες οδηγούν στους πιο ισχυρούς από πάνω από εκατό ναούς, ανάμεσα σε λίγες τορπίες, αψίδες του Shinto. Οι μοναχοί σε μπλε ρούχα εργασίας και ξύλινα σανδάλια βιασύνη από. Δεκάδες καταστήματα για καπάκια, χάντρες προσευχής, τυχεροί γοητείες, ένα πανεπιστήμιο για βουδιστικές σπουδές, ακόμη και ένα σχολείο υπάρχουν στο Koya-san. Οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην περιοχή για χίλια χρόνια. Σήμερα έρχονται για ένα Σαββατοκύριακο από την Οσάκα, το Κιότο και ακόμη και το Τόκιο. Ιαπωνικός Ναός - παύση σημάδια σε μια θορυβώδη, ταραχώδη καθημερινή ζωή, δεξαμενές ανάπαυσης στο μεταξύ.

Η Ιαπωνία είναι πηγή νεολαίας επειδή οι άνθρωποι δεν παλεύουν πάντα

"Κάποιοι ακόμα παραμένουν για πάντα", λέει ο Junko Sakata, διευθυντής της Σχολής Γεννήσεων Niso-Gakuin, ενώ καθόμαστε στο γραφείο της με πράσινο τσάι. "Ως μοναχή." Ο 69χρονος Junko, όταν ο ιδρυτής του Temple City Kobo Daishi, ο οποίος σύμφωνα με το μύθο έγινε ο Βούδας πριν από 1200 χρόνια, παρέμεινε σιωπηλός και θεραπεύει την τελικά άρρωστη μητέρα. Εκείνη τη στιγμή, ο Junko έκοψε τα μαύρα μαλλιά της και μπήκε στο σχολείο της μοναχής με ένα φαλακρό κεφάλι. "Ένιωσα φυσιολογικό να αλλάξω τη ζωή μου", λέει. "Μην προσκολληθείτε σε αυτά που συμβαίνουν, η αλλαγή είναι ένα μέρος της ζωής και δεν μπορεί πάντα να σας προστατεύει από το να σας κρατήσει λίγο μικρό".

Με κλειστά μάτια αφήσαμε τις σκέψεις να έρθουν.

Η σιωπή βρίσκεται πίσω από τις βαριές πόρτες του σχολείου της μοναχής. Και εν τω μεταξύ και το σκοτάδι. Μπροστά από τους ναούς, λαμπερά σιδερένια φανάρια κούνια στον άνεμο. Ο κύριος ναός του Koya-san, ο Kongobuji, λάμπει με έντονο κόκκινο χρώμα στο προσκήνιο. Το πιο παλιό νεκροταφείο της Ιαπωνίας, το Okuno-in, βρίσκεται κάτω από ένα σφουγγαρόχαρτο πίσω από αιώνες κέδρους, πάνω από 200.000 πέτρινα φανάρια και μνημεία πέφτουν ανάμεσα σε παγόδες από βρώμικο έδαφος, το οποίο εδώ είναι ένα μαλακό κρεβάτι για μια χιλιετία ιστορίας σαμουράι, πρίγκηπες και ιερείς. Εικόνες του Βούδα φρουρούν την αιωνιότητα και τα τάγματα του μικρού Jizos, πέτρινες φιγούρες με κόκκινα σαλιάρια κάτω από τα πρόσωπα του μωρού, οι προστάτες άγιοι αγέννητων, νεκρών παιδιών. Οι μπάλες και τα γλυκά παιχνιδιού έχουν ξεδιπλωθεί από άγνωστες μητέρες μπροστά τους και ακόμη και μερικές από αυτές έχουν κροσέ.

Μην κοιμηθείτε

Ξυπνήστε στις έξι και τριάντα το πρωί. Ένας μοναχός χτυπά στην ξύλινη συρόμενη πόρτα στο δωμάτιό μας. Καθώς ανακατεύουμε τα παντόφλες του σπιτιού μέσα από το κρύο του πρωινού στην αίθουσα προσευχής, καθίστε τους μοναχούς στο λαμπερό κίτρινο μεταξωτό ρούχο τους που τραγουδάει στο φως των κεριών. Οι φωνές, ενωμένες σαν με ένα σκοτεινό τόνο, συλλαβίζουν έξω από το στόμα, τα ονόματα των θεών. Ο επικεφαλής του ναού, Habukawa Shodo, σκηνές Hooma, μια αρχαία βουδιστική τελετή πυρκαγιάς. Τα χρυσά μεταλλικά φανάρια κρέμονται από την οροφή, στις κόγχες υπάρχουν κουτιά με τις στάχτες του νεκρού. Με τα μισά κλειστά μάτια, αφήνουμε τις σκέψεις να έρθουν και να προσπαθήσουμε να τους βγούμε ξανά. Ορισμένοι έχουν ακίδες, πρέπει να αποκλειστούν με τη βία. Δεν συμμορφώνομαι με τίποτα. Δεν μπορώ να ξεφορτωθώ μια σκέψη: το futon μου. Μην κοιμηθείτε. Πριν από τη φώτιση.

