Τυνησία: Τροχόσπιτο γυναικών
"... τώρα ολόκληρο το έδαφος ήταν σαν τη σκονισμένη σκόνη και ακόμα η άμμος έπεφτε από τους κεκλιμένους αμμόλοφους και σύντομα παρατήρησα ότι τα κομμάτια μου φυσούσαν γρήγορα".
Η Isabelle Eberhardt, συγγραφέας και συγγραφέας ταξιδιών (1877-1904)
Bonjour, Catherine ή: Η έννοια της στιγμής
Την τέταρτη ημέρα κάτι μου συμβαίνει: έφτασα. Τέλος. Οι παράμετροι της προηγούμενης ζωής μου διαλύονται. Καταιγίδες; Δεν πηγαίνει χωρίς συνώνυμο. Αφρόκρεμας; Δεν είναι σήμερα. Make-up; Καθόλου. Βγάλτε τα μαλλιά καλά - περιττό στα 80 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια της άμμου της Σαχάρας γύρω μου. Ένας περίεργος κόσμος με τους δικούς του νόμους. Η κατεύθυνση μεταφέρεται από άλλους: ο ήλιος, ο άνεμος, η άμμος, οι καμήλες, οι Βεδουίνοι. Είναι σαν να έχω ένα διακόπτη στο κεφάλι μου. Αυτό που ήταν χθες και πριν από χθες και την προηγούμενη μέρα - ο πόνος στα μπαρ της ωροσκέπαστης βόλτας στην καμήλα, η καύση του ψωμιού μου, η κόπωση της ζέστης και οι άγρυπνες νύχτες - όλοι φουσκωμένοι.
Sunrise. Κρατάω την αναπνοή μου σαν να πρέπει να συμβεί κάτι απίστευτο. Είναι σαν κάθε πρωί στις έξι: "Frrrrrrrauen! Frrrrrrrrühstück", φωνάζει ο Beschir, ο επικεφαλής μας Βεδουίνων. Πόσο καλό είναι το επίπεδο ψωμί που προτιμά ο Ιμπραήμ να ψήνεται πάνω από λαμπερό κάρβουνο ενώ κοιμόμαστε. Μια κουταλιά μαρμελάδας σύκων, ένα φλιτζάνι Thé du Menthe. Οι πλάκες στη συνέχεια ξεπλένονται με άμμο. Ζητώ από τη Beschir να δεσμεύσει το chech μου, το παραδοσιακό καπέλο των Beduins. Το κάνει με αφοσίωση, δεξιά, στα αριστερά χτυπάει το μακρύ μαντήλι, τον αποδίδει εδώ και κάνει ένα κόμπο εκεί - μια μικρή τέχνη που δεν θα μάθω καθ 'όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο ήλιος είναι κλειδωμένος από το πρόσωπό μου. Στη συνέχεια, zack, zack, zack: "Frrrrrauen, καθίστε" και πηγαίνω στη Leschka, την καμήλα μου. Το σακίδιο μου, το μπουκάλι μου, το αξεσουάρ μου. Όλα είναι εκεί. Όπως πάντα, ο Yusef, ο οδηγός μου καμήλας, ετοίμασε τα πάντα για τη βόλτα. "Bonjour, Catherine." - Κάθριν, αυτό μου λένε οι Βεδουίνοι. Ο Γιούσεφ κρατά το χέρι μου καθώς ανεβαίνω στη Λεσέκα, που αρχικά σηκώνει τα πίσω πόδια και μετά τα μπροστινά πόδια. Πάντα μια λεπτή στιγμή. Αλλά κανένας από μας δεν συντρίβεται. Το τροχόσπιτο των γυναικών αρχίζει να κινείται. Μια γρήγορη ματιά πίσω: Εκτός από μια μικρή πυρκαγιά ξύλου που σύντομα θα βγει, τίποτα δεν μας θυμίζει το στρατόπεδο μας. Οι Βεδουίνοι φροντίζουν πολύ ώστε η έρημος, το βιότοπό της, να μην είναι φορεμένο.
