Διακοπές στη Μαλαισία: Και πού είμαι αύριο; Δεν έχει σημασία!

Η ζούγκλα είναι σαν ένας ωκεανός δέντρων μπροστά μου. Γίγαντες δασοφύλακες και φοίνικες, που συνυφασμένες με λιανές σε ένα παχύρρευστο, ξεχωρίζουν από την όχθη του ποταμού. Καθώς το σκάφος οδηγεί βαθύτερα και βαθύτερα στη ζούγκλα, κοιτάζω στα δέντρα σαν να έπρεπε να συμβεί κάτι.

Εκεί, ένας πίθηκος ταλαντεύεται από υποκατάστημα σε υποκατάστημα, ένα πουλί πετάει πάνω. Τίποτα άλλο, μόνο ο θόρυβος του κινητήρα του Jalor, το μικρό στενό σκάφος. Ώρα μετά την ώρα καθόμουν σε μια ξύλινη σανίδα, το απέραντο πράσινο γύρω μου. Τι είναι να περάσετε λίγες μέρες στη ζούγκλα; Δεν υπάρχει ιδέα. Πού θα κοιμηθώ απόψε; Ας δούμε. Ο ήλιος αγγίζει σχεδόν τον ορίζοντα καθώς το σκάφος τελικά σταματάει και ανεβαίνω σε ένα βότσαλο. Μπροστά μου μια απότομη πλαγιά και ένα μονοπάτι που οδηγεί στην πλαγιά του λόφου και ελπίζουμε στο χωριό της ζούγκλας Kuala Tahan. Πιάω το σακίδιο μου και αρχίζω να περπατάω.

Όταν βρήκα το σακίδιο μου πριν από λίγο καιρό, ενώ καθαρίζονταν στο υπόγειο, ήρθαν αμέσως στην αντίληψή μου αναμνήσεις από προηγούμενες περιηγήσεις μου μέσω της Ασίας. Είναι αυτό ακόμα δυνατό, αναρωτήθηκα, ξεκινώντας από μόνο του και χωρίς σχέδιο και διπλό δάπεδο, όπως έπραξε τότε; Διασκεδάστε στη σκηνή των Ταξιδιωτών, παρόλο που είμαι τώρα η μητέρα δύο παιδιών και ανήκουν εδώ και καιρό στην γενιά 40 plus; «Απλά το κάνεις», είπαν οι φίλοι μου ελαφρώς ενοχλημένοι, καθώς τους έδιωξα από το backpacking μου.

Γιατί όχι; Τέλος, ανασκάψτε ξανά σε λεωφορεία σε επαρχιακούς δρόμους. Να κοιμάται σε καταλύματα που δεν διαθέτουν ιστότοπο. Κουρασμένος, βρώμικος και πεινασμένος γιατί η μέρα ήταν γεμάτη εκπλήξεις. Νιώθοντας περιπετειώδης σε μια χώρα, ήξερα μόνο το όνομα μέχρι τότε: Μαλαισία.

Το "Tahan Guest House" είναι γεμάτο με ζώα - ευτυχώς είναι μόνο ζωγραφισμένα

Το Kuala Tahan βρίσκεται στο κέντρο της χερσονήσου Malay, το "Tahan Guest House" στην άκρη του χωριού, δίπλα σε ένα μεγάλο δέντρο με φρούτα. Το σακίδιο ρυμουλκώνει στους ώμους μου καθώς σέρνω 15 κιλά στην πλάτη μου στον επάνω όροφο μετά από μια κουραστική μέρα. Στο δωμάτιό μου γεμάτο έντομα: λιβελλούλες, ακρίδες, ακρίδες. Σε φωτεινά χρώματα και ζωγραφισμένα πολύ μεγάλα στους τοίχους, με κοιτούν φιλικά. Οι εξωτερικοί γρύλοι είναι δυνατοί, σαν κάποιος να έχει δημιουργήσει έναν ενισχυτή στη ζούγκλα. Κάθε βράδυ, καθώς ταξιδεύω στη Δυτική Μαλαισία, θα ακούω τα αυτιά μου για να ακούω τους δυνατούς και ήχους της γης. Μερικές φορές θα είναι ο ψίθυρος των φύλλων φοίνικα, μερικές φορές οι κτύποι των τύμπανων, μερικές φορές ο ήχος της θάλασσας.

