Εικόνες στυλ: Το στυλ δεν είναι προς πώληση
... δυστυχώς όχι. Ο ερασιτέχνης τραγουδιστής είναι εξίσου ένα εικονίδιο στυλ, όπως η Madonna "επανεμφανίζεται". Όλες αυτές οι γυναίκες αλλάζουν μόνο τα ρούχα τους. Ο όρος στυλ εικονίδιο εν τω μεταξύ καταχραστεί με έναν πληθωριστικό τρόπο επειδή αναβιώνει τη γεύση και τα ρούχα μπορεί να είναι τόσο εξαιρετικά επικερδής αγορά.
Αλλά σε αντίθεση με τη μόδα στην οποία τα ρούχα λένε καλύτερα, το ύφος είναι σαν ένα μυθιστόρημα. Θέλει να διαβαστεί και να ζήσει, να είναι ορατή, μια διαρκή αυτοεκδήλωση. Όπως ο άνθρωπος που τον ανακαλύπτει, το ύφος είναι πρωτότυπο, και όταν γίνεται παγκοσμίως διάσημος, κάνει τον δημιουργό του μια εικόνα. Στο εικονίδιο στυλ. Μόδα στις γυναίκες όπως Iris Apple, Ζάνδρα Ρόδος, Μαίρη Κβαντ ή Μπάρμπαρα Χουλανίκι Πίσω από τα πρόσωπα και την εξωτερική εμφάνιση, μπορεί κανείς να αισθανθεί πάντα μια στάση: η ιδέα ότι αυτές οι γυναίκες έχουν από μόνα τους, του κόσμου, είναι ορατή, ενθουσιώδης, μολυσμένη. Έχουν εμπνεύσει μια γενιά και περισσότερο με τη δημιουργικότητα και το θάρρος τους να κάνουν και να φέρουν όπως τους ευχαριστεί.
Barbara Hulanicki: "Η ζωή μου είναι μια ταινία."
Η Barbara Hulanicki εφευρέθηκε το εμπορικό σήμα Biba, αλλά στην πραγματικότητα, το εμπορικό σήμα δεν νοιάζει. Αυτό που πραγματικά είχε σημασία ήταν οι παγίδες. Η στάση. Ο Μπιμπάι ήταν "τρόπος ζωής" πολύ πριν ακόμη υπάρξει αυτός ο όρος.
Γεννημένος στη Βαρσοβία, ο Hulanicki ίδρυσε το Biba στο Λονδίνο το 1964 ως αποστολέας αλληλογραφίας για πολύ φτηνή μόδα. Με επιτυχία. Η ναυτιλία μετατράπηκε σε μια αλυσίδα μπουτίκ, και στο ύψος της επιτυχίας της, το Biba ήταν ένα πολυκατοικιακό πολυκατάστημα, ένα πάρκο περιπέτειας με πελάτες από τη δεκαετία του '70 rock 'n' roll και την ελίτ του Χόλιγουντ. Επρόκειτο για σταδιοποίηση.
Στο Biba το σύνθημα ήταν: "Oscar Wilde πηγαίνει Glamrock". Φτερά στρουθοκαμήλου πωλήθηκαν. Ροδόνερο. Γιαταγάνι. κουβέρτες λεοπάρ. Παντελόνια από μοβ βελούδο. Ελαφρά φορέματα από βαμμένο μετάξι. Χρυσό καθρέφτη. χερουβείμ Χαλκού. Κινέζικα έπιπλα από λάκα. Στο παράθυρο του καταστήματος υπήρχαν καναπέδες για τους πελάτες, ώστε να μπορούν να δουν τους περαστικούς. Όταν τα χείλη Biba make-up ήταν μπλε και καφέ. Τα νύχια είναι βιολετί και μαύρα. Οι γυναίκες φορούσαν μπότες σουέτ, μίνι φορέματα και σακάκια maxi. Όλα από τη Μπίμπα. Το Biba ήταν το μπακάλικο των Εβδομήντα. Όλα επιτράπηκαν. Εποχές και κλάδους: καλλιγραφία και ρομαντική λογοτεχνία, μυστικισμός και μαγεία. Το μόνο κριτήριο: η συνολική αρμονία. Σε αυτήν την περιοχή των θαυμάτων, οι Marc Bolan της T Rex, Jimi Hendrix και Marianne Faithfull αισθάνθηκαν εξίσου στο σπίτι, όπως το κορίτσι από το Μάντσεστερ, που ονειρεύτηκε τον Avalon και έφαγε οικολογικά μπισκότα.