Ο Beschir είναι υπερήφανος άνθρωπος. Ο ηγέτης καμήλας πρέπει να παρέχει σχεδόν δώδεκα παιδιά με το σπάνιο εισόδημά του.
Οι Βεδουίνοι. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά αυτού του ταξιδιού. Η αξιοπρέπεια των ανδρών, η ηρεμία τους, ο τρόπος που πηγαίνουν, η ανάφλεξη φωτιάς, η παρασκευή τσαγιού, η ανάρτηση των φορτίων τους και η επανατοποθέτηση τους. Όλη η προσοχή και η αφοσίωσή σας είναι προς το παρόν. Αυτό που είναι τώρα. Ίσως ένας από τους λόγους για τη γοητεία της ερήμου έγκειται στο να ανακαλύψουμε εκ νέου το νόημα της στιγμής: χάθηκε από εμάς από τότε που ήμασταν παιδιά. Εμείς με όλα τα ακαδημαϊκά μας πράγματα, τον κόσμο των μητροπολιτικών ραντεβού μας, μια τεράστια ατελείωτη ροή κατακερματισμένων πληροφοριών. Μια συμπυκνωμένη ταυτότητα της καθημερινότητάς μας που μας τυφλώνει στην ομορφιά του κόσμου. Αυτό που βλέπω τώρα, από εδώ μέχρι τώρα, πέφτει κάτω από το δέρμα μου τόσο πολύ που δεν ξέρει πού να πάω με ευχαριστίες για την ύπαρξή μου. Το μόνο που έχει σημασία για μένα αυτή τη στιγμή εκφράζεται σε τέσσερα χρώματα: το μπλε του ουρανού, το κόκκινο της άμμου, το πράσινο των δέντρων και το ανοιχτό καφέ από μια μαμά καμήλας και το μωρό της. Η αρχαϊκή εικόνα δύο ζώων στην άκρη του άπειρου, τα οποία θα αποθηκεύσω στη μνήμη μου για μια ζωή. Ο Yusef μου δίνει ένα απολιθωμένο κέλυφος, το οποίο βρήκε σε μια αχνιστή λίμνη. "Χύστε το, Catherine." Γεια σου, Frrrrrrrauen. Μπορεί κάποιος να μου πει γιατί ήμουν τόσο αναστατωμένος χθες; Όλα είναι εκεί που αγαπώ τόσο πολύ, απλά διαφορετικά! Αντί για τη θάλασσα ένα ροδάκινο. Αντί να χτυπάμε τα πουλιά ένα χελιδόνι που μας συνοδεύει. Αντί για ένα δάσος απομονωμένο μπλε ή κίτρινα λουλούδια.