Είναι τετράγωνο, έχει μια τρύπα στη μέση και ίσως εξηγεί γιατί ακόμα και ο παλιός στο ιερό βουνό ακτινοβολεί τόσο νεανικό. Ο μοναχός Genso απομακρύνει έναν κύκλο από ένα φύλλο χαρτιού και κρατά το τόξο του μπροστά από τα μάτια μου, καθώς κρατά το τεμαχισμένο κομμάτι δύο ίντσες πέρα ​​από αυτό: «Αν κοιτάξεις τον κύκλο, δεν βλέπεις πραγματική ζωή», εξηγεί ο Genso. «Είναι το ίδιο με τις επιθυμίες και τα ενοχλήματά σας: είναι εκεί, αλλά αν δεν τα κοιτάξετε καν, θα περάσουν και θα δείτε τι βρίσκεται πίσω, τι μετρά και μένει». Μέσα από την τρύπα κοιτάζω τον κήπο του ναού, τη λίμνη όπου κολυμπά ο κυπρίνος, τα πεύκα, το πράσινο του μπαμπού χόρτου, οι θόλοι. Στην πραγματικότητα εξοικονομώντας ενέργεια, μόνο για να δώσουν προσοχή σε αυτό που πραγματικά υπάρχει, χαλαρώνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου πάρα πολύ. Αλλά πού αφήνω όλες τις σκέψεις μου; Αποφασίζω, στο όνομα της νεανικής ηλικίας, να ασχοληθώ με την αφήγηση. Διπλασιάζω τη φώτιση, το βάζω στην τσέπη μου και κοιτάζω το μπαμπού που κάμπτεται στον άνεμο.

Μια πνευματική κατάρτιση, μια εσωτερική καθαριότητα

"Το μπαμπού είναι πάντα πράσινο, πάντα όρθιο και εξαιρετικά ευέλικτο", εξηγεί ο Chizu Kiriki, 62 ετών, καθώς στέκεται μπροστά σε ένα μπολ στο Okiya, ένα παλιό σπίτι της Γκέισας στη μέση της παλιάς πόλης του Κιότο, αναγκάζοντας ένα υποκατάστημα κυδωνιών και μερικά χόρτα στους γόμφους και σε κάμψεις σχήματος. "Ο άνεμος μπορεί να το λυγίσει, αλλά ποτέ να το σπάσει". Αυτό, καταλαβαίνουμε, ήταν τώρα ένα μάθημα ζωής. Ευχαριστούμε, καθόμαστε στα γόνατά μας και την παρακολουθούμε, καθώς δημιουργεί ένα μικρό κατόρθωμα από τα εξημερωμένα λουλούδια. Ο Chizu ήταν ένα geiko - μια γκέισα από το Κιότο. Ένα αστέρι στα τσαγιού Γκιόν. «Έμαθα πώς να χορέψω στην ηλικία των οκτώ», λέει, ρίχνει ζεστό νερό σε δηλητηριώδη σκόνη τσαγιού macha σε κάθε φλιτζάνι και χτυπάει σε ένα χοντρό κουάκερ με μια βούρτσα μπαμπού.