Το επόμενο πρωί ένα πουλί κοτόπουλο κάτω από το μπαλκόνι μου. Αμέσως μετά το πρωινό έφτασα στη ζούγκλα. Το Εθνικό Πάρκο Taman Negara λέγεται ότι είναι το παλαιότερο τροπικό δάσος στον κόσμο σε ηλικία 130 εκατομμυρίων ετών. Μπροστά από το γραφείο του πάρκου, ένας οδηγός περιμένει για πεζοπόρους που θέλουν να πολεμήσουν το δρόμο τους μέσα από τη ζούγκλα. Θέλουμε: Sophie, 34 ετών, από το Παρίσι, τον 29χρονο Χενκ από το Άμστερνταμ και τον εαυτό μου. Συνάντησα χθες στο εστιατόριο. "Εντάξει", λέει ο οδηγός μας Nik, καθώς κοιτάζει τα γυμνά πόδια μας, "κάνουμε το βουνό Lata Berkoh".

Αμέσως πίσω από το μπλοκ αρχίζει ένα μονοπάτι που οδηγεί μέσα από τη ζούγκλα και σε πέντε ώρες μέχρι την κορυφή 244 μέτρων. Βυθίζουμε στο σκοτεινό λαβύρινθο των δέντρων. Περπατώντας κάτω από ολισθηρά μονοπάτια και δημιουργώντας αντίγραφα ασφαλείας. Περνάμε κάτω από τους κορμούς των δένδρων, πηδούμε πάνω από τα ρέματα, γεμίζουμε τα παντελόνια μας στις κάλτσες μας, έτσι ώστε οι βδέλλες να μην προσκολλώνται στα πόδια μας. Ο ήλιος αυξάνεται όλο και περισσότερο, η ζούγκλα αρχίζει να ατμού. Και εμείς. Χένκ, η Σοφία και εγώ σκουπίζουμε πάντα τον ιδρώτα από τα μέτωπά μας, ακόμα και τα βλέφαρά μας, με τα χέρια μας. Δεν είναι δυνατόν να ιδρώσετε περισσότερο. Περπατάμε και τρέχουμε μέχρι να βρεθούμε από πάνω προς τα κάτω, μέχρις ότου όλες οι σκέψεις να εξαφανιστούν στη ζέστη.

Και τι ζει εδώ;

Τίγρεις και ελέφαντες, ελάφια, gibbons και μακάκοι πίθηκοι ζουν στο Taman Negara κοντά στον ισημερινό. Αλλά πού είναι; "Είναι πολύ ντροπαλός", λέει ο Νικ, ένας λεπτός, τρελός άντρας που δεν είχε ούτε μια σταγόνα ιδρώτα στο μέτωπό του κατά τη διάρκεια της περιοδείας. Περνάμε στις λιανές πάνω από τα θάμνους και δροσίζουμε στο τέλος της περιήγησής μας στον φουσκωμένο ποταμό Tahan, ενώ προσκολλώνται σε ένα βράχο με τα χέρια μας.

Αρκετά σκάφη bob κατά μήκος των όχθες της Kuala Tahan. Πλωτά εστιατόρια για εμάς Ταξιδιώτης. Στο εστιατόριο "Maya" τρώμε όλοι μαζί και πίνουμε φρέσκο χυμό ανανά, δεν υπάρχει αλκοόλ στον αφοσιωμένο τόπο. Συζητάμε και γελάμε μέχρις ότου ο Alo, ο ιδιοκτήτης, σηκώσει τις καρέκλες. Η σκηνή των Ταξιδιωτών εξακολουθεί να είναι ένας δίσκος που ξεκινάει από μόνος του σε κάθε θέση και παίρνει όποιον θέλει να γυρίσει μερικούς γύρους.