Βέλτιστες συνθήκες buzzing ή: διάθεση και θερμοκρασία στο σημείο μηδέν
Karin Weber-Duve στην "καμήλα" της Leschka
Οι δυνατότητες να είσαι άβολα και να κοιμάζεις άσχημα είναι πολλαπλές - σκέφτηκα ότι θα τους έχω περάσει όλα. Ένα κρεβάτι μπορεί να είναι πολύ μαλακό ή πολύ σκληρό, πολύ στενό ή πολύ χαμηλό. Έτσι κάποιος αποφασίζει σε κάποιο σημείο για την αγορά όλων των απαιτήσεων επαρκή κρεβάτι ποιότητας, η τιμή του οποίου μπορεί εύκολα να αντιστοιχεί σε εκείνη ενός μικρού αυτοκινήτου. Τι βρώμικες, απαρωτικές σκέψεις! Αλλά αυτό είναι που πηγαίνει μέσα από το μυαλό μου όταν επεκτείνω το φάσμα της εμπειρίας μου πάνω από το άβολα που βρίσκεται στην πρώτη νύχτα της καμήλας μας ξενάγηση μέσα από την Τυνησιακή Σαχάρα.Ποτέ δεν θα ονειρευόμουν πόσο σκληρή άμμο μπορεί να είναι και πόσο πικρά κρύο, ακόμα και στις θερμοκρασίες της ημέρας πάνω από 50 μοίρες. Έχει κάτι να κάνει με τη φυσική, με την κακή αγωγιμότητα της άμμου ή κάτι τέτοιο - αλλά δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει ο θρυλικός ουρανός πάνω από την έρημο, τόσα αστέρια, τόσοι γαλαξίες - και η φούσκα με πονάει. Είμαι κρύος. Ξαπλώστε στο μέγεθος του νάνου στον υπνόσακο μου, μοντέλο "μούμι", πίσω από έναν αμμόλοφο και καβάλα μαζί μου και τον κόσμο. Βέλτιστες συνθήκες διαβροχής. Εντάξει, βρήκα - αμιγώς θεωρητικά - την ιδέα να βιώσω ένα τοπίο στο οποίο δεν είναι όλα όσα είναι σημαντικά για μένα: όλη η ποικιλία και η πολύχρωμη εικόνα του κόσμου. Αλλά τώρα έφτασα στη σφαίρα και πιθανότατα κάτω από μένα υπάρχει ένας σκορπιός, ο οποίος απλά επεκτείνει το τσίμπημά του. Ή τουλάχιστον ένα από αυτά τα λιπαρά μαύρα σκαθάρια της ερήμου, τα κομμάτια των οποίων μοιάζουν με μίνι-τρακτέρ με μπαταρία.
Τι κάνουμε εδώ - 14 γυναίκες, επτά οδηγοί Βεδουίνων, 17 καμήλες - δεν είναι έρημο να ρουφούν. Είμαστε πραγματικά εκεί, επτά ημέρες, επτά νύχτες. Πολύ καιρό. Πολύ μακριά. Τα τζιπ μας μεταφέρουν από το Houmt Souk, την πρωτεύουσα του Djerba, στον Ksar Ghilane. Μια μικρή όαση στο ποτάμι της Σαχάρας, με παλάμες ημερομηνίας, μια λιμνούλα όπου τα παιδιά βουίζουν, τα εστιατόρια, οι έμποροι. Εδώ γελάμε και μιλάμε στην έρημο μας: κοίλες, μπλούζες, τσόχα. Αγοράζω ένα έντονο κόκκινο. Ποτέ δεν φορώ κόκκινο, συνήθως. Φοβάμαι ότι θα μπορούσα να χαθώ;
Γιατί ερημώ; ή: ψάχνετε για μεγάλα και μικρά πράγματα
Ξεναγός Jutta και Yusef στο χορό. Σε κοντινή απόσταση από ένα σιντριβάνι, υπάρχει επίσης νερό για τα πόδια - μια σπάνια πολυτέλεια.
Μου αρέσουν οι γυναίκες με τις οποίες ταξιδεύω. Τα έξυπνα πρόσωπα τους αντικατοπτρίζουν τη ζωή που ζουν. Γιατί ερημώ; "Αν όχι τώρα, πότε;" Λένε. Ο δρόμος προς την έρημο είναι γι 'αυτήν η εκπλήρωση μιας λαχτάρας, ενός μακρινού ονείρου. Είναι ταξιδιώτες με τον απαραίτητο πνευματικό εξοπλισμό: ομαδικό πνεύμα, ανεκτικότητα, χιούμορ και υπομένουν τις επιβολές χωρίς καταγγελία. Λόγω της ανόητης συμπεριφοράς μου, έχω μια ένοχη συνείδηση για το τι προσπαθώ να διαλύσω λέγοντάς του ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι συνταξιούχοι - τόσο ξεκούραστοι. Είμαστε σε καλή θέση: η Kathe, ένας γιατρός, οι φαρμακοποιοί Reni και Christa, οι ψυχολόγοι Alget και Gudrun, η δάσκαλος Anne και ο δάσκαλος της γιόγκα Edith, Jutta, ο πράκτορας της ερήμου και ο ξεναγός μας, ChroniquesDuVasteMonde, η νοικοκυρά Uta και Gertraude, ο τεχνικά έμπειρος ειδικός λογισμικού, ο οποίος προσπαθεί να καθαρίσει την αμμοβολημένη συσκευή GPS, το Global Positioning System.