"Όταν ήμουν 16 ετών, έγινα Maiko, που ζουν με άλλους geiko φοιτητές σε ένα okiya όπως αυτό, μαθαίνοντας πολλά», λέει. Η Ikebana, τα λουλούδια, και η περίπλοκη χορογραφία των χεριών στην τελετή τσαγιού. "Οι αλλοδαποί συχνά πιστεύουν ότι τα λουλούδια θα πρέπει να ωραιοποιήσουν μόνο το δωμάτιο, ότι το τσάι έχει μόνο γούστο καλό", χαμογελά Chizu. «Είναι ένα είδος διαλογισμού, ένας τρόπος εστίασης σε ένα θέμα συγκέντρωσης και ηρεμίας, μια ψυχική προπόνηση, μια εσωτερική κάθαρση». Chizu γλιστρά στα γόνατά της και βάζει ένα μπολ με πράσινο αφρό μπροστά μας. Chado - ο τρόπος για να ξεκουραστεί το τσάι. Ένας χορός των δακτύλων. Και όμως η εστίαση στα βασικά. Προσεκτικά απολαμβάνοντας το ζωμό. Έχει λίγο πικρή γεύση.Προσπαθώ να φτιάξω το κύπελλο με ένα στρογγυλό, χαριτωμένο σκούπισμα, να το στρίψω ελαφρά και να τον οδηγήσω στο στόμα, σύμφωνα με όλους τους κανόνες της παρασκευής τσαγιού. Το μυστικό της αιώνιας ζωής - ίσως είναι και στις αρχαίες τελετουργίες. Σε κινήσεις που αναγκάζουν την ψυχή να παύσει. Σε μικρές μονάδες ανάπαυσης που δίνουν νέα δύναμη.

Το ρύζι μας κρατάει νέους.

Στρογγυλές κινήσεις, ακόμη και στο ποδήλατο. Στην Soja στο Okayama, ανεβήκαμε και πετάξαμε στο 15 χιλιομέτρων Kibi Trail, μέσα από ένα κομμάτι γης γεμάτο τρομακτικούς μύθους. Ο πρίγκιπας Kibitsuhiko πολέμησε το τέρας Ura εδώ, οδήγησε ένα βέλος στα μάτια του, οπότε Ura έγινε ένας λιπαρός κυπρίνος και κολύμπησε σε μια θάλασσα αίματος. Τα πεδία ρυζιού συλλέγονται και κουραστούν στον ήλιο. Η γυναίκα του αγρότη Motoko Yasui, 42 ετών, κάθεται σε ένα σκαμνί μπροστά από το σπίτι της και ρίχνει μαύρο μελάνι σε κομψούς χαρακτήρες σε ένα σάκο ρυζιού που καλλιεργείται στα χωράφια της. «Εσύ οι Ευρωπαίοι τρώνε πολύ λίγα», γελάει. "Είναι το ρύζι που μας κρατά ιαπωνικά τόσο νεαρά και τα ψάρια που είναι αρκετά τυχερά να πάνε με το ρύζι και αν τολμήσεις να το δοκιμάσεις με τον Natto". - "Ζυμωμένη σόγια;", ρωτώ και κάνω ένα πρόσωπο, γιατί θυμάμαι το πρώτο μου φλιτζάνι με αυτή τη κολλώδη καφέ μάζα. - "Αυτό τραβάει τα νήματα, έτσι δεν είναι;" Αλλά τα νήματα σκίζουν τα πάντα στο στομάχι, λέμε πάντα, ακόμα και την ηλικία! " Χαμογελάει άτακτα.

Κάτω από μένα, η πύλη του ιερού λάμπει

Η κόκκινη πύλη ιερού του Itsukushima μπροστά από το νησί Miyajima ανεβαίνει από τη θάλασσα. Ως ορόσημο μεταξύ του κόσμου μας και του κόσμου του Kami, των Θεών του Shinto. Το Ιησούς Νησί, τόσο μικρό του κόσμου, ότι οι γυναίκες μεταφέρθηκαν κάποτε στην ηπειρωτική χώρα για να σταλούν στη Χιροσίμα. Και οι άρρωστοι. Για να βγούμε από τη ζωή και το διαζύγιο ήταν εξίσου ακάθαρτο. Οι νεκροί τους φέρνουν ακόμα στην άλλη πλευρά του νερού, αλλά οι έγκυες επιτρέπεται να παραμείνουν στο χωριό. Ελάφια περιπλανιούνται μέσα από τον τόπο, γίνονται δαπανοί με χαϊδεύοντας, τροφοδοτώντας τα χέρια. Πάνω από τη λωρίδα φόρτωσης με τα καταστήματα αναμνηστικών κρέμονται τέντες? Τα παιδικά νύχια Momiji-Manju, τα κέικ ζαχαροπλαστικής γεμισμένα με γλυκό φασολάδα, δύο ηλικιωμένες κυρίες εξετάζουν τα παχιά λαχανικά και τα αποξηραμένα ψάρια, ένα εστιατόριο με μόλις τέσσερα τραπέζια επαίνους στα στρείδια του, μια νησιώτικη ειδικότητα. Λίγο πιο μακριά, οι δρόμοι γίνονται πιο άδειοι και πιο αθόρυβοι, τότε το μονοπάτι οδηγεί στο δάσος, ένας βράχος από το βουνό Μισέν περνάει απέναντι από το δρόμο.