Όταν ο Biba έσπασε το 1975, η Barbara Hulanicki μετακόμισε από το Λονδίνο στη Βραζιλία. Σήμερα ζει ως σχεδιαστής εσωτερικών χώρων στο Μαϊάμι. «Η ζωή μου είναι μια ταινία», είπε κάποτε. Η ίδια η Biba έχει πάει πολύ καιρό. Ο τρόπος ζωής της έχει παραμείνει.
Η Ζάνδρα Ρόδος: "Δεν μπορώ να συγκρίνω."
Ο σχεδιαστής υποδημάτων Manolo Blahnik κάποτε διερωτήθηκε για την Αγγλίδα Γκάνδαρο Ρόδο. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί θα έβαζε την ίδια και το έργο της στο ίδιο φως της δημοσιότητας. Ο Blahnik έχει μια καλή συζήτηση. Δεν περπατάει στις αντλίες του. Όμως η Ρόδος, που συχνά μοιάζει με μια εικόνα της Wassily Kandinsky με τα πόδια, πάντα φορούσε τη μόδα της. Και ήταν τόσο πολύχρωμα που μερικές φορές θα μπορούσατε να ακούσετε τα χρώματα πριν τα έχετε δει.
Αλλά η Zandra, γεννημένη στο Kent το 1940, δεν έμαθε ποτέ την προσαρμογή. Αντ 'αυτού, σπούδασε κλωστοϋφαντουργικό σχεδιασμό και ενώ οι φίλοι της ταλαντεύονταν και γιορτάζονταν τη δεκαετία του εξήντα, η Ρόδος δούλευε σαν μανιακός. Είναι ακόμα απασχολημένος από έξι το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εκείνη την εποχή, τα σχέδια και τα χρώματα τους ήταν ήδη ριζοσπαστικά, δυναμικά, καινούργια. Μόνο κανείς δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να συνεργαστεί με αυτό. Αναγκαστικά, η Zandra σχεδίασε τα ρούχα της, άνοιξε το πρώτο της κατάστημα το 1969 με £ 1.000, ένα δάνειο από την ηθοποιό Vanessa Redgrave. Σχεδίασε ραμμένες φανέλες με ανοιχτές ραφές που απελευθέρωσαν ασύμμετρα ένα στήθος. Οι δημιουργίες της είχαν τρύπες και ήταν διακοσμημένες με ασημένιες αλυσίδες. Πολύ πριν από την Versace, χρησιμοποίησε καρφίτσες ασφαλείας ως κοσμήματα. Ήταν επίσης η πρώτη που έβαζε ραφές προς τα έξω. Το μεταξωτό. Hems τεμαχισμένα και φτερωτά. Αργότερα αυτό ονομάστηκε αποικοδομητισμός. Το μακιγιάζ της έμοιαζε με ένα εξώφυλλο του άλμπουμ New Wave: ανοιχτόχρωμο δέρμα, έντονα χρωματισμένο, ζωγραφισμένο με ακρίβεια χρώματα, τρία φρύδια ζιγκ-ζαγκ πάνω από το άλλο ή καθόλου.
Όταν η αμερικανική "Vogue" έγραψε το 1978 ότι η Zandra Rhodes ήταν η βασίλισσα του Punk, οι Vivienne Westwood και Malcolm McLaren ήταν μάλλον ενοχλημένοι επειδή ήταν αλήθεια. Η γραμματική των χρωμάτων και των σχημάτων ήταν ο κώδικας για τον κόσμο της σκέψης τους, όπου όλες οι περιλήψεις έγιναν συγκεκριμένες. Θα μπορούσε να είναι ένα κοσμικό πράγμα, μια χειρονομία, όπως η κοπή μιας τρύπας στο φόρεμα στη σωστή θέση.