Οι ταξιδιώτες στην έρημο αναζητούν. αναζητούν απαντήσεις σε θρησκευτικές, φιλοσοφικές, ψυχολογικές ερωτήσεις. Ένας από μας θέλει να μάθει πώς ζούσαν οι άνθρωποι που συνάντησε στη Βίβλο. Ένας άλλος ψάχνει πάντα για "την αρχαϊκή εικόνα της άμμου, καθώς ο άνεμος θολώνει όλα τα ίχνη, οπότε πάντα υπάρχει η αίσθηση ότι είναι ο πρώτος που θα ανέβει στον αμμόλοφο". Τα ημερολόγια Sandmeere από την Isabelle Eberhardt περνούν από το κεφάλι μου, ένας τυχοδιώκτης που περιπλανάται στην έρημο στα ανδρικά ρούχα στα τέλη του 19ου αιώνα. Το "Vergessensucher" είναι το όνομα ενός ιδιαίτερα κινούμενου μέρους των σημειώσεών της. Επίσης, ένα κίνητρο. Ένα πράγμα είναι σίγουρο: Εμείς εδώ, εμείς "freaks", ψάχνουμε για τα μεγάλα πράγματα - και δεν μπορούμε να βρούμε καν τα μικρά. Τι αιώνιο χάος σε σακίδια, τσάντες ταξιδίου, ασφαλείς πλαστικές σακούλες Ziploc. Πού είναι το αντηλιακό, πού προστατεύει τα χείλη, πού είναι τα ζωτικής σημασίας μαντηλάκια, χάπια, αλοιφές και πού είναι το τελευταίο μπαρ των δημητριακών μου; Μπορώ να κάνω χωρίς τον καθρέφτη τσέπης μου, δεν θέλω να ξέρω τι μοιάζω. Μπορώ να το αισθανθώ: Οι ρυτίδες γύρω από το στόμα είναι πιο έντονες από ό, τι συνήθως. Πρησμένα, φλεγμονώδη μάτια που τρεμοπαίγουν πολύ δυνατά με άμμο. (Αν, όπως ένα στρείδι, υπάρχουν πραγματικά μαργαριτάρια, αν οι κόκκοι της άμμου έχουν εγκατασταθεί μόνο για αρκετό καιρό, ρωτώ τον εαυτό μου, τότε θεωρητικά θα μπορούσα τελικά να κλαίνω μαργαριτάρια.) Το θανατηφόρο για όλη την αναζήτηση: Όλα πρέπει να βρεθούν στο φως της ημέρας επειδή η ανελέητη και χωρίς μεταβάσεις, η μαύρη νύχτα χαμηλώνει πάνω από την έρημο. Θεέ μου, πού είναι ο φακός; Πώς θα βρω τον φακό μου χωρίς φακό; Και πώς για τον ύπνο μου, από τον οποίο πήγαμε λίγα μέτρα μακριά, γιατί έπρεπε να βγω έξω για λίγο;
Μικρές δοκιμασίες ή: Η φροντίδα του καλά ενημερωμένου ανθρώπου
Ο άνεμος της ερήμου θα αναπτυχθεί σε μια καταιγίδα.
