Μια ήπειρο με μόνη της

Από χθες το απόγευμα κάθομαι στο τρένο και διασχίζω μια ήπειρο. Ώρα μετά την ώρα δεν βλέπω τίποτα άλλο παρά κόκκινη γη, έντονο γαλάζιο ουρανό και άχρωμες τούφες γρασίδι. Η διαδρομή 1500 χλμ. Μέσω του επίπεδου, ξηρού κέντρου της Αυστραλίας διαρκεί 20 ώρες. Από την Αδελαΐδα στη νότια ακτή προς Alice Springs. Στη μέση της ερημιάς.

Το γυαλιστερό ασημένιο τρένο με την κόκκινη ατμομηχανή ονομάζεται "The Ghan" και είναι μύθος φεουδικών αυτοκινήτων ύπνου και νοσταλγικών κομμωτηρίων. Ταξιδεύω πιο πεζοί στο ξαπλώστρες της "Υπηρεσίας Κόκκινου Καγκουρό". Η πολυτέλεια πραγματοποιείται ούτως ή άλλως έξω από το παράθυρο και σημαίνει πλάτος. Εκτός από τα καγκουρό που τρέχουν κατά μήκος του ορίζοντα, η απόλυτη απόσταση είναι η πραγματική αίσθηση. Ταξιδεύω αρκετά για να μπορέσω να τις εσωτερικεύσω.

Η περιοδεία μέσω της Αυστραλίας - διακοπές ή αυτο-πείραμα;

«Φοβάσαι κάτι», μου λέει ένας φίλος δύο εβδομάδες νωρίτερα στο Βερολίνο. Είμαι αποφασισμένος μόνο να κάνω κάτι για τη συναισθηματική μου ευημερία. «Αν ήθελα να κάνω κάτι καλό», απαντά, «ποτέ δεν θα πετούσα μόνο στην Αυστραλία για δύο μήνες». Αυτό που βλέπω τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο είναι επίσης σχετικά νέο για μένα. Δεν υπάρχει απλά κανείς εκεί που θα ήθελε να έρθει μαζί. Οικογενειακές διακοπές ήταν χθες. Είμαι απόλυτα εξαρτημένος από τον εαυτό μου και πάλι. Και θέλω να αναπληρώσω κάτι: ταξίδι. Αμέσως. Και ίσως λίγο περισσότερο.

Οι κόρες μου έχουν μόλις αποχωρήσει. Όταν ήμουν τόσο παλιά όσο ήταν, δεν ήταν πια από το Ανατολικό Βερολίνο παρά από τη Μαύρη Θάλασσα. Αργότερα, ήμουν πάντα συνδεδεμένος με την εργασία και την οικογένεια. Είχα σχεδόν ξεχάσει το όνειρο του μακρινού ταξιδιού. Μόλις γύρισα 50 Είναι ώρα.

Αυστραλία - είναι αυτή μια γιορτή ή ένα αυτο-πείραμα; Είμαι ίσως πολύ παλιά γι 'αυτό; Ή ίσως πάρα πολύ άνετα;

Στο ξενώνα backpacker μου στην Alice Springs συνειδητοποιώ γρήγορα: Δεν χρειάζεται να κάνω τα πάντα μόνοι, γιατί φυσικά όλοι οι άλλοι τουρίστες θέλουν να πάνε στο Ayers Rock. Ο ξενώνας οργανώνει εκδρομές για κάθε γούστο. Οι περισσότεροι από τους διοργανωτές εκπληρώνουν τις επιθυμίες μου στο πακέτο, συμπεριλαμβανομένων των εκδρομών στο Kings Canyon και τον Όλγκας, μια ομάδα από βράχους από ψαμμίτη.

Με λίγα λόγια, παγώ μια τσάντα, βάζω τη βαλίτσα στο χώρο αποσκευών και ξεκινήσω στην καρδιά του "Κόκκινου Κέντρου". Για τις επόμενες τρεις μέρες είμαι σε ένα μικρό λεωφορείο και πάντα έχω κάποιον μαζί μου που γνωρίζει τους καλύτερους τρόπους: ο Ντέιβ είναι ο οδηγός μας, οδηγός και μάγειρας.