Τα παλιά μοντέλα της Ρόδου τείνουν να πωλούνται τώρα σαν εικόνες, τα παλιά ρούχα τους μπορεί να κοστίζουν μερικές χιλιάδες λίρες. Οι συλλέκτες: άνθρωποι όπως η Kate Moss και ο Tom Ford, αλλά το στυλ της Ρόδου δεν είναι χθες. Είναι η συνεχής αναζήτηση για το παρόν, για την πρωτοτυπία, για το τώρα. "Μοιάζω έτσι γιατί δεν μπορώ να συγκρίνω με κανέναν", είπε κάποτε. Άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι η "Βασίλισσα των Elf των Gossen Boys", μια "dragonfly", "ένας κλόουν που μοιάζει με το Μεγάλο Barrier Reef σε μια κουραστική μέρα". Μία φορά αποκάλυψε τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων ανθρώπων: "Κρατήστε τα μάτια σας απεριόριστα και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να κοιτάζουν".
Mary Quant: "Οι ενήλικοι είναι φοβεροί, τα παιδιά είναι ελεύθερα".
Το 1955 οι γυναίκες ήταν οικονομικά εξαρτημένες στην Αγγλία. Αυτό που φορούσαν ήταν να κάνουν τους άντρες τους ευτυχείς. Τελικά το πλήρωσαν επίσης. Η σιλουέτα πολλών γυναικών εκείνη την εποχή έμοιαζε με ένα συμπιεσμένο στο μεσαίο μπαλόνι: το στήθος, τη μέση της σφήκας, τη λεκάνη. Η μητέρα ήταν σέξι. Η γυναίκα ήταν μαλακή. Σημείο. Για τους έφηβους, υπήρχε μόνο μία επιλογή: να μοιάζουν με τους μικρούς γονείς - την απόλυτη φρίκη, ο σπουδαίος φοιτητής τέχνης Mary Quant είπε: «Τίποτα δεν υπήρχε για μένα, τίποτα δεν ήταν δικό μου».
Η Mary ήθελε να είναι διαφορετική. Ξεκίνησε να σχεδιάζει τα ρούχα της και άνοιξε μπουτίκ στο Λονδίνο. Η Μαρία δεν είχε ιδέα για το κατάστημα, αλλά είχε διασκέδαση. Αυτό μολύνει τους πελάτες. Τα ρούχα Quants ήταν σαν τη Μαρία: παιδική. Αθώα. Ανέμελη. Ήταν μια μόδα για κοκκινωπά κορίτσια που έμοιαζαν με τον Peter Pan, μόνο οι πελάτες δεν ήταν αγόρια αλλά πραγματικές γυναίκες, που έκαναν αυτό το νέο στυλ τόσο εξωφρενικά και εξωφρενικά σέξι.
Όταν ο Quant εφευρέθηκε το μίνι φούστα στις αρχές της δεκαετίας του '60, οι άνθρωποι απάντησαν με ενθουσιασμό. Και εξοργισμένοι. Οι άνδρες διαμαρτυρήθηκαν μπροστά στο κατάστημα τους. Στην πραγματικότητα, μια κουρασμένη επανάσταση του νάνου. Η εξουσία πάνω από την ντουλάπα των γυναικών τους είχε χάσει εδώ και καιρό τους άνδρες το 1961. Οι γυναίκες πήραν τώρα το χάπι, κέρδισαν τα δικά τους χρήματα και αγόρασαν αυτό που τους άρεσε. Δεν ήθελαν ένα κέικ, ήθελαν να φάνε τη ζωή. Και η Μαίρη Κβαντ ήταν εκεί για να την ντύσει. Η ίδια η ίδια έμοιαζε με ένα κοκαλιάρικο Bambi με μάτια κουκουβάγιας, ήταν δημιουργική, αποτελεσματική, έξυπνη, θαρραλέα και ελεύθερη. Αυτό που οι άλλοι σκέφτηκαν ήταν δικό της λάθος. Όπως και η Μαρία, τα μοντέλα της φορούσαν ακριβή κούρεμα Vidal Sassoon, τόσο ακριβή και μοντέρνα όσο ο Mondrian, και στέκονταν στα μικρά πόδια σαν φοβισμένα φλαμίνγκο. Αυτό το X-legged pose έγινε παγκοσμίως διάσημο.
«Οι ενήλικοι είναι φοβεροί, τα παιδιά είναι ελεύθερα και υγιή», είπε η Mary Quant. Αργότερα έφερε έξω μακιγιάζ σεξ, έβαλε γραμμή καλλυντικών και πωλούσε αξεσουάρ με το λογότυπό της, μια μαργαρίτα. Πριν από λίγα χρόνια, ο 74χρονος ζήτησε από δημοσιογράφο γιατί θα εξακολουθούσε να εργάζεται καθόλου. Κοίταξε τη γυναίκα σαν να ήταν λίγο ανόητο και απάντησε: "Αλλά είναι διασκεδαστικό!"