Δεν μπορώ να βρω την επιστροφή μου, έχασα τον προσανατολισμό μου. Πού είναι ο υπνόσακός μου; Η καρδιά μου χτυπάει. Έχω γίνει λεπτό δέρμα, και αυτό δεν οφείλεται στο μόνιμο ξεφλούδισμα που ξεφλούδισμα που η φύση μας δίνει τόσο γενναιόδωρα. Είναι η διατήρηση των άκρων, οι αντιφάσεις: ηλιόλουστες μέρες - παγωμένες νύχτες. Απόλυτη σιωπή - και πάλι η σύγχυση μας. Ώρα να δώσουμε τις σκέψεις του - να τονίσω, να σηκωθώ εγκαίρως, να είμαι εγκαίρως για το ορόσημο της ημέρας. Απαλή κουνιστό στο πίσω μέρος των καμήλων - ο φόβος των επιθετικών τσιμπήματά τους.Η έρησή μου και η ομαδική καταλληλότητα δοκιμάζονται σκληρά. Πού είναι ο ύπνος μου; Μία φιγούρα έρχεται σε μένα: Beschir. Φροντίδα, προσεκτικός, ένας άνθρωπος με τα μάτια στην πλάτη. Ξέρει ακριβώς ποιος είναι όπου. Βρίσκει το δρόμο του, χωρίς φακό. Και μόνο χωρίς φακό. Σε τεχνητό φως, αυτός θα χάσει τον προσανατολισμό του. "Viens, Catherine," λέει, έλα, και με οδηγεί στο λόφο μου.
Θύελλα. Τις πρώτες τρεις ημέρες μια καυτή και κρύα καταιγίδα. Ο ουρανός κλέβει την παράσταση από την έρημο: μαύρα σύννεφα συσσωρεύονται, σαρώνουν τον ορίζοντα. Ένα φυσικό σενάριο που μου θυμίζει κάπως το Schleswig-Holstein. Αν η καταιγίδα είναι πολύ δυνατή, πρέπει να βγούμε από τις καμήλες μας και να περπατήσουμε. Οι περισσότεροι Βεδουίνοι δεν φορούν παπούτσια. Δοκιμάζουν με γυμνά πόδια κάθε ρίχνω άκρη αμμόλοφους. Κούτσουμα. Έτσι ώστε οι καμήλες να μην βγουν ξαφνικά στο κενό και να πέσουν. Και εμείς μαζί τους.
Καθαρή απόλαυση ή: χορέψτε με την ομορφιά της ερήμου
Το γνήσιο Beschir μας σερβίρει σούπα.
"Η άμμος καθαρίζει το στομάχι", η μητέρα μου πάντα κήρυξε. Το στομάχι μου δεν ήταν ποτέ τόσο καθαρό. Η όρεξή μου είναι απεριόριστη και παρακολουθώ καθώς ο Μωάμεθ Α ', ο μάγειρας, ετοιμάζει το γεύμα με τα πιασμένα ποδαράκια: κουσκούς με κοτόπουλο και, εκ των προτέρων, σάλτσα κελύφους (ναι, ακόμη και τα αυγά μεταφέρονται σε κιβώτια πριονιδιού χωρίς καν καταρρέει) και για επιδόρπιο, ένα πορτοκάλι που έχει γεύση νόστιμο σε πορτοκαλί. Ή σαλάτα και λαχανικό ρύζι ή ντοματίνια και το νόστιμο φρυγανιά του Ιμπραήμ. Διασκεδάζει μετά το ηλιοβασίλεμα. Ο Beschir παίζει στο Tambuca του, ένα είδος ήχου ή στο φλάουτο. Ο Κεμάλ, η νεαρή μας ομπρέλα με λευκά δόντια και ένα χαμόγελο που μας κάνει να φαίνουμε ακόμα μεγαλύτερα, θέτει το ρυθμό στο Bendir, ένα όργανο που μοιάζει με ταμπούρ. Ο Αλί και ο Μοχάμεντ Β βλέπουν απλά. Ίσως θα ζήσουν τον νεαρό, ξεχασμένο Kemal, ο οποίος χορεύει μαζί μας και θέλει να «αφήσει τον ατμό» πριν παντρευτεί. Και τα