Θα βοηθήσω με τα πιάτα και θα περάσω τη νύχτα σε ένα swag, έναν ευρύχωρο υπαίθριο υπνόσακο με ένα ολοκληρωμένο στρώμα. Οι σύντροφοι μου σε προσωρινή βάση - Γαλλικά, Αγγλικά, Ελβετία, Γερμανικά και Ισραηλινοί - είναι κατά μέσον όρο μόνο το ήμισυ της ηλικίας μου. Αλλά η διαφορά ηλικίας μας σύντομα γίνεται σχετικά επειδή κάνουμε τα ίδια πράγματα. Όταν τους λέω ότι έχω δυο μεγάλα παιδιά στο σπίτι, εκπλήσσονται.

Η περιοδεία δεν είναι φημισμένη για διασκέδαση και δράση, ούτε καν για πολυτελείς μπουφέδες σαμπάνιας στο Ayers Rock, αλλά για αρκετό καιρό για τη δική σας. Ο Dave μας φοβάται από τις σφαίρες αρκετά νωρίς, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη βόλτα στο Kings Canyon πριν από τη μαζική καταιγίδα και το μεσημέρι. Την επόμενη μέρα περιπλανούνται ένα αέριο φαράγγι στους κόκκινους βράχους του Όλγας ή της Kata Tjuta, όπως έχουν καλέσει από τότε που η γη επέστρεψε στους προγόνους της.

"Πολλά κεφάλια" σημαίνει το όνομα Αβορίγινες, και αυτό μοιάζουν: σφαιρικοί, 300μ. Ψηλοί σχηματισμοί ψαμμίτη. Στο δρόμο, γνωρίζω έναν κοντινό ακανθώδη διάβολο, έναν μικρό δράκο με μια αγκυλωτή δεξαμενή. Και δοκιμάζω τα διαυγή, υδρόβια φυτά της ερήμου, με τα οποία ήδη οι ντόπιοι έσβησαν τη δίψα τους.

Το Ayers Rock - ένας μονόλιθος τέλειου ομορφιάς

Και στη συνέχεια Ayers Rock, το οποίο οι Αβοριγίνες ονομάζουν Uluru. Όλος ο κόσμος ταξιδεύει προς τον μονολιθικό χώρο σε ένα επίπεδο, εγκαταλελειμμένο περιβάλλον, σκαρφαλώνει σε μικροσκοπικές μύγες, σηκώνεται στις πέντε το πρωί και φυτεύει δάσος τρίποδων με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μόνο για να δει τον ήλιο να ανάψει το φως. Επίσης με κόβει από το σκαμνί μου, έφερε μαζί μου, καθώς ο καστανός βράχος στροφές σιγά σιγά στους πιο όμορφους τόνους, αρχικά σκουριασμένο κόκκινο και μετά πορτοκαλί και χρυσό. Αξίζει τον κόπο, μόνο για αυτή τη στιγμή, που ήλπιζα τόσο πολύ.

Αργότερα, συμπαθητικά σύννεφα μεταδίδουν σκιές με σκιά στα λαμπερά βράχια και περπατάμε με χαλαρό περίπατο σε λιγότερο από τρεις ώρες. Βαθιά ρωγμές και ρωγμές τρέχουν μέσα από την επιφάνεια του: είναι ίχνη των όντων από το "Dreamtime", η ιστορία δημιουργίας των αυριανών Αβοριγίνων.

Οι Αβοριγίνες συνιστούν απλά να ακούν: τη γη, τον άνεμο, το θρόισμα και το τραγούδι, τους θρύλους. Ακολουθώ τη συμβουλή της, είμαι χαρούμενος σε μια ηρεμία και ταυτόχρονα θρυμματισμένο τρόπο.