Αρκετά σφιχτά εδώ. Εννέα γυναίκες, ένας άνδρας και ένα παιδί, αναγκάστηκαν να πετάξουν στο μίνι λεωφορείο που οδηγεί από την Κουάλα Ταχάν προς την ανατολική ακτή.Βάζω τα πόδια μου στο σακίδιο, που πηγαίνει. Το Tine είναι πίσω μου, πόσο ωραία. "Πού θέλετε να πάτε;" - "Pulau Perhentian." - Και εγώ. Οι χώροι τρέχουν πέρα από το παρμπρίζ. Φοίνικες, κοντά σε ένα άλλο, ένα σκούρο πράσινο κύματα. Και ξανά και ξανά ο τρούλος ενός τζαμιού στο δρόμο, ένας πολύχρωμος ινδουιστικός ναός, δράκοι, που σφύζουν από τους πυλώνες ενός βουδιστικού ιερού. Μαλαιούς, Ινδοί και Κινέζοι ζουν σε πολυπολιτισμική χώρα της Μαλαισίας και προσεύχονται στους διαφορετικούς θεούς τους. Σε κάποιο σημείο, η άκρη μου κοιμάται, μετά τα πόδια μου, τότε τα υπόλοιπα. Όταν ξυπνήσω, ένα αεράκι φυσάει μέσα από το παράθυρο. Ο αέρας μυρίζει ελαφρώς από τη θάλασσα.

Δύο ώρες αργότερα η Tine ρίχνει τις αποσκευές της και χαλαρώνει άνετα στη μαλακή άμμο. Βγάζω τα σανδάλια μου και βγαίνω στα τυρκουάζ νερά, ενώ το πλοίο φεύγει πάλι στην προβλήτα. Βρισκόμαστε στο Coral Bay στο Kecil, ένα μίνι νησί Pulau Perhentian στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Αυτοκίνητα; Δεν είναι εδώ. Δρόμοι; Όχι πάρα πολύ. Μόνο μονοπάτια. Περπατάμε κατά μήκος της παραλίας όπου υπάρχουν εστιατόρια και μικρά θέρετρα. Μια καμπίνα δίπλα στη θάλασσα είναι δωρεάν, το όνειρό μου, δεδομένου ότι ήμουν η πρώτη φορά με το σακίδιο στο δρόμο. Θα το πάρω αυτό. Καθίζω τις σκάλες μπροστά από το ξύλινο σπίτι μου στη σκιά ενός φοινικόδεντρα και υπολογίζω μόνο τα κύματα που σπρώχνουν στην παραλία με αργή κίνηση.

Οι γιρλάντες λουλουδιών είναι μέρος της σκηνής δρόμου σε πολλά μέρη

Ο τόπος συνάντησης το βράδυ είναι το Long Beach στην ανατολική πλευρά του Kecil. Εκτός από το "Ombac Café" ένα μονοπάτι σε όλο το νησί για την παραλία. Δύο γυναίκες έρχονται, με φακούς, Nadja και Kati από το Μόναχο, μας παίρνουν μαζί τους. Μετά από δέκα λεπτά βλέπουμε τελικά τα φώτα, όπως τα πυροτέχνηματα που λάμπουν κάτω από τις πασαρέλες και τις μουσαμάδες. "Beach Hut", "Pit Stop" και "Black Tip" είναι το όνομα των beach bars, παίζουν χαλαρή ηλεκτρική μουσική. Ξύλινα σκαμνιά στέκονται σαν τραπέζια στην άμμο, τα κεριά τρεμοπαίζουν στα αποκομμένα μπουκάλια νερού. Ψάχνουμε για ένα δωρεάν σκαμνί και κάθονται γύρω του. Κάποιοι αρχίζουν να χορεύουν στην άμμο. Η μουσική κολακεύει στα αυτιά μου και συνεχίζει να κουδουνίζει, ακόμα κι όταν είμαι πίσω στην καμπίνα μου τα μεσάνυχτα.