παιδιά γεννιούνται στον κόσμο. Για παράδειγμα, ο Γιούσεφ έχει επτά, Beschir ένδεκα - πρέπει μόνο να περπατήσουν πολλά χιλιόμετρα μέσα από την άμμο της ερήμου για την εκπαίδευσή τους. Μόλις δέκα τυνήσια δηνάρια, περίπου έξι ευρώ, παίρνουν ανά ημέρα και ανά καμήλα. Ανατροπές και δώρα, τα οποία σας διαδίδουμε στο τέλος του ταξιδιού μας, μετά από 70 χιλιόμετρα ποδιών και πορείας καμήλας, σε μια μεγάλη κουβέρτα. Τους δίνω τα εξαρτήματά μου επιβίωσης: το ειδικό μπουκάλι νερό, ένα ζεστό μαντήλι, ένα σάκο αλουμινίου κατά της θερμοκρασίας της Σιβηρίας. Και τα λογικά μου σανδάλια με τα πρακτικά κλείστρια Velcro. Θα συμφωνήσουν χωρίς αμφισβήτηση. Εδώ, στην άκρη των ορέων Jebil, περιμένουν την επόμενη ομάδα περιοδεία. Ο θόρυβος του κινητήρα σπάει τη σιωπή. Τζιπ βροντή μέσα από την έρημο. Η έρημος. Εδώ βρήκα τον εαυτό μου. Δεν το έχω καν ψάξει.
Ταξιδιωτικές πληροφορίες: Καμήλα ιππασία στην Τυνησία
"Μυστική Σαχάρα - Γυναίκες στην έρημο" είναι το ταξιδιωτικό πρόγραμμα της υπηρεσίας GeSa Desert Travel στην Τυνησιακή Σαχάρα (www.gesa-wuestenreisen.de). Το GeSa duo Jutta Kroidl (Frommholdstraße 71, 21680 Stade, Τηλ. 04141/63770, Fax 511081) και Uschi Schilke (Hanauer Pfad 33, 61137 Schöneck, Τηλ. 06187/910510) προγραμματίζουν 9, 12 και 15 ημέρες περιηγήσεις. Πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Μάρτιο / Απρίλιο και Οκτώβριο / Νοέμβριο.
Η γυναίκα ChroniquesDuVasteMonde συμμετείχε σε μια περιήγηση 9 ημερών
Το δρομολόγιο: Με προγραμματισμένες πτήσεις από τη Φρανκφούρτη μέσω της Τύνιδας προς το Τζέρμπα. Διανυκτέρευση στο Medina του Houmt Souk, πρωτεύουσα του νησιού. Στα τζιπ οδηγούμε στην όαση Ksar Ghilane, όπου περιμένει το τροχόσπιτο καμήλας. Εκεί ξεκινά η περιήγηση στην έρημο. Περνώντας το El Mida, μια αποξηραμένη λίμνη και το Table Mountain Tembain, θα φτάσετε στην οροσειρά του Jebil. Εκεί η έρημος εγκαταλείπεται και στα τζιπ φτάνουμε στην πόλη Douz. Στη συνέχεια διασχίζεται η έρημος του Chott el Jerid και το ταξίδι οδηγεί στο Tozeur, μια όμορφη πόλη (γνωστή ως η κινηματογραφική θέση της ταινίας "The English Patient"). Διανυκτέρευση στο Tozeur και επιστροφή πτήσης μέσω της Τύνιδας στη Φρανκφούρτη.
Τιμή:
για την περιήγηση 9 ημερών περίπου 935 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της πτήσης και μιας νύχτας ενός ξενοδοχείου το καθένα στο Houmt Souk και το Tozeur, αποκλειστικό ταξίδι με τρένο από και προς τη Φρανκφούρτη.
Για τον συντονισμό
* Isabelle Eberhardt: "Αμυντικές θάλασσες", Τόμοι 1 και 2. 8,90 ευρώ και 7,50 ευρώ, Rowohlt