Ως μνημειώδες σημείο αγκυροβόλησης, το μοναδικό στην επίπεδη έρημο, ο βράχος Uluru συγκεντρώνει όλη την ενέργεια του περιβάλλοντος χώρου. Τα πάντα τρέχουν προς αυτόν, φαίνεται να υπάρχουν μόνο γι 'αυτόν. Δεν είναι περίεργο ότι είναι ιερός στους Αβοριγίνους.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσετε από το Α στο Β;

Είχα προγραμματίσει έναν γύρο της μισής Αυστραλίας - στις μητροπόλεις στα νοτιοανατολικά, στο Κόκκινο Κέντρο, στον τροπικό βορρά και στις ακτές του Κουίνσλαντ. Στο σπίτι, ήμουν σχεδόν απελπισμένος για το σχεδιασμό του ταξιδιού. Επί τόπου, ο επόμενος στόχος συγκεκριμένα κατά νου, όλα φαίνονται ξαφνικά απλά και διαχειρίσιμα.

Η οικογένειά μου θέλει να μάθει πού βρίσκομαι. Οι κόρες με μητέρα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Δεν είμαι έξω από τον κόσμο, αλλά η απόσταση από την καθημερινή καθημερινή ζωή προσαρμόζεται από τον τρόπο: Τι θέλω να δω, πού να κοιμηθώ και πώς μπορώ καλύτερα να φτάσω από το Α στο Β; Τέτοια προβλήματα με επηρεάζουν τώρα. Αισθάνεται καλό να επικεντρωθούμε στο παρόν, να διαχειριστούμε τη ζωή από τη μία μέρα στην άλλη. Και αισθάνεται καλά να το αντιλαμβάνονται οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που ταξιδεύουν χωρίς προσδοκίες όπως ακριβώς είμαι σήμερα - ανάλογα με τη μορφή της δέσμης ενεργειακών ημερών ή του τεμπέλης υπνηλία.

Και όλη την ώρα υπάρχουν συμβουλές ταξιδιού από πρώτο χέρι. Ακούω ακόμα στο Σίδνεϊ. 900 χιλιόμετρα αργότερα, στη Μελβούρνη, μπορώ να έχω ήδη λόγο. Εκεί είμαι μόνος στην Αγορά της Βασίλισσας Βικτωρίας. Παίρνω το χρόνο μου, τελικά, είναι μια από τις μεγαλύτερες υπαίθριες αγορές στο νότιο ημισφαίριο. Ήδη οι αίθουσες του 19ου αιώνα αξίζουν την επίσκεψη και, λόγω των δαπανών, λυπούμαι που δεν μπορώ να μαγειρέψω μόνη μου: ασημένιες μπύρες ανάμεσα σε κόκκινα καβούρια και βουνά από λαμπερά μαύρα κοχύλια. Από την επόμενη στάση, η μυρωδιά του κόλιανδρου και του λεμονόχορτο ρέει προς μένα, λίγο περισσότερο στοίβα μάνγκο, παπάγια και τα οβάλ, πράσινα δαμάσκηνα κακάο.

Οι ευρωπαίοι και ασιανοί μετανάστες έχουν συνδυάσει την Αυστραλία με κοσμοπολίτικες και γαστρονομικές απολαύσεις - το καλό γερμανικό bratwurst είναι ένα από τα πολιτογραφημένα εξωτικά. Μόνο: φαγητό μόνο, εξακολουθώ να βρίσκω καταθλιπτική. Πόσο καλά είναι και αυτό το σούσι εδώ.

Ο κόσμος φαίνεται να ριζώνει στη Μελβούρνη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας. Γυαλικά παλάτια Sky-high όπως αυτά των ΗΠΑ, βικτοριανές προσόψεις, ασιατικά πρόσωπα, ιταλικά καφέ και σφοδρή κίνηση φτάνουν πίσω μου. Η Μελβούρνη έχει περίπου 200.000 κατοίκους πάνω από το Βερολίνο - διαστάσεις που δύσκολα αντιλαμβάνονται.

Ο σύντροφός μου ονομάζεται "Lonely Planet" - ένας ταξιδιωτικός οδηγός που συνήθως βλέπω κυρίως στους νέους. Όταν αρχίσω να νιώθω χαμένος, τον άφησα να με οδηγήσει στις πιο όμορφες ιστορικές στοές της πόλης και τις πρόσοψεις του Art Deco. Συχνά με αφήνει να σταματήσω εκεί που πέρασα. Για παράδειγμα, στο "Sofitel Melbourne", όπου στο καφενείο στον 35ο όροφο με περιμένει μια συντριπτική πανοραμική θέα στους ουρανοξύστες τον βράδυ. "Απολαύστε τον εαυτό σας", η σερβιτόρα λέει φιλική και βάζει ένα ασημένιο δίσκο με καφέ μπροστά μου. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο - σε μερικές στιγμές θα ήθελα να έχω κάποιον εδώ που μοιράζεται μαζί μου τις ταξιδιωτικές μου περιπέτειες ή τουλάχιστον ένα κομμάτι cheesecake.