Κάτω από μένα στο νερό είναι το κόκκινο torii, η πύλη του ιερού, σαν να ήταν σε μια γη που δεν γνώριζε τίποτα για τους προαστιακούς υπόγειους δρόμους, τα πλήθη μαύρων μισθωτών, οι υπάλληλοι που έτρεχαν στις πόλεις το πρωί, τα ρομπότ υψηλής τεχνολογίας και στρατούς σιωπηλών μηχανών αυτόματης πώλησης που φτύνουν σούπες, καφέ, σλιπ ή ακόμα και ένα σύνολο νέων νυχιών για μερικά νομίσματα.

Το ζήτημα της αιώνιας ζωής

Εκεί, στο δάσος, τα δέντρα περιμένουν για πιο φωτεινά χρώματα, ο σφενδάμι είναι ήδη πλούσια κόκκινος. "Το κογιό, ο χρωματισμός της πτώσης, είναι όμορφο, έτσι δεν είναι;" λέει μια ηλικιωμένη γυναίκα που ξαφνικά στέκεται δίπλα μου. "Υπάρχουν δύο είδη δέντρων αυτή τη στιγμή του χρόνου: εκείνοι που χάνουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο και αισθάνονται λίγο ανυπεράσπιστοι - και οι άλλοι που φορούν το πιο όμορφο φόρεμα τους το φθινόπωρο, που φαίνονται περήφανοι και αξιοπρεπείς".

Η ηλικία - θέμα της άποψης, προφανώς. Τραβάζω το κομμάτι χαρτί από το ναό από το πορτοφόλι μου και κοιτάζω μέσα από την τρύπα: στο περήφανο σφενδάμι, το γαλάζιο νερό, τη φωτεινή κόκκινη πύλη.

Δεν είναι αιώνια ζωή, αλλά ίσως η αιώνια ζωή. Και η αίσθηση ότι κάποιες στιγμές θα πρέπει να διαρκούν για πάντα.

Κρήνη της Νεολαίας Ιαπωνία: Ταξιδιωτικές πληροφορίες

Πως θα φτάσετε Με την αεροπορική εταιρεία All Nippon Airways, ANA, από τη Φρανκφούρτη προς το Τόκιο από 690 ευρώ (www.ana.co.jp).

Μετακινήσεις Καλύτερο στη Γερμανία για να πάρει το Ιαπωνικό Σιδηρόδρομο, με το οποίο οδηγεί επτά ημέρες από περίπου 212 ευρώ σε όλες σχεδόν τις διαδρομές. Οι μονές γραμμές στο χώρο είναι πολύ ακριβότερες! (Ιαπωνικό ταξιδιωτικό πρακτορείο JTB, δρόμος λευκών γυναικών 12-16, 60311 Φρανκφούρτη, Τηλ. 069/29 98 78-23).

βρείτε κατάλυμα Πολύ ωραία ζωή σε ξενώνες της χώρας, που ονομάζονται Ryokans. να κάνετε κράτηση μέσω www.japaneseguest houses.com.

ναός καταλύματα μέσω www.shukubo.jp/eng/.

επιπλέον συμβουλή Μια γεύση τελετής τσαγιού, Ikebana, γκέισα κουλτούρα προσφέρεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Gion Corner στο Κιότο. Καλή σελίδα πληροφοριών: "Νομαρχιακό Γραφείο Τουρισμού και Συνεδρίου του Νομού Κυότο", www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.

χωρίς αποκλεισμούς Ιαπωνικά Japantour από το Τόκιο για τη Χιροσίμα και το Κιότο από το 1999 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της πτήσης, ξενοδοχείο / πρωινό, γερμανόφωνος ξεναγός (Dertour για ταξιδιωτικά γραφεία ή www.dertour.de).

ανάγνωση Λεπτομερής, ενημερωτική και με πολλές διευθύνσεις: ο οδηγός Lonely Planet "Ιαπωνία" στα γερμανικά (28,50 Ευρώ).

πληροφορίες Ιαπωνικό Κέντρο Τουριστικών Πληροφοριών, Kaiserstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, Τηλ. 069/203 53, Φαξ 28 42 81, www.jnto.go.jp/

Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ-Αιώνια επιστροφή-Ελένη Γκίκα (Ενδέχεται 2024).