Παράξενη, την επόμενη μέρα σκέφτομαι το "μικρό μου μαύρο" το πρωί, ένα vintage φόρεμα από βελούδο που πάντα βγαίνω από το ντουλάπι για 20 χρόνια όταν υπάρχει κάτι για να γιορτάσουμε. Κάπως αυτό το ταξίδι αισθάνεται σαν ρετρό φόρεμα. Και οι δύο ταιριάζουν καλά με μένα, αλλά έχω γίνει διαφορετικά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν πρέπει απαραιτήτως να συναντήσω τους πιο υγιείς ανθρώπους, όπως συνηθίζαμε. Δεν χρειάζεται να πάω για ύπνο για να αισθάνομαι ζωντανός. Και δεν χρειάζεται να περάσω ώρες στην παραλία. Μετά από μια κατσαρόλα τσαγιού και τηγανίτες με σάλτσα κάρυ πηγαίνω μόνος. Στον χάρτη, ο Κέσιλ μοιάζει με έναν από τους πολλούς θεούς της Μαλαισίας που άφησε το αποτύπωμα του στη θάλασσα. Το νησί δεν έχει ούτε πέντε χιλιόμετρα. Ταξιδεύω κατά μήκος μιας διαδρομής της ζούγκλας στο μοναδικό χωριό όπου τα παιδιά τρέχουν ανάμεσα σε ταπεινά ξύλινα σπίτια και μια γυναίκα σε ένα καρότσι πουλάει μικρές σακούλες με γλυκά. Μια αρμάδα βαρκών με κινητήρα στο νερό από την παραλία του χωριού - τα μέσα μεταφοράς στο Kecil.

Με ένα κόκκινο δρομέα που έχει 90 ίππους στο σκάφος και ανήκει στον Awie Wani, επιβιβάζομαι στη θάλασσα για τους κοραλλιογενείς κήπους των νησιών. Με μερικούς άλλους ταξιδιώτες στο σκάφος, φυσικά, γελάμε γιατί τα μαλλιά μας ξεχωρίζουν σαν σημαίες στον άνεμο. Ο Awie σταματά όταν εμφανιστεί μια μεγάλη σκιά στο νερό. Αρχίζω πρώτα και κοιτάζω στο μάτι μιας θαλάσσιας χελώνας. Δύο ώρες και πολλά πολύχρωμα ψάρια αργότερα, κολυμπά ξαφνικά δίπλα σε ένα ζώο με ένα ενοχλητικά ευρύ στόμα: έναν καρχαρία. Λίγο αργότερα, όταν κρέμονται χωρίς ανάπαυση από την πλευρά του πλοίου, ο Awie με διαβεβαιώνει: «Είναι αβλαβές» - και για άλλη μια φορά απλώνεται στην ταπετσαρία του σκάφους του. Αργότερα, διάβασα ότι οι καρχαρίες blacktip reef μερικές φορές επηρεάζουν τους ανθρώπους. Τέτοιες ατυχίες δεν φαίνεται να έχουν συμβεί σε αυτόν τον παράδεισο.

Κουάλα Λουμπούρ: Μοντέρνο και χαοτικό

Η βλάβη έρχεται αργότερα, στην πόλη Kuala Lumpur των 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων. Ένα ATM έχει μόλις καταπιεί την τραπεζική μου κάρτα και θα το επιστρέφει μόνο μετά το Σαββατοκύριακο και με τη βοήθεια τεχνικού. Κακή διάθεση, με λίγα χρήματα στην τσέπη μου, κουνιέμαι μέσα από την πόλη, στην οποία δεν ψιθυρίζει ούτε ο παλμός ούτε τα πουλιά. Η Κουάλα Λουμπούρ μοιάζει περίεργη με μένα, σαν ένα χωριστό συγκρότημα ουρανοξυστών, μιναρέδων και αποικιακών παλατιών. Ή είμαι περίεργος;