Ο χρόνος περνάει γρήγορα, αλλά όχι φευγαλέα. Νιώθω σαν να ήμουν στην Αυστραλία για μισή αιωνιότητα. Για τους δύο μήνες που τέθηκαν σε προοπτική: Οι νέοι με τη βίζα εργασίας, που είναι εδώ ένα χρόνο στο δρόμο, με θεωρούν σχεδόν ως βραχυπρόθεσμο ταξιδιώτη.

Ωραίες τυχαίες γνωριμίες στον ξενώνα

"Είστε επίσης στη δημόσια υπηρεσία;" Ζητά από τον δάσκαλο από το Ντόρτμουντ, ο οποίος έχει πάρει έξι μήνες μακριά. Είναι μια τυχαία γνωριμία: Όταν το υπνοδωμάτιο του ξενώνα γεμίζει το βράδυ της άφιξής μου στη Μελβούρνη, συνειδητοποίησα με αμηχανία ότι βρισκόμουν σε μικτή αίθουσα. Αν θέλετε ένα κοιτώνα κυρίες, πρέπει να το πω κατά τη στιγμή της κράτησης.

Έχω πρωινό στην κοινόχρηστη κουζίνα με δύο γυναίκες από την περιοχή Ruhr, στα μέσα της δεκαετίας του '40 τους, για οκτώ μήνες με τις μοτοσικλέτες τους σε περιοδεία σε όλο τον κόσμο. Κάποιος έχει μια δουλειά που την περιμένει, η άλλη περιμένει να ξαναρχίσει. Όντας κινητό με ελάχιστες αποσκευές - η αίσθηση που δοκιμάζω τώρα τις έχει τελειοποιήσει. Με ενθουσιασμό μου λένε για την επίσκεψη όπερας στο Σίδνεϊ και για τα πανέμορφα φορέματα για δώδεκα δολάρια, το κομμάτι που αγόραζαν στο παρελθόν γρήγορα σε ένα κατάστημα λιτότητας.

Μερικές φορές γνωρίζω ήδη τους συγκάτοικους μου από το λεωφορείο. Για τους σολίστες, αυτό το μεταφορικό μέσο είναι πιο χαλαρό, φθηνότερο και πιο κοινωνικό από την οδήγηση: Κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορείτε να δείτε πολύ περισσότερα, τη νύχτα μπορείτε να καμφθεί άνετα στην καρέκλα αναπηρικών καρεκλών. Σε αντίθεση με τα αεροδρόμια, οι σταθμοί λεωφορείων βρίσκονται επίσης σε κεντρική τοποθεσία. Και οι οικονομικοί ξενώνες στέλνουν τα φορτηγά τους για να τα πάρουν.

Ακόμη και η Αυστραλία δεν είναι αρκετά μεγάλη για να μην συναντήσει απροσδόκητα φίλους. Στο βενζινάδικο της εθνικής οδού Stuart, η Kate και ο Sam από τη Σκωτία κουνώντας το Great Ocean Road στο λεωφορείο Greyhound πριν από λίγες εβδομάδες. Britt και Jan από το Wiesbaden, σύντροφοι του Ayers-Rock-Tour, κρουαζιέρες πίσω στο Ντάργουιν και να τρώνε μαζί μου. Η Britt σπουδάζει για ένα εξάμηνο ανταλλαγής στο Brisbane.Φροντίζουμε να τα επισκεφθούμε όταν σταματώ στην ανατολική ακτή.