Iris Apfel: "Μου αρέσει να μεταφέρω τα πάντα ο ένας πάνω στον άλλο σαν τους αρχηγούς του Navajo."
Όταν το στυλ μιας γυναίκας φαίνεται πολύχρωμο, οι άνθρωποι την αποκαλούν "παγώνι", "παπαγάλος" ή "πουλί του παραδείσου". Αν είναι ξεχωριστός, την αποκαλούν σπάνιο πουλί. Η κυρία της Νέας Υόρκης Iris Apfel είναι ένας από εκείνους που ίδρυσαν το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης το 2005, επειδή η έκθεση που αφιέρωσε στην ονομασία της "Rara Avis" ή "σπάνιο πουλί" στα γερμανικά.
Ο επιμελητής ήθελε να δανειστεί μόνο συλλογή κοσμημάτων κοσμημάτων Iris. Σε συνομιλία είχε προτείνει ένα ένδυμα σε αυτόν. Μια στολή μετατράπηκε σε δύο, έπειτα σε τρία, και στο τέλος, η μισή από την 84χρονη ντουλάπα πήγε στη μάζα - 82 μοντέλα, 300 αξεσουάρ που αγοράστηκαν, φορέθηκαν και, πάνω απ 'όλα, κράτησαν σε 50 χρόνια. Η έκθεση ήταν θριαμβευτική. Ο Karl Lagerfeld ήρθε δύο φορές. Η Ralph Lauren της πρόσφερε δουλειά. Οι Fendi και Armani ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε ένα τόσο έξυπνο ύφος από την Diana Vreeland, πρώην αφεντικό Vogue. Το ύφος του Iris Apfel είναι αρκετά απλό: μεταφέρει τη ζωή του.
Ιδιοκτήτης εταιρίας σπάνιων υλικών, η Iris Apfel ταξίδεψε τον κόσμο στη δεκαετία του 1950 για να βρει υφάσματα, υφαντουργούς και τεχνίτες. Είχε αγοράσει κοσμήματα από κοράλι, κεχριμπάρι, ασήμι και ξύλο. Συχνά τα εθνοτικά κοσμήματα ήταν υπερμεγέθη και χοντρά. "Δεν είναι διακριτική για μένα, μου αρέσει να μεταφέρω τα πάντα ο ένας πάνω στον άλλο σαν τους αρχηγούς Ναβάχο", είπε κάποτε. Αγόρασε στο Greenwich Village της δεκαετίας του '30, στο Παρίσι της δεκαετίας του '50, στις αγορές της Κωνσταντινούπολης, του Καΐρου και του Μαρακές, επισκέφθηκε τους κοσμηματοπώλες που προσέφεραν Chanel, Givenchy και St. Laurent. Τους έδειξε σχέδια παλαιών ινδικών κοσμημάτων και ρώτησε αν μπορούσαν να το αντιγράψουν, σαν ψεύτικο.
«Όταν κάποιος λέει« Πάρτε ένα κομμάτι λιγότερο », λέει ο Iris Apfel, που φοράει μερικές φορές πάνω από 20 βραχιόλια στο ένα χέρι», λέω, «Προσθέστε ένα ακόμη». Το Iris Apfel αναμιγνύει χρώματα, εποχές και κοστούμια χωρών δεν υπάρχει χρόνος, κανένα όριο μεταξύ των κόσμων, των χωρών, του λαού. Κάποιοι αποκαλούν αυτό το Match 'n' Match. Άλλο παράδοξο. Αλλά το ύφος της δεν μιλάει, είναι ο ίδιος ο αναμίκτης, γι 'αυτό δεν μπορείς απλά να την αντιγράψεις.Κάθε κολιέ έχει μια ιστορία, κάθε βραχιόλι προέρχεται από κάπου, κάθε κομμάτι ύφασμα έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο. «Κοίταξε ένα κομμάτι πανί και άκουσε τα νήματα», είπε ο σύζυγός της. Η ίδια η Iris Apfel ονομάζει αυτή την "ατομική αλχημεία". Ποιος βρίσκει ποιος επιστρέφει στον εαυτό του και έχει το θάρρος να παραμείνει εκεί επίσης. Ακόμη και όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να μιλάνε για σπάνια και παράξενα πουλιά.