Αλλά στον ποταμό Klang βρίσκω το αγαπημένο μου μέρος - είναι η Chinatown. Στα σοκάκια του τεταρτημορίου τα πάντα βουίζουν λίγο σαν στη ζούγκλα. Οι πωλητές οδών πωλούν προβολείς με φώτα που αναβοσβήνουν, τσάντες φέρεται να προέρχονται από την Gucci και ζώνες λουλουδιών για τους πολλούς ναούς. Στα πεζοδρόμια, οι μάγειρες δημιουργούν μπάρμπεκιου και σέβονται αυτό που χρειάζεται το χτύπημα του στομάχου: σουβλάκια κρέατος, καλαμπόκι στο καλαμπόκι, ψάρι. Αποφασίζω για Putu, πόλοι μπαμπού γεμάτοι με ρύζι καρύδας, πολύ φτηνό! Καθώς είμαι ευχαριστημένος στο σκαμνί μου, μιλάω με τρεις γυναίκες. Nahal, 31, Rokhsareh, 29, και Zohereh, 26, από το Ιράν. Βρίσκεστε στη Μαλαισία για να βελτιώσετε τα αγγλικά σας.Μιλάμε για την καθημερινή ζωή στην πατρίδα τους - και τι τους αρέσει για την Κουάλα Λουμπούρ. "Ζωή χωρίς μαντίλα", λέει ο Νάαλ. "Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα", η Zohereh δείχνει στο μπλουζάκι της με ένα trendy head tiger. Και εγώ; Θα ήθελα να ρίξω μια ματιά στον κήπο ορχιδέας και το δεύτερο μεγαλύτερο πάρκο πουλιών στον κόσμο. Αποφασίζουμε να βγούμε μαζί την επόμενη μέρα. Ο δίσκος αρχίζει να γυρίζει ξανά.

Ταξιδιωτικές πληροφορίες Δυτική Μαλαισία είναι ένας καλός προορισμός για backpackers. Οι άνθρωποι είναι φιλικοί και εξυπηρετικοί, το φαγητό είναι καλό και φτηνό, και τα λεωφορεία μεταφέρουν εσείς αξιόπιστα στην τελευταία γωνιά της χώρας.

Καλύτερος χρόνος ταξιδιού: Μάιος έως Σεπτέμβριος.

διαμονή Tahan Guest House: Το σπίτι θυμίζει μια πολύχρωμη βίλα Pippi Longstocking. Τα δωμάτια είναι βασικά αλλά διαθέτουν μικρό μπαλκόνι. DZ 13 ευρώ (Εθνικός Δρυμός Κουάλα Τάχαν / Τανά Νεγκάρα, τηλ. 00 60/179 70 20 25).

Senja Bay Resort: Οι ξύλινες καμπίνες στην παραλία είναι ένα όνειρο, τα δωμάτια στην πίσω σειρά είναι επίσης ωραία. Το πρωινό είναι νόστιμο και έχει θέα στη θάλασσα. Double / F από 24 Ευρώ (Pulau Perhentian Kecil, Coral Bay, Τηλ. 00 60/96 91 17 99, www.senjabay.com).

Reggae Mansion: Cool design σε ένα παλιό αποικιακό ανάκτορο - δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Οι ταξιδιώτες συναντώνται στο μπαρ και την ταράτσα στην Chinatown της Κουάλα Λουμπούρ. Διπλασιασμός από 34 Ευρώ (Kuala Lumpur, Jalan Tun H.S. Lee 49-59, Τηλ. 60/320 72 68 77).

βιβλία Σημαντικό για ταξίδια είναι οι λεπτομερείς οδηγοί. Πολύ χρήσιμο: το κλασικό Lonely Planets στην αγγλική γλώσσα "Μαλαισία, Σιγκαπούρη & Μπρουνέι" (16,95 Ευρώ). Πολλές πληροφορίες: "Μαλαισία, Μπρουνέι και Σιγκαπούρη" από τη σειρά Stefan Loose ταξιδιωτικό οδηγό (26,99 Ευρώ).

Συμβουλές από το διαδίκτυο Εκδηλώσεις και φεστιβάλ μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.tourismmalaysia.gov.my, πληροφορίες διακοπών στη διεύθυνση www.tourismmalaysia.de. Καλές ιστοσελίδες για την εύρεση διαμονής ταξιδιωτών: www.agoda.com και www.german.hostelworld.com.