Απολαμβάνω το δικό μου άνοιγμα. Ποτέ δεν είχα μιλήσει τόσο πολύ με τους ξένους όταν ταξιδεύουν. Το αίσθημα του ξεκίνηματος για ένα μακρύχρονο όνειρο, ένα χρονικό διάστημα για την παγκόσμια εμπειρία και την αυτο-εξερεύνηση. Σπάνια γίνεται πολύ χρωματιστό για μένα. Σε ένα ξενώνα με τρίκλινα δωμάτια, θα κοιμηθώ. Η πόρτα είναι ανοιχτή, η πόρτα κλειστή, ανάβει, σβήνει, φλυαρία, και ακόμη και ο φίλος βροντάει στην πόρτα. Πρέπει να κάνω κάτι τέτοιο; Την επόμενη μέρα φεύγω σε ένα ξενοδοχείο για να ανακάμψει. Αλλά δύο μέρες αργότερα αυτό είναι πολύ βαρετό για μένα. Οι μόνες συνομιλίες είναι με το Mamsell, που σερβίρει πρωινό. Σύντομα αποφάσισε να κλείσει το επόμενο ταξίδι και πάλι χαμηλό προϋπολογισμό. Αυτή τη φορά γύρω από το Cape Cape Tribulation: Βόρεια του Cairns, στις υγρές τροπικές περιοχές, βρίσκεται η διεπαφή ανάμεσα στα παλαιότερα τροπικά δάση της Γης και στους πρόποδες του Great Barrier Reef από την ακτή - δύο πλούσια σε είδη οικοσυστήματα. Δυστυχώς, εξακολουθεί να βρέχει, και βυθίζω την αμμώδη παραλία με μαγγρόβια, μέσα από στροβιλισμούς και ομίχλη.

Πολλές συναντήσεις, πολλές εντυπώσεις - και πολλές τέλειες

Τότε υπάρχουν μέρες που είναι τέλειες. Τρεις από αυτούς βρίσκονται στο εθνικό πάρκο Kakadu, 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Δαρβίνου. Ως προφύλαξη, έχω συνδεθεί ξανά σε μια ομάδα, μετά από όλα, υπάρχουν κροκόδειλοι εκεί. Αυτή τη φορά είμαστε οκτώ στο τζιπ και κατ 'εξαίρεση πάνω από 30. Ο προορισμός μας είναι ένας από τους λίγους τομείς που μετράνε δύο φορές ως Παγκόσμια Κληρονομιά, λόγω των φυσικών και πολιτιστικών τους θησαυρών: Ο Εθνικός Δρυμός Kakadu, το μισό μέγεθος της Ελβετίας ενωμένο τα γραφικά άκρα των τροπικών βορρά - σαβάνες, τα τροπικά δάση, τους υγροβιότοπους - και τους βράχους από ψαμμίτη που φιλοξενούν τους ανθρώπους των Αβοριγίνων για υπέροχα 40.000 χρόνια.

"Πόσα χιλιόμετρα εμπιστεύεστε σήμερα;" Ο οδηγός Ranid μας ρωτάει επιμελώς πριν ξεκινήσουμε την επόμενη πεζοπορία μας. Στη συνέχεια μας κατευθύνει σε μια ιδιαίτερα απομακρυσμένη γωνία, ο δρόμος πηγαίνει αρκετά απότομα προς τα πάνω. Η άκρη κάτω από την οποία τελικά αποσυμπιέστε τα γεύματα μας ήταν κάποτε ένα είδος καθιστικού. Από αμνημονεύτων χρόνων, έχει προσφέρει το καταφύγιο των Αβοριγίνων από τον ήλιο, τον άνεμο και τη βροχή. Στους βραχώδεις τοίχους, έχουν απομνημονεύσει τους πίνακές τους: πουλιά, χελώνες, ανθρώπινες μορφές και μυστηριώδη σύμβολα. Οι εντυπωσιακές βραχονησίδες βράχου είναι από τα παλαιότερα έργα τέχνης στον κόσμο. Πόσα χρόνια αυτές οι εικόνες κοσμούν τα βράχια Nourlangie μπορούν να εκτιμηθούν μόνο. Ωστόσο, μερικές χιλιάδες είναι σίγουροι.

Για να μπορέσουν τα μάτια να περιπλανηθούν, κρατήστε τα πόδια μαζί σας. Το στενό πλατώ συνόρων ανταμείβει με ένα πανόραμα 360 μοιρών. Λίγα χιλιόμετρα αργότερα, περιμένει μια σκιερή πέτρινη πισίνα, γεμάτη από έναν καταρράκτη με κρυστάλλινα νερά. Το κολύμπι αρκετές φορές την ημέρα ανανεώνει και αντικαθιστά το ντους. Το βράδυ δημιουργήσαμε τις σκηνές μας στο στρατόπεδο, ο Ranid καταλήγει στην πυρκαγιά, σβήνει κοτόπουλο κοτόπουλου και στη συνέχεια κοιμάται ευτυχώς κάτω από έναν ουρανό γεμάτο από αστέρια.

Την επόμενη μέρα, προτού επιστρέψουμε στον Δαρβίνο, είναι για άλλη μια φορά τολμηρή: Διαδώσαμε σε τρεις μηχανοκίνητες βάρκες, οδηγούμε μέχρι τον ποταμό Μέριδα, μέχρι που βρισκόμαστε μανιωδώς δεξιά και αριστερά στην ακτή εδώ ή εδώ και βλέπουμε τα κεφάλια τους να μην τεντώνονται από το νερό : όχι μόνο μερικοί κροκόδειλοι - ο μεγαλύτερος πληθυσμός κροκοδείλων στον κόσμο.

Όλο και συχνότερα, η σύμπτωση μου δίνει τέλειες στιγμές. Αλλά καταφέρνω επίσης να το φέρω σκόπιμα. Και για να διατηρήσω, επίσης εντελώς μόνο για μένα. Μια συνειδητοποίηση την οποία πέρασα εδώ και πολύ καιρό. Η απόσταση από την καθημερινότητα δεν μπορεί να συσκευαστεί και να μεταφερθεί στο σπίτι. Μεγάλη ηρεμία.

Μου αρέσει να είμαι στην άγρια ​​φύση, και μάλλον σκληρός με τα πόδια, αλλά με κανέναν τρόπο κάποιος που υποκινεί την εκπαίδευση επιβίωσης χωρίς αναγκαιότητα. Στην κανονική ζωή, η εργασία συχνά με συνδέει με το γραφείο μου και πρέπει να ξεπεράσω τον εαυτό μου σε τακτική βάση. Αλλά εδώ στην Αυστραλία, μόλις αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Ποτέ στην καρδιά μου δεν θα έβλεπα την ιδέα του αλεξιπτωτισμού πάνω από ένα λιβάδι του Βρανδεμβούργου. Και τώρα κάτω από μένα είναι ο Νότιος Ειρηνικός, η Αυστραλία Sunshine Coast, μια παραλία κοντά στο Noosa. Δεν ήταν απαραίτητη εμπειρία, είπε στο ενημερωτικό δελτίο.

Αλεξίπτωτο πίσω στην αυστραλιανή γη σε 45 δευτερόλεπτα

Ελεύθερη πτώση και πλωτήρας - σε συνδυασμό με έναν επαγγελματία τολμούν να επιχειρήσουν. Αν μόνο εγώ δεν ξαφνικά αισθάνθηκα τόσο χαριτωμένος, τώρα, στα 3,6 χιλιόμετρα! Είμαι στραμμένος μπροστά από τον Juraj και σε ένα διπλό πακέτο σέρνουμε στην έξοδο. Πριν από το τελευταίο βήμα πέρα ​​από την άκρη, θα ήθελα να αλλάξω γνώμη. Αλλά ο συνεργάτης μου, άλμα, απλά πηδάει χωρίς περαιτέρω συζήτηση και πρέπει να πάω μαζί του. , ,

Η κατάδυση διαρκεί 45 δευτερόλεπτα, 200 χλμ / ώρα βροντή στα αυτιά μου, ξαφνικά ένα τράνταγμα και σιωπή. Κρεμάμαστε στην πτέρυγα, πετάμε, πλέουμε, κοιτάζουμε. Στη συνέχεια, μια απαλή παραλία προσγείωση. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, έχω ένα ακριβό, αλλά ανεκτίμητο βίντεο στο χέρι μου. Χωρίς αυτό δεν θα το πίστευα εγώ.

Η Ιερά Μονή Κηπίνας στην Ήπειρο. (Ενδέχεται 